SON

Так тупо спалиться. АЦ труба под газ прописана в нормативных документах, которых Вы и в глаза не видели. Изучайте матчасть. ДБН В.2.5-20-2001 Ж.7 Димоходи слід виконувати з морозостійкої цегли (Мрз 125), глиняної цегли, жаростійкого бетону для багатоповерхових будинків та азбестоцементних труб для одноповерхових будинків. Меряйтесь пиписьками (толщиной нержи) дальше.

Конденсат запах не дает, вонять может сажа/деготь, и т. д. Да и откуда ему летом в трубе и печке взяться. Мож где крыса пол полом сдохла, либо птичка попавшая в трубу. Чем собсно воняет?

При сильной жаре обратная тяга нормальное явление. Закройте задвижку не будет запаха.

Зачем два? Приточный клапан пассивное устройство, есть вытяжка-соотв. будет приток .

Господа продаваны, классификация дымоходов заканчивается на температуре отходящих газов в 600 гр. И это дымовые трубы от доменных печей. В открытом камине температура газов 80-100 гр. Фиолетово от слова совсем. А шоб не трахаться потом с конденсатом лучше смотреть на дымоход из асбоцементной трубы, ессно утепленной. А ежли дымоход планируется во внутренней стене, а не по фасаду на улице, то тогда нахрен вообще нужна нержавейка.

Гуглите КИВ-125, КИВ-квадро. При механической вытяжке каждый клапан способен пропустить 50-55м3/ч воздуха. Но есть небольшие нюансы при установке на очень высоких этажах, в частном доме все они неактуальны. Тока цена у них сцуко неадекватная. Не должен кусок пластика стока стоить. Либо бесплатный вариант с меньшей пропускной способностью - удаление уплотнителя в верхней части створки окна. Но все очкуют. Типа за шо боролись

Раз Казань взяли, не отдавать же обратно. Если пластиковая труба находится в обособленном кирпичном канале, то если есть возможность - демонтируйте ее, останется простой кирпичный канал. Не получится вытащить - тож криминала нет. Не будет надобности в вентканале просто заглушите его, заткнув тряпкой, но сверху, на крыше.

Диод от предохранителя ж отличаете и знаете как звонить. В чем проблема проверить резисторы. Вот малюночек опознавания пламени, ессно не от вашего котла, попробуйте провести аналогию применительно к своему.

Проверяйте всю цепочку опознавания пламени, начиная от электрода. Скорее всего какой-нить резистор в обрыве. Силовой транс тож проверьте, там с одной обмотки (вторичка) должно быть прим. 110-120 Вольт переменки на схему опознавания пламени.

Розжиг щелкает? Горелка загорается? Он не звонится, потому как не совсем диод.

Доску (красненьким) лучше перекрутить подальше от кирпича.

Там нормальных на пальцах посчитать можно.

Кирпичному дымоходу возгорание сажи как слону дробина. Фото стропилки и остальных деревяшек вокруг трубы получится?

Если кратко - есть шанс получить конденсат/деготь, плюс возможны проблемы с обратной тягой при старте, возгорание сажи нержа не выдержит.

А кажуть шо мы тут расп..дяи.

Облицовочный глиняный кирпич мало того, что может "пострелять", он еще и склонен к высолам, причем прямо на поддонах. Если финансы не стесняют можно смотреть на клинкер, гиперпрессованный, в т.ч. для экономии на т.н. "чекушка" (четвертинка от целого), на худой конец облицовочный силикатный. Почитайте, может пригодится. soli_na_stene.doc

Икра черная, красная, ... да - заморская икра - баклажанная (нержавейка). Я тут лет 10 пытаюсь донести в уши все "прелести" железных дымоходов и вентканалов из пластика. Бесполезно. Вуйки и нержа рулят.

Я б парился по соосности розеток, а не про "конфликт" рядом расположенных труб. Иначе потом смеситель хрен так просто поставите.

По большому счету и не крепко нужен. При топке камина (буржуйки) дымоход будет вытягивать как дым так и воздух из помещения. При простое тож будет тянуть, если не будете перекрывать в т.ч. и приток на буржуйке. Но при гильзованном дымоходе металлической трубой могут быть сюрпризы в зависимости от зимы. Плохо, рано или поздно покоробит. Тож не лучше. Над кровлей докладывайте кирпичом по высоте согласно норм, поверху обклейте клинкерной плиточкой "под кирпич" с затиркой швов.

Ну это в стиле г-на Геращенко.

Как по-мне, то при трухлявом кирпиче лучший вариант. Вечером, если успею до темноты, сфоткаю 2-х этажную пристройку (помогал соседям ), которая стоит на трубах. При этом там кроме ГБ две монолитные плиты перекрытия см. по 25.

Тогда дотачивать трубу по высоте, (вывести оголовок из зоны ветрового подпора). Нахлобучку лучше снять, пока черных потеков по кладке нет. Но и ожидать стабильной тяги от дымохода стоящего на улице тож не стоит.

Понятно. Тогда можно смотреть в сторону изестково-цементного раствора. Для стены не проблема, но 3-х метровую несущую колонну на извести чес-гря стремно. Плюс известковый раствор гораздо дольше схватывается. Для этого в тощий цементный раствор и добавляли известь. Шоб мазалось як масло на хлеб. Это кирпич должен быть совсем никудышний. Прочность раствора должна быть ниже прочности кирпича. Арматура в бетоне работает тока на растяжение, бетон на сжатие. Как для направляющей сойдет. Попробуйте подергать Wertexan по поводу колонн и балки, что на них будет лежать. https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=73071

А как урегулировали юридическую сторону? Т.е. порушник не всегда является владельцем. Письма ж будут приходить власныку, камеры способны индентифицировать тока госномер, а не морду лица.

На этой нахлобучке тока одна дырка в сторону? Трэба.