SON

Кусочки пластилина прилепите, чтоб утяжелить заслонки.

Влияет. Зеркальные поверхности очень плохо излучают. Пирометр это подтверждает. Касаемо отопления, я когда то даж табличку выкладывал по цвету и шероховатости радиаторов. Interso, купите недорогой пирометр, и у Вас все станет на свои места. К стати пригодится для балансировки СО, где много отопительных приборов. Щас на улице +2, а излучение от неба минус 28, потому и дубарь.

Пробуйте стучаться к Теплотехнику www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=7190, я далеко.

Обычное намокание стены при косом дожде. ГБ блоки полностью (насквозь) не промокают, тока наружные поверхности на незначительную глубину, а сам клей в швах воду "не держит". Лист шифера в окне фронтона тож думаю помог в этом. :D Но то такэ, с окнами разберетесь. Чего делать: - ежли собираетесь вселятся в этом году, то фасад поштукатурить и пройтись Церезитом СТ-16 или аналогичной грунт-краской. Иначе жопа всей красоте внутри придет быстро. Штукатурка уберет продуваемость стен, грунт создаст непромокаемую поверхность. В таком виде фасад может стоять без финишной отделки очень продолжительное время. Клеевые швы - это не братья близнецы. Знач в некоторых местах получились более "благоприятные" условия для затекания/проникновения воды. И не факт, что во всех вертикальных швах имеется клей. Паниковать по этому поводу тож не стоит. Можно более детально прояснить? Шо не так? :D Как клей не держит воду видел своими глазами, им я верю. Не верите мне, повторите мой эксперимент. ;) Даже если у клея будет нулевая паропроницаемость, то абсолютно ничего в общей картине стен и дома в целом, не изменится.

Фотки давайте в т. ч. с крышей.

Проблема высосана из пальца. :D Как победить - достроить дом дом до конца.

В межсезонье Африка будет. :D Для "холодных" домов существовал дедовский метод подсчета чугунных секций - 2 секции на 1 метр наружной стены. При этом радиатор должен перекрывать не менее 2/3 ширины окна. Тут скачайте Екселевский файлик и балуйтесь. al-vo.ru/teplotekhnika/raschet-radiatorov-otopleniya.html

Из спячки выходил. :D Комнатного термостата случаем нет?

Турбины нет, релюшки да.

Рисуйте узел, чтоб не было разночтений. Плиты перекрытия - пол или потолок 1 этажа?

Турбину слышно?

Нарисуйте, в чем собсно засада, бум править. Армопояс из U-блоков?

Нормальный раствор лет 30 простоит. Плиточный клей для наружных работ в этом плане лучше, но с ним проблематично сделать шов более 1-1,5см.

Мощность радиатора зависит от температурного напора. При 50 гр. на подаче и 30 на обратке 160 Вт секция ессно не выдаст.

Забейте. Будет, тока на схеме трэба цвета коллекторов поменять, :D оранжевый с красным, и регулировочный крантик добавить на выходе нижней гребенки.

Мне оба нравятся. :D Как удобней, так и делайте, воздушный зазор в данной ситуации на судьбу матча не повлияет. Стыки труб в перекрытии ессно исключить.

Я просто поделюсь мыслями вслух, а Вы сами решите. Клинкерный кирпич делают из списюательной глины и обжигают. В итоге получается кирпич практически с нулевым водопоглощением и офигенной морозостойкостью. Гиперпресованный - мелют всякие ракушки, известняк и т.п., затем эту смесь/мучку пресуют до одури. Внешний вид без вопросов. При этом производители заявляют водопоглощение на уровне клинкера. Я не против заявлений, но дурная голова, как грится, рукам покоя не дает. Взял бутылку с водой и плеснул на соседские заборные столбики из пресованного кирпича. Часть воды стекла, часть очень успешно впиталась в кирпич. С клинкерным кирпичем такой фокус не проходит. Ежли учесть, что кирпичная шахта выше кровли мокнет и мерзнет всю жизнь, то выводы думаю сделаете сами.

Если танком по полу ездить не будете - то выдержит. :D Тут не понял. У Вас шаг балок 81 см, под каждую балку достаточно кусок уголка (прим. 15 см.) шоб стал на длину кирпича на два анкера/шурупа. Прикрутить уголок на всю длину не проблема, тока 1 метр 100 уголка нынче за 100 грн. На ваши 6-8 метров думаю сами посчитаете. Ежли засверливаться в кирпич (не в шов) то все пучком. На этом кирпиче весь дом стоит. У меня аккумуляторы висят на стенке 2 шт. по 200 А/ч в сваренном каркасе на двух шурупах 8*100.

А чего Вы хотите от такой трубы? Дадите фотки или более подробное описание - бум продолжать.

Таки да, шобы потом иметь бесперебойную половую жизнь с этим котелком. Аккумы, ИБП, стабилизаторы, генераторы, заземление и т.п. не дадут скучать долгими зимними вечерами. :D Ничо личного.

Турбина в котле кроме выхлопа еще и сосет воздух. На выхлопной трубе нет капельника как на оконных отливах, соотв. есть перетекание воды на наружную сторону внутренней трубы, плюс малый разброс забора/выхлопа. Кондесат подсасывается турбиной и замерзает в приточной трубе. Штатная пластиковая нахлобучка еще больше усугубляет ситуацию.

Плита покроется зимой инеем, делов то. :D (шучу). Балкон вылетел из головы. Для плиты иней не страшен, но врагов можно нажить. Тогда просто отпилите кусок наружной трубы, чтобы разнос между выхлопом и забором воздуха был см. 30 и макс. возможный уклон дымохода к земле.

Гильзовка под печь или камин нужна: - дымоход "не из того" кирпича - нет уверенности в герметичности самой кладки - не соблюдены противопожарные нормы при проходе деревянных перекрытий, стропильной системы и сгораемой кровли. Все остальное дань непонятной моде и пропаганда продавцов нержавейки. Накрывать (прятать) выходы дымоходов под "грибки/зонтики" и пр. запрещено нормативно. Вреда от них больше чем пользы. В переходе с круглого на квадратное криминала нет, лишь бы не занижалось поперечное сечение. Круглая труба просто вставляется во вход дымканала, щели промазываются глиной с песком или другим жаропрочным раствором. Строго горизонтальные участки не приветствуются, лучше сделать максимально возможный уклон/подъем. Из-за температурных гуляний по мере эксплуатации небольшие щели могут появиться, но при "правильном" дымоходе дымить из них не будет, а при "неправильном" дым быстрее повалит в хату из самой топки. При гильзовке вероятность конденсата в дымоходе намного выше, чем в простом кирпичном, посему конденсатосборник это непременный атрибут таких дымоходов. Но это будет не чистая водичка, а черная жижа. С гильзой шансы дымить в дом при растопке также возрастают. Назначение такой "крышки" может быть только одно - защитить верхние ряды кирпича на шахте от осадков. Снимаете размеры, на земле делаете опалубку в т.ч. под отверстия, заливаете бетон с каким-нить пластификатором, вибрируете, напр. тем же перфоратором в режиме молотка. После высыхания желательно пройти по бетону гидрофобной пропиткой. Ставите "крышку" на место где она будет жить. :D В разе шахты из клинкерного кирпича (по фото не разобрать) нечего огород городить, он (кирпич) протянет дольше чем бетонная плита. Если интересно, "на почитать". www.ventkanal.ru/dh.html

Гонять теплоноситель через неработающий электр. котел ниче плохого нет. Но через неработающий газовый атмосферник - как по-мне не совсем разумно. Потери тепла через дымоход могут оказаться не такими уж и маленькими.

Хорошие условия для обмерзания. :D Наружную трубу, если не планируете утепление, оставить см. 10 торчащей из стены, внутреннюю сделайте на 25-30 см длиннее наружной. Внутреннюю распорку, (если имеется) ессно переставить, пластмассовую насадку исключить.