SON

Это военная тайна :D, достаточно демонтировать эту нахлобучку, сори дефлектор и утеплить трубу на чердаке. От него в данном случае все равно толку нет. Тут усё от зимы зависит. :D

Вентилятоор лучше поставить как на малюнке. Т. к. появление конденсата в трубе возможно, шоб не текло в моторчик. Утеплить только крышку, ежли заклеите стенки изнутри пенопластом ("отвяжете" от тепла грунта) - в Херсоне не скажу, но у нас точно (север Украины) станция зимой замерзнет.

Зимой слабо, летом практически нет. Малый перепад высот, неотапливаемое помещение, "холодная" вытяжная труба. Вентилятор на таймере намотает макс на 3-5 грн. в месяц.

Типа так. Вентилятор на таймер. Трубы с водой спрятать в теплоизоляцию.

вариант 3 Сделать вентиляцию или отапливать по полной.

Котлу пора ТО делать или ремонтировать.

Есть под сухое сверление и без установки, тупо в дрель.

"Так это чё, тов. прапорщик, мы каждую среду въёбы@ать будем?" :D

Корончатым алмазным сверлом. Правда для одной дырки дороговато выйдет.

Свято место пусто не бывает. :D Вы сами (точнее Вильпе) создали условия для образования наледи этой нахлобучкой. Просто при дырке в небо в самом худшем случае выход трубы покрылся бы инеем/изморозью и усё.

Смотрите на напольные котлы, украинские. Если система отопления ранее устраивала, то поменять шило на мыло всегда успеете. Можно, но не нужно. Замените чугунные радиаторы на стальные конвекторы расход газа при Вашем чердаке вырастет. Проверено Напольные котлы (украинские) работают без электричества. К настенному котлу еще много чего нужно, сказку про кашу из топора помните. :D Мож чего напутали. Не знаю как сейчас, раньше линейка по напольным Атонам заканчивалась на 12,5 кВт. соотв. и макс. потребление газа.

До полного обмерзания/закупоривания думаю не дойдет, но вонять может. Выведите фановую за зонт, делов то.

Если высота дымохода более 6 метров, то 270*140 будет достаточно. Сечение приточной трубы пр. 200 см2 Дымоход возле наружной стены - соотв. высота в холодной зоне (над кровлей) будет большая. И его следует утеплить. Как вариант - ложите дымоход рядовым кирпичом, утепляете минватой (130 кг/м3) или ЭППСом, поверх утеплителя клеите клинкерную плитку под "кирпич".

Площадь открытой топки дайте. То , что не 140*140 - это точно. :D Думаю будет полезно. www.ventkanal.ru/dh.html По всему остальному позвольте завтра напишу.

Пока не нарисуете с подробным описанием, толку не будет.

Кто-то чего-то понял? ТО sterx, нарисовать где чего, чем и как зашито/не зашито сможете? и далее по тексту Ежли верить написанному и грешить на конденсат среди лета, то стопудово периодическая смена знака гравитации. :D

Не. ........

1. По пож. нормам нормально. Стыки трубы в перекрытии исключить. 2. Ежли каминная топка закрытая достаточно трубы Ф160 мм. соотв. можно увеличить толщину утеплителя. 3. Опирание кирпичной шахты на дерев. балки не есть правильно. Как поведет себя такая конструкция в дальнейшем - ХЗ.

Ежли кирпичный, то 140*140 (внутри), при круглой трубе не менее Ф150 мм. Это шоб у газовщиков не было вопросов. :D

Не надо бояться, не Вы первый. Единственное эти 4 дырки обойдутся мин. в 1000 грн. 50 это ни чем, 100 для подвала в самый раз. Плохая задумка. При неработающем вентиляторе, зимой, особенно в -30 тяга обязательно опрокинется, (это неубиенно) приточная дырка начнет работать на "выхлоп", соотв. получите холодный воздух и запахи подвала на лоджии и в квартире. На малюнке приток и вытяжку списюательно нарисовал по разным торцам лоджии, чтоб было понятно, в реальности все нужно делать вдоль одной стены.

Под чего труба то? Кирпичный дымоход конструктивно не должен быть связан ни с чем, ни с балками, ни со стропильной системой. Он должен тупо стоять на фундаменте. У него своя жизнь. Нарисовать все это сможете?

По стр. нормам свес до 1/3 для рядового кирпича. По картинке для облицовочного до 1/4. Т.е. углы не прокатывают никак. Как оно будет стоять по жизни с учетом армировки вряд ли кто-то точно скажет.

Сверлите две дырки Ф100-125 мм между перекрытием лоджии и грунтом, в одну дырку приточную трубу не доходящую до пола подвала 15-20 см, во вторую вентилятор с таймером. С улицы закрыть металлическими решетками. Только при таком варианте притока и вытяжки нужно будет периодически откидать от них снег, но зато не бросается в глаза. :D Или по второму рисунку, выходы в торцевую стену лоджии. Трубы на лоджии утеплить до одури, асабливо приточную. Если лоджия планируется теплая, то заклеить перекрытие со стороны подвала пенопластом.

Неотапливаемая мансарда аналогична холодному чердаку. При утеплении своего чердака тоже вертел в голове варианты по пароизоляции, т.к.дом не новострой и обжитой, и отсечь пар изнутри не представлялось возможным. Перекрытие дерев. балки, снизу подшита доска, по ней штукатурка по дранке, на чердаке слой глины с соломой. Вобщем прямо по глине застелил вату, сверху ничем не закрывал, зимой спецом лазил на чердак, вата сухая по всей толщине. Если б застелил под вату пленку - то возможно бы "запер" балки и доски по пару. Третья зима все пучком. Проживая временно на мансарде даж если в вату чего и попадет, то катастрофы не будет. Влага по любому из нее уйдет, в самое худшем случае на ней с нижней стороны может быть изморозь при неотапливаемом первом этаже. Я очень сомневаюсь, что Вы не сделали себе вентиляцию на мансарде. :D

Вот чего я думаю. Первый вариант функционально рабочий, и в данной ситуации возможно единственно правильный, но при этом вата может "пылить" в помещение. Не шибко разбираюсь в новомодных пленках, но сдается мне тут уместно применить вместо пароизоляции ветробарьер. Или с двух сторон прятать вату в пароизоляцию, ессно без дерев. балок. По звукоизоляции - ежли плотность материалов одинакова, то соотв. и шум будут давить одинаково. Ессно вата 130 кг/м3 будет делать это лучше 35 ЭППСа.