SON

Снизят, но немного. Это небольшая плата за отсутствие потока холодного воздуха зимой из кух. зонта. Типа того. Конструкцию предусмотреть разборной, шоб был доступ для чистки/мойки обратных клапанов. При прохождении воздуховода в теплом помещении не нужно. Колпак/решетка на выходе могут обмерзать. К тому же на них будет отлаживаться жир/грязь. Лучше ничего не ставить.

Тяните 125 трубой. Заужение не есть хорошо, но при выхлопе на улицу не шибко критично. В толще стены поставить два обратных клапана.

Это не данные. Теплогенератор, мощность, вид топлива?

Два взаимоисключающих момента. Забитый вентканал работать/тянуть не станет. Для полного прояснения нужно сунуть руку с фотиком в "дырку" и заснять внутренности вентканала вверх. Строй мусор из кармана полезно выгрести.

Обрызгайте летом не жалеючи известковым молочком. В качестве утеплителя чердачных перекрытий наши предки с успехом применяли сухие дубовые листья. Не гниют однако. :D

Пластик со временем покрывается сетью микротрещин, которые даж не видно невооруженным глазом. Стекло этим не страдает. Та же бадяга происходит с отражателем фары, где на пластик нанесено аллюминированное покрытие. Даж советские фары, где применялись стекло и хром! (не никель) нанесенный на металлическую основу рекомендовалось менять каждые 5-8 лет, в зависимости от эксплуатации. Была хорошая книжка О.В. Яременко "Твой друг автомобиль", там было много полезного про все, в т.ч. применимое к современным авто. Лет 25 назад я ее перечитал раз 5. Как для новичка - это был клад. :D

Любая фара затачивается под определенный тип лампы. Эти две вещи несмотря на кажущуюся простоту очень взаимосвязаны и взаимозависимы. Любой колхоз с оптикой дает один результат - начинаем разъезжаться со встречным ТС с одним закрытым глазом. А када таких едет паровозик - то вапче ховайся. :D Стекло лучше поликарбоната. Просто второй более технологичен и дешевле.

150 мм хватит. А В Вашем случае есть другие варианты? :D Если при пользовании приоткрывать окошко в комнате - будет приемлемо.

31.4. Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии следующих технических неисправностей и несоответствии следующим условиям: Внешние световые приборы: а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства; б) нарушено регулирование фар; в) не горит лампа левой фары в режиме ближнего света; г) на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, которые не отвечают типу данного светового прибора; ґ) на рассеивателях световых приборов нанесены тонирование или покрытие, которое уменьшает их прозрачность или светопропускание. Не знаю ни одного случая, шоб кого-то обули за нарушение ПДД по данному пункту, разве шо за левую фару. Новым полицаям тож сие похер. Штатный ксенон с завода как правило проблем не создает.

........................

Стесняюсь спросить - а куда он (кислород) денется и что будет вместо него? Это по-нашему, главное шоб топка не задохнулась. :D Чем будем дышать сами - фиолетово.

Достаточно замотать, на чердаке особая красота никому не нужна. Лучше начать от перекрытия, более развязаны руки по вариантам крепления, в т.ч. к фронтону. Зашивать каркас ОСБ на чердаке - на Ваше усмотрение. Примыкание короба к кровле - проблемное место, ему нужно уделить особое внимание. Возможно есть смысл чуть увеличить размер каркаса/короба над кровлей, чтоб получилась т.н. "выдра". "Стартовать" короб/каркас с кровли/ниже кровли, как по мне, получится хлипкая конструкция.

Объемы есть, скорость есть, всё остальное задачка для третьего класса по подсчету и складыванию суммы живых сечений дырок (отверстий). При объеме 500-750м3/ч длиной воздуховодов в данном случае можно пренебречь. Я чес. говоря в тайный смысл данной конструкции въехать не могу. Или все это будет засыпаться каким-нить торфом? Грибы по сути та же плесень и для ее роста важны температура и влажность. Вентиляция никоим образом не способствует росту плесени или я просто не в курсах. Грибочки с галлюциногенами ? :D

Из вспененного полиэтилена такой же утеплитель как из меня космонавт. :D Утеплять в холодной зоне минватой от 50 мм, чем больше тем лучше. Утеплять сам короб до одури выше кровли большого смысла нет, главное утеплить трубы внутри короба. Минвата по ОСБ должна быть плотностью прим. от 130кг/м3. По крепежу минваты к ОСБ ничо не скажу, сам никогда не пробовал, на фасадах вроде стоит. Штукатурка выше кровли должна иметь минимальное водопоглощение и хорошую морозостойкость. Помиркуйте на счет поклейки по ОСБ какой-нить клинкерной плиточки "под кирпич". Плитку на деревяшку клеил только на ограниченных площадях и без прямого попадания осадков. Как это дело будет вести себя на дожде и морозе по практике не скажу. На кирпиче и пенопласте держится отлично.

Однозначный ответ тут никто не даст, слишком много вводных влияющих на кол-во конденсата, от конструктива каналов до влажности в помещении. Я ж и грю, что лучше изначально сделать без шансов на конденсат, чем потом столкнуться с его отводом. Короба из оцинковки и спирально-навивные воздуховоды прекрасно себя ведут в многоэтажках, потому как находятся "в тепле" и через них проходят большие объемы воздуха. Последние два фактора способствуют поддержанию температуры стенок канала выше точки росы. Соотв. ничего никуда не течет. Это на первый взгляд несложно. Отводить конденсат в канализацию придется через сифон, при отсутствии конденсата в канале, сифон пересохнет и пустит запахи канальи в дом.

В разе пластика/оцинковки - совершенно в дырочку. Вся фасонина уже имеется в наличии.

Беленькую, серенькую, рыженькую - тут на Ваше усмотрение. Как удобней практически. Работоспособность от этого не изменится. Для вентканалов кухни и с/у лучше предусмотреть т.н. "карман", но конструктивно он должен быть непромокаемым. В штатном режиме работы вентиляции конденсат маловероятен, при ударной дозе, наприм. после принятия душа пару-тройкой чел. подряд вполне может быть. Вода стечет в карман, затем успешно испарится за время "отдыха".

Так вроде уже обсудили достоинства и недостатки труб из разных материалов. Чем больше обеспечите конструктивно тепловую связь каналов/труб с теплом дома, тем меньше будет проблем при эксплуатации. От худшего к лучшему: -пластик -оцинковка -нержавейка -АЦ труба или бетонные/кирпичные каналы. Керамические трубы хороши в любом плане, в т.ч. такой вентканал можно запросто использовать в качестве дымохода под любой теплогенератор. Единственный недостаток - цена. Нормально, как по жизни, так и по нормам для газифицированных помещений. По возможности увеличить до 150 мм выхлоп под кух. зонтик. Но все же лучше на улицу - и толк от зонта больший, и лишний канал тянуть на крышу не нужно.

Все так. Также добавляется неубиваемый аргумент - исключается человеческий фактор. Потому как стоять над каменщиками и контролировать кладку зачастую не выходит. :D Добавлено через 3 минуты Если нормально обожженная, то глина она и в Африке глина.

Если не гаражного исполнения и с небольшим водопоглощением (пористостью) то вполне годится. Ежли планируется гнать шахту из кирпича, то гильзовка вентканалов АЦ трубой лишняя, достаточно аккуратной кладки и швабровки каналов. Дымоход ессно лучше с АЦ трубой.

Есть предложение, :D смотрите по месту как удобно/приемлемо получается. Чтоб уйти от "косого" подключения к вентканалу, воздуховод от кух. зонта можно "положить" на верх кух. шкафчиков. Соотв. вентиляция на кухню пойдет по прямой. Думаю по рисунку сообразите.

Горизонтальные куски большой длины не дружат с ЕВ.

Я не считаю, я просто это знаю и вижу на многих дымоходах, в т.ч. на "вылеченных" и собственном. Речь ессно об АЦ трубе. Согласитесь, что чуть влажная труба внутри ближе к выходу и конденсат текущий по стене или в котел - это разные вещи. Дымоходы из нержи под газ зачастую не "лечатся", конденсатосборник их непременный атрибут.

Нэма там ничё криминального. Канал 150мм диаметром зимой еще и "поджимать" придется, в связи с избыточной тягой. Но сам короб (ИМХО) лучше сместить в угол, дабы избежать труднодоступного в плане уборки закутка в с/у.