SON

Застройщик не при делах, тогда еще турбированных котлов не было. :D При наличии дымохода все же лучше ставить атмосферник. Да и скока там того воздуха на него надо, 30 кубов на макс. мощности. Тут приточки даж на вентиляцию нэма. А на предложение удалить часть уплотнителя в створке - закидают тапками.

Описывайте/рисуйте конструктив дымохода и где проходит. В таком точно будет. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3664494&postcount=9 Причиной стали железные дымоходы и наглое вранье продавцов нержи и сэдвичей. :D Заборонено. Асабливо на газ.

macapusya3003, утепляйте шахту и трубы над ней. И грибки с них снимите. МДФ возле дымохода ТТ котла рано или поздно загорится.

Собирается по дыму, но если дымоход такой, что в нем есть вероятность появления конденсата/дегтя, то сборка по конденсату. Лучше нарисуйте, по описанию трудно понять.

Тама во втором сообщении ссылку давал. Сделаете как описано в ссылке и поставите еще один обратный клапан в вытяжку, проблема уйдет. Сейчас Вы оставили кухню без вентиляции, т.е. есть шансы, что по красоте после ремонта в скором времени появится грибок. Кроме того газовщики при таком раскладе могут опечатать газовый краник на законных основаниях. Плюс ко всему - это безопасность Ваша и вашей семьи. Раз каналы индивидуальные, то "дырка" должна быть тока вверх. Вниз ничо нет ? Толку от него никакого. Уже терли. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158125

См. ЛС. .................

Деталюшка на плате дохнет. Напряжение в сети - норм? Стаб ?

Пральна, наше дело не рожать. :D ВоПчем читайте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904 п. № 4 При пользовании вытяжкой приоткрывать окно. Или сверлить дырку в наружной стене и ставить клапан с сервоприводом привязанным к включению кух. зонта. Думаю ни сверление отверстия "по красоте", ни стоимость клапан Вам не понравятся. Война вентиляторов уже началась. :D Вытяжку (кух. зонт) вообще - то запрещено подключать в вентканал. Чужие запахи не всегда приходят из вентиляции. Этажность дома/ваш этаж ? Кроме всего, котел при такой запачковке его шкафчиками, иногда тож будет рубаться по датчику тяги при работе на ГВС, даж при выключенной вытяжке. В с/у тож вентилятор?

Пробовал много раз, ничо не узнал. :D Работоспособность вытяжных каналов проверьте.

Шо так ?

Имеется в виду приточный клапан ? Если речь о нем, то пр. так.

Можно типа и так, но трохи дороже. Попробуйте при растопке чуть приоткрыть окошко.

Ну а чего хотите от холодной трубы ? Утеплять ее нужно. Зимой не тока конденсат, деготь течь будет. Норма от колосников до устья не менее 4,5 м. Грибок на верхушке в сад. Логика у нержавейщиков покруче женской. Поставить конденсатоотводчик и одновременно прилепить зонтик, шоб не дай бог три дождинки не попало. :D С малюнком сходится ? Лучше было сделать так.

Че та не сходится. Потолки у Вас судя по фото 2.30-2.40 м. Что Вы называете коньком ?

Да ради бога, совершенствуется любая техника и материалы, спору нет, но наипать законы природы пока никому не удалось. Две железные трубы с минватой между ними - это инновационные технологии ? Дома строят минимум на 100 лет, сколько раз хозяину дома светит перспектива замены дымохода из нержи. Раз уж пошла аналогия с авто, то керамическая труба в кирпичной шахте внутри теплового контура дома - это автомобиль премиум класса, а нержа по фасаду - самокат из пионерского кружка с колесиками найденными на свалке.

Горизонтальный участок от топки через стену. Желательно делать с максимально возможным уклоном в сторону топки. Высота 3 метра маловато, но маемо - шо маемо. И ежли имеется зонт/грибок - снимите. Еще один ряд плиточки перед топкой на тягу не повлияет, но будет в Вашу пользу. Фото снаружи дадите ?

Думаю допечатывание мыслей тож ничо особо не прояснит, потому начну с самого начала. Звыняйте за трохи долгую лирику. До недавних пор (лет 30 тому) все частное жильё и не только, отапливалось печками, грубками, русскими печами, котлами и т.п. теплогенераторами, в т.ч. буржуйками. Камины ессно тож были, но для простых обывателей это скорее была экзотика. Топливом служили дрова, уголь, торфобрикеты и прочий хлам пригодный к сжиганию. Дымоходы были кирпичными, (соотв. теплоемкими, об этом позже), как правило располагались во внутренних стенах и зачастую по центру дома. Такая концепция позволяла убить сразу четырех зайцев. Одна печка могла обогреть несколько помещений, упрощалось примыкание трубы к кровле, дымоход по минимуму "торчал" над крышей ( в холодной зоне), и что самое главное он проходил во внутренней стене. Т.е. даж при неработающей печи дымоход оставался "теплым" за счет внутреннего тепла дома. Задвижки/шиберы были устроены так, что даж при полном закрытии оставалась небольшая щель. Эта прямоугольная дырка выполняла две функции. Позволяла избежать угара при недогоревших углях, а при простаивании печи, через эту щель проходил теплый воздух из дома, который в свою очередь поддерживал дымоход в "теплом" состоянии. Такие нехитрые мероприятия позволяли стартовать теплогенератору без проблем и сюрпризов в виде дымления в хату из-за обратной тяги. Думаю Вам не нужно доказывать, что в "холодной" трубе тяги не бывает, там зачастую имеется обратная тяга. Наши предки были малограмотные, но далеко не дураки. Они умели наблюдать, анализировать и на основании сделанных выводов принимать правильные и проверенные решения. Дегтя и конденсата в таких дымоходах никто никогда не видел. Конденсат мог появиться в оголовке дымохода во время старта ТГ, затем при работе печи успешно испарялся не причиняя вреда трубе. Разрушение кирпичных дымоход происходит снаружи, благодаря атмосферным осадкам и морозу, но никак не конденсату,несмотря на все заверения продавцов нержи и сэндвичей. Печники, вентиляционщики знают, что тяга в неработающем дымоходе может кратковременно опрокидываться десяток-другой раз за день, открывание дверей, порывы ветра и т.д. И тут начинает играть свою роль теплоемкость дымохода. Выстудить тонну-другую кирпича за короткое время невозможно, чего не скажешь о десятке килограмм гильзы из нержавейки, теплоемкость которой по сравнению с кирпичным дымоходом просто не идет ни в какое сравнение. Теперь про гильзу из керамики во внутренней стене. Укутав гильзу утеплителем или засыпав зазор между кирпичной шахтой и гильзой тем же перлитом, мы лишим ее тепла исходящего от стен, т.е. разорвем тепловую связь. Керамическая гильза в виду своего небольшого веса также имеет небольшую теплоемкость, шансов на опрокидывание тяги по сравнению с сэндвичем ессно меньше, но в сравнении с кирпичом - гораздо больше. В случае заливки зазора теплоемким раствором гильза будет получать тепло от стен. В итоге имеем конфетку - гладкий, надежный, теплоемкий дымоход, к тому же выдерживающий возгорание сажи. И наши деды именно так и делали, это не я придумал. И как бы там ни было, но такая конструкция дымохода прошла проверку временем на "ура". Шиделевские и подобные конструкторы собранные строго по инструкции ( с утеплением внутр. гильзы) имеют склонность к обратной тяге именно по причине малой теплоемкости внутренней гильзы. А уж от сэндвичей, которые полностью торчат на улице (по фасаду) ничего хорошего ждать не приходится. Достаточно хорошей зимы, и тут же повылазят все грабли. В разе гильзы в наружной стене или наружного дымохода ее нужно утеплять до одури, других вариантов попросту нет, но конфетка будет уже с нехорошим привкусом. Ну а про недокладку двух кирпичей тут все просто. При возведении стены недоложите 1-2 кирпича ( в зависимости от требуемого размера) в каждом ряду в одном и том же месте, получится вертикальный дым/вент канал, который по материалам не стоит ничего, а требует лишь аккуратной кладки.

Выхлоп пеллетников до 200 гр, если будете регулярно чистить трубу, ничо ей не станется. Но даж при форс-мажоре, когда начнет стрелять, она у Вас в бетоне, выше перекрытия кирпич, максимум завалит шелухой и обломками канал. Открытый камин - температура газов -80 гр. Закрытая топка - до 250. Фактически то же, что и по пеллетнику. Выдержит несколько протопок, т.к. температура газов от банных печей высокая, кроме того догорание газов зачастую происходит на первых метрах дымохода. Помиркуйте на счет нового отдельного дымохода. Нерж. гильза засунутая в трубу температуру АЦ трубы кардинально не поменяет, а для теплоизоляции не хватает диаметра. Вечерком попробую Абиснить.

Или утеплителя недоложили. :D

Открытый камин или закрытая топка - дело хозяйское, кому чего по душе и сколько у кого чатлов. Разговор не об этом. Вы специально пишете с ошибками ? :D Я Вам открою страшную тайну, правильно построенные дымоходы не страдают конденсатом, даж на газ.котле. Или при современном подходе без конденсата уже никак? :D Сколько стоит при возведении стены недоложить 1-2 кирпича в ряду ? Видимо при нынешней моде дымоходов по фасаду очень дорого. :D У 200 асбоцементной трубы внутренний диаметр 189 мм. Для ТТ-котла нужна гильза Ф160 мм, на перлит останется в лучшем случае 1,5 см, от которого ни холодно-ни жарко. Посему сказал сразу - гильзовка в данном случае выброшенные деньги. А шо Вы уже с ними сделаете. :D Дайте расклад по теплогенераторам.

Еще задолго до вашего рождения было 8 см2 на 1 кВт. Открытый камин - другой расчет. Или все кто родился раньше были дураками ? Зависимость прямая. Сэндвич - холодный дымоход, он по определению и конструкции не может быть теплым. Холодная труба = обратная тяга. Или законы физики на продавцов сэндвичей уже не распространяются. :D Тока они этого понять или не могут и или не хотят, а те кто понимают тихонько отмалчиваются. И почему вдруг непременным атрибутом сэндвича является конденсатосборник? Вы где-нить видели конденсатосборники на дымоходах в зданиях старой постройки. Я нет. Включите голову и подумайте почему всю жизнь дымоходы в нашей климатической зоне делали во внутренних стенах. Тож дураки строили? А гончарные керамические трубы с заливкой зазора или засыпкой песком стоят уже больше 100 лет. А ежли не видели или не знаете, то нэ трэба махать шаблей.

Нэма у Вас в квартире радиаторов такой длины. Напроситесь в гости к соседям по стояку у кого остались чугунные радиаторы. Оптимальный ответ нарисуется сам по себе.

Misha_k, когда Вы своими руцями сделаете хоть жалкую копию того, что делает Sheridan, вопросы отпадут сами собой.

Угу. Начало/конец обмоток вспоминайте. Критично. На крайняк поставите обычный транс с двумя линейными стабилизаторами. (+5, +28)

Возьмем средний по палате КЛР нержа/сталь 14*10 в минус 6, дельту температур 250 гр (20-270), протяженность труб (сталь/нержа) от топки до отвода тройника даж 2 м. Итого 14*250*2/1000000=0,7см. По жизни будет меньше. Практически между железной трубой и керамическим отводом достаточно оставить зазор в 1 см, и уплотнить термостойким шнуром. Собирать по дыму/конденсату - решайте сами. Положено по дыму. Боюсь, что конденсата Вы там никогда не увидите. :D