SON

Практика показывает обратное, выход из строя электроники с ИБП куда больше чем при традиционном питании.

В любом настеннике реализована функция антизамерзания. При наличии газа и светЫ при температуре теплообменника ниже 8 гр. он включит горелку и насос даже находясь в режиме стенд-бай.

Разбирал Ауратон, дабы глянуть шож там в середине.:D Чего понравилось - трансформаторное питание с обычным линейным стабилизатором, что вселяет надежду на всякие скачки сети в отличии от импульсных БП, релюхи на 10А, думаю 3А выдержат по честному. Рулит всем этим простенький PIC-контроллер. Сосчитать/залить прошивку - я в этом дуб дерево. ВоПчем ничо военного там нэма. А на "незамоченный" товар гарантия не распространяется. :D

Euroster 813 тут много всяких штучек. tve.dp.ua/innovaeditor/assets/admin/News/Afriso_catalog_%20Euroster_2015.pdf Совсем бюджетный вариант "без погоды" для небольшой котеленки - Auraton S14, свою цену в 950 грн вполне оправдывает, когда у ТТ нет своей головы. Есть возможность задавать гистерезис от 2 до 10 гр. А замена релюх с одним НР контактом на НР+НЗ вообще развязывает руки.

Для начала где возможно пораскручивать и просмотреть на счет попадания мусора, камешка или какой другой хрени.

Можно глянуть эти, да и по цене гуманней. Датчики в комплекте. voltar.com.ua/shop/euroster-uni-2-universalnyi-pogodozavisimyi-komando-kontroller-obogrevatelnyh-konturov.html voltar.com.ua/shop/euroster-uni-3-termokontroller-pogodozavisimyi.html

Вентиль им фиолетово, а замуровывать газ. трубы пока запрещено. Должон быть доступ для осмотра/ремонта/замены. Думаю рано или поздно отреагируют, фотка по всему "наша". :D

Под газ запросто. Скажу крамольную мысль. Хотя много раз грил, что АЦ труба и дрова/уголь - заклятые друзья. Ежли камин будете топить изредка и регулярно чистить сажу, то нихрена АЦ трубе не станется. В крайнем случае треснет. А т.к. она обложена кирпичем, пожарная безопасность не пострадает. Гильзовать ее нет никакого смысла, потому как каминная топка буить с выходом мин 160 мм, а Ваша труба имеет внутренний диаметр 189 мм, т.е на утеплитель/изолятор для отсечения ее от высокой температуры остается в лучшем случае 1,5 см. Такой "утеплительный "зазор" - ни о чем, скорее для успокоения себя любимого.

После отключения насоса температура термометров подачи/обратки должна была быть примерно одинаковой. Учитывая, что в Вайланте стоит насос 25/5, он способен обеспечить минимальную циркуляцию через контура ТП (10 шт) при стоячем () насосе узла, и соотв. минимальный подмес. Но дельта в 20 гр при таком раскладе все же многовато. Тупо где-то заужена дырка в трубе. При наличии кранов на второй этаж можно отсечь радиаторный контур и понаблюдать. Имхую картина изменится чуть в лучшую сторону, т. к. котловой насос будет надрываться изо всех сил тока на узел подмеса. Косвенным признаком заужения станет частое тактование котла. Как по мне, то наверное проще вырезать пару метров труб и переделать, там работы на час-полтора. Ежли созреете на переделку то лучше по малюнку. ЗЫ. По жизни встречались и такие грабли. ЗЫ2. Фильтра возле котла нет или на фото не видно?

Ага. При отсутствии газа ваша Беретта после 3-4 попыток розжига ляжет спать и непременно покажет ошибку А01. Типа шоб не было претензий к пуговицам. :D А дальше как свезет.

На коленке прикинул. 10 контуров * 2л/мин=1200л/час. При дельте 5 гр мощность снимаемая с полов чуть меньше 7кВт. Соотв. расход котловой (острой) воды с дельтой 20 гр на узел подмеса 300л/ч. Что для 25 ППР трубы (грубо ДУ15) при 5 метрах вполне нормально. Но это при условии, что труба имеет внутри "честный" диаметр ДУ15 (для ППР 16,6). Переход с 25 на 20 т.е. на 1/2" не совсем хорошо, но в данном случае должно прокатывать. Видимо при пайке впихнули трубу в фитинг/муфту и т.п. дальше чем нужно с соотв. заужением сечения. ВоПчем если игры с краниками и скоростями насоса не помогут нужно будет резать. :D В разе переделки лучше чуть изменить схему подключения смесительного узла, тем более никакие дополнительные пасочки не понадобятся. Фото обвязки котла и узла подмеса в одной куче можете сделать?

Ага, как всегда виноваты монтажники. :D Производители не при делах. А на предложение обрезать трубу при установке котла заказчики смотрят как на дебила. Шо с нас взять, с безграмотных сантехников.

andrygoram, при снятой головке выключите насос минут на 10-15, отпишитесь по термометрам. Котловой насос ессно должен маслать.

Если не хочется сливать воду, разбирайте дымоход или котел, дырки заткнуть тряпкой. При таком морозе теплообменник замерзает за пару часов.

Разнос труб лучше сделать больше 20-25 см. Китайцы эту проблему решили просто, они во внешней трубе насверлили по кругу дырок, тем самым избавились от подсасывания конденсата турбиной.

Встать на табуретку, поглазеть на верх котла, если есть лючок - снять, ежли нету обрезайте наружную трубу, пластмассовый наконечник в сад.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1253153 Лючок сверху котла открутите.

Посчитайте обороты краника, откройте наполовину.

Дымоход через лоджию как-то ж вывели ?

Чтоб чего-нить посчитать нужно знать реальный расход воды через радиатор, а с этим засада. Можно тока вычислить предполагаемый/необходимый расход при проектировании. Посему грубые пренебрежения - это ни о чем. Плюс/минус трамвайная остановка. Посчитайте. Заодно учтите циркуляцию внутри радиатора, а также какую мощность мы можем снять с трубы проходящей по периметру дома.

В гугле "Нибко". ПВХ/ХПВХ, беленькие/желтенькие. Но насколько знаю Ф до 4", возможно есть и больше, но купить реально ХЗ, это уже больше пром. По 2.п. маловероятно, что вручную, скорее всего какой-нить фрезер/лобзик с ЧПУ.

Короб то вправо уходит до стены. Внутренняя/наружная? Дом/квартира?

Подача/обратка с радиатора могут быть одинаковыми тока в случае ежли этот радиатор по самые немогу упаковать в пуховое одеяло, т.е. когда он ничего не отдает в плане тепла. А ежли мы хотим еще и +20 в помещении, то извольте учитывать дельту температур. ВоПчем возвращаемся к формуле. Внутренние помещения имеют пол и потолок, теплопотери через которые пока не отменили. Пральна тока про "шапку" в виде облаков. Неужто холодно из-за сухого воздуха? Нужно более детально изучить как, куда и почему передается тепло. Ежли взять на рассмотрение пенопластовую будку построенную на Северном полюсе, где отопительный сезон круглый год, то малое кол-во воды в системе позволит более точно поддерживать температуру в т.н. жилище. В частности экономия будет на недопущении перегрева. С инерционной системой результат будет несколько хуже. Засада в том, что в такой будке летом, в нормальной климатической зоне без кондеев не обойтись. В итоге, всю зимнюю экономию, кондеи по икричеству с лихвой перекроют.

Идем в Ойропу, а все как всегда - сначала асфальт, потом трубы. :D В том месте открутить десяток шурупов не составит труда.

Мощность зависит от температурного напора. То бишь на пальцах - от температур подача/обратка и температуры в помещении. Нате Вам чугунки. raschet-radiatorov-otopleniya.xls Нифига. В неутепленном доме наружные стены имеют гораздо меньшую температуру чем внутренние. Достаточно купить пирометр и усё буде видно. Про тепловизор скромно умолчим. Вы никогда не пробовали ночевать летом в поле в ясную ночь? Холод однако из космоса чувствуется. Та же хрень ночью в пустыне. Так шо температура воздуха не основной показатель комфортности отопления. К стати, поинтересуйтесь ценой на импортные чугунные радиаторы.