SON

Господа электронщики, есть пару вопросов. 1. Как определить номинальный ток неизвестного светодиода ? (которые типа для освещения) 2. Что нужно стабилизировать при запитке диода, ток или напряжение ?

Ежли все сделать по уму, в ней не будет конденсата. Точнее ближе к устью он возможен, но течь вниз не станет, соотв. собирать и отводить нечего. С этого места подробней.

1 вариант. Очень много шансов на работоспособность без моторчика. В разе недостаточной вентиляции "доточить" вентилятор просто. Ежли не хочется тянуть канал на крышу, тогда сразу планировать моторчик. Выхлоп, как уже грил, можно вывести в пределах цоколя или топочной. Выхлоп через стену на улицу - лучший вариант. Горизонтальный участок в 60 см при подключении кух. зонта в вентканал судьбу матча не решает.

Во многих многоэтажках оголовки вентканалов выполнены также в два ряда в бОльшем кол-ве, причем без зонтика. Все работает и ниче никуда не течет. Высота установки зонта над шахтой 0,7 умножить на короткую сторону шахты.

Зимой и в холодное межсезонье без вопросов, летом вряд ли. Естественная вентиляция погребов в любом случае работает в ослабленном режиме, т. к. эти помещения зачастую неотапливаемые и температура в них не шибко колеблется от времени года. Исходите из того, что будет храниться, ежли консервация, то вполне хватит и без моторчика. Картошка/морковка и пр. овощи при излишнем воздухообмене быстро усыхаются. Себе поставил вентилятор с таймером, пол земляной, время вкл/выкл подобрал путем научного тыка. Влажность в погребах очень индивидуальный параметр. В позапрошлом году у мну стояла вода под самый потолок. :D

АЦ трубой. Вывести выше выхода вентканалов. Ежли будет зонтик, дымоход должен пройти зонт насквозь.

Патамушта все специальное лучше универсального. Котлы заточенные под уголь не совсем феншуй на дровах, а тем более на газу.

Нормально. Будет работать. В этом случае тяга будет тока при определенном направлении ветра. Можно поставить вентилятор с таймером, тем более, что это подвал/погреб, шум от этой тарахтелки давить на голову не будет. С вентилятором выхлоп можно сделать в пределах уровня котельной или цоколя, т.е. не тянуть канал через второй этаж. Смотрите по месту как удобней/практичней сделать. Потому как строить доп. короб внутри дома через два этажа может быть не всегда приемлемо. Т.е. перекрытие чердак - второй этаж дерево?

Особо не точковал, таксать для примера. При таком раскладе вес раствора прим. 330 кг, вес ГБ блоков 122 кг. Итого 450 кило для 3-х метровой шахты. Для плиты - слону дробина. Под фановую ессно использовать ПВХ трубу (серую каналью Ф110мм). Тут подробней проясните.

Шота много насчитали. Примерные размеры на малюнке. Теперь считаем. Газобетон объем - (0,6+0,15+0,15)*0,1*3 (высота)=0,27 м3 0,27*0,4 (плотность)=108 кг. Объем заливаемого раствора - 0,4*0,15*3=0,18м3 Отнимаем объем труб - 3 шт (Ф125 мм) =0,11м3 0,18 -0,11=0,07м3 0,07* 1,8 (плотность раствора)=126 кг Итого -+/- 234 кг вес шахты высотой 3 метра. Лучше нарисуйте.

Как чистили?

Да. ...............

На основе дихлорэтана. Ацетон тож клеит, но его в продаже нет.

Белая ПВХ труба тока под холодную воду, для горячей предназначена желтая. Как временное решение можно приклеить поверх пореза кусочек такой же ПВХ-трубы.

Трубы белые или желтоватые? Холодная +горячая на смеситель ванной? Порез скорее всего не при делах, а чо за булька на трубе по фото непонятно.

Насосы с частотником в ЕС продиктованы в первую очередь экономией эл. энергии и как бонус увеличение моторесурса. В частном отоплении процент блатных котлов и насосов просто потеряется на общем фоне.

Ну тады все настенники в квартирах работают в аварийном режиме. :D

ДБН-ы написаны для "большого" отопления, где ессно никто не станет регулировать СО тычками вкл/выкл насоса в 10 кВт. Запрет на эл. магнитные клапаны тож в тему, шоб избежать гидроударов. Термоэлектрические/термостатические клапаны такой проблемы не создают, что воПчем и прописано в ДБНах.

Подключить вместо датчика резистор 3,3-4,7 кОм. Температуру ГВС на котле на минимум.

Уменьшить живое сечение вентканалов на 1/2-1/3 путем заклеивания вентрешеток с обратной стороны бумагой/скотчем - куда уж дешевле. :D

Расстояние от трубопровода с теплоносителем температурой выше 105* С до поверхности конструкций из горючих материалов следует принимать не менее 100 мм, при меньшем расстоянии следует предусматривать их тепловую изоляцию из негорючих материалов.

Если перекрытия пустотные плиты, то на них можно смело строить шахту. Проход плит (дырку) лучше сделать алмазным сверлением, но без затрагивания арматуры. Под Ф150 мм можно вписаться запросто. Пару лет назад помогал соседу делать пристройку из ГБ к многоэтажному дому. "Привязывали" пристройку к стенам через 2-3 ряда кладки следующим образом (малюнок). Не скажу как будет лет через 10, но за два года трещин и отхода от основной стены пока не видно. Внутри дома температурные "гуляния" очень маленькие, соотв. больше надежд на отсутствие трещин. Плюс замоноличивание внутри тож "привяжет" шахту к основной стене. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1725033&postcount=83

Основным недостатком "удобных" труб является очень низкая теплоемкость и неспособность удержать на стенках даже малое кол-во воды. Срок службы современной оцинковки тож не в ее пользу. Нержавейка не радует ценой. Как по мне, то лучше сделать один раз нормально, чем собирать и отводить конденсат всю жизнь. Помиркуйте на счет приставной шахты из простеночных газоблоков (600*200*100) вместо короба из ГКЛ, аналогично по т. н. "технологии" описанной тут, тока вместо кирпича - ГБ www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1282905&postcount=8 При таком конструктиве вентканалов и конденсата не будет и срок службы будет равняться сроку службы дома.

Годится. Конечно. Сразу огорчу, даж при организации выхлопа прям на улицу, при пользовании зонтом придется приоткрывать окно в одной из комнат. Тут трохи разрозненно. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904 Тут тож ничего оригинального не скажу, асбоцементная труба соотв. диаметра - лучший вариант. Единственное при зашивке труб коробом из ГКЛ их ни в коем случае не нужно заматывать утеплителем в пределах теплового контура дома. На холодном чердаке и выше кровли - там можно/нужно утеплять до одури. Оцинковка/нержа/пластик в качестве вентканалов с большой степенью вероятности дадут конденсат. Почитайте на досуге, правда тож инфа не систематизирована. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956

vbteam, спасибо. Но все же хочется услышать ответ от модераторов. Сдается мне, что при нынешнем развитии книгопечатания - это не проблема.