SON

От котла должна идти вертикаль не менее 0,5 м, потом можно колено. Таки да. :D Грибки, козырьки, зонтики на выходе трубы в сад. На них конденсируются дымовые газы и течет "красивая" черная жижжа. В разе газа может зарасти льдом до полной закупорки.

Не нормируется, хоть у самого пола. Из ДБНа. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки. Строго не прописано , обычно не менее 25 см от входа в канал. Где удобней, придерживаясь следующего Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов принимается не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Исходите из соображений удобства чистки и нормального вида.

Други, у нас просто шибко много олигархов и пр. прихлебателей на душу населения. www.tarify.by/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8-%d1%81%d0%b6%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9/ Кому лень переводить 776 бел. руб=0,96 грн.

Я не особо шарю в топках, но фактически большинство топок - это усовершенствованная буржуйка, с приличным внешним видом и чуть большим КПД. ИМХА. Стенки топки при работе должны охлаждаться, ежли кирпич преградит съем тепла, возможно коробление металла или какие-нить другие сюрпризы. Футерованные топки думаю таким не страдают, но вылазит проблема как эффективно снять тепло с дымовой трубы. Топки ессно зашивают, но при этом делают возможность конвекционного съема тепла со стенок. Хотя возможно я и утрирую. :D Думаю понапрягать продавцов топок в этом вопросе стоит. Для открытого камина с такой площадью топки нужна труба Ф200-220мм. Возможно производителю "не с руки" изменять колпак, потому как на меньших топках выход также 200 мм, либо перестраховываются на счет поддымления в хату при открытой дверце. Возможно будет интересно почитать. www.ventkanal.ru/dh.html

Даж в моем Мухосранске пром уже давно отапливается дровами. Весь город, включая многоэтажки, у всех автономка. Какая альтернатива для квартирных жителей? Ставить буржуйки? :D

Не примите за критику. До меня чес говоря не совсем доходит, зачем покупать топку за много евро и закладывать ее кирпичом. С таким же успехом можно изначально сложить топку из кирпича и поставить стеклянную дверцу. Убивается два зайца - созерцание огня и теплоаккумуляция тепла в кирпиче. В вашем случае, место, где может выпасть конденсат - это кусок трубы над кровлей. Второй этаж так понимаю не холодный чердак. При старте топки он может появиться, по мере прогрева этого кусочка трубы испарится. А никак. Попавшие осадки "размажутся" по внутренней стенке трубы, после окончания дождя все высохнет. Даж если до топки и долетит 20 капель воды, то ничо страшного не произойдет, также высохнет. Если планируется использовать один и тот же дымоход под газ и под ТТ-котел, то ессно керамика. На 150 АЦ трубу длиной 4 метра ценник как на пол-метровый кусочек керамики. Ф 200мм под закрытую топку - это топка должна начинаться от 40 кВт. :D

В Израиле нет систем отопления. В самый холодный период догреваются кондеями. Ага. Полгода отопительный сезон. Наши керманычи сами не заинтересованы в какой-либо энергоэффективности и альтернативных видах топлива, потому как им нужно сбывать газ населению по максимально возможной цене.

Нужно точковать сам кронштейн (по нагрузке) и пожарные нормы при проходе перекрытия и кровли. Из чего планируется сама шахта/короб? Недостаток - нет т. н. "кармана" для чистки сажи. При прочистке трубы сажа свалится в топку, что при закрытой топке может быть не совсем актуально. Если "привяжете" гильзу к теплу дома, а часть в холодной зоне утеплите - то конденсат вряд-ли увидите. Ессно если не топить свежепилом. На газ. котел - лучший вариант гильза из АЦ трубы, в Вашем случае Ф150 мм, практически покатит под любой газ. котел.

Надо кишки смотреть. Отнесите в любую мастерскую, где хлопцы с паяльником.

Для сушки древесины годится, для борьбы с шашелем - вряд ли. Не майтесь дурью. СВЧ - это не радиация, оно в первую очередь оказывает тепловое воздействие. Достаточно 100 мВт на см2. А т.к. глаза и яйца не имеют кровяной терморегуляции, то сварить белок, в полном смысле слова, при такой мощности как в печке нефик делать. Ну и кому трэба мужик без яиц. :D

Щас на улице влажность за 70%. Маловероятно.

Уже вроде растолковали. Зазор в пределах стены можно засыпать песком, все остальное, что в холодной зоне (над кровлей) - забить минватой.

Построить печку. :D Аккума 100А/ч на один насосик хватает почти на сутки. Генератор может молотить сколько нужно. Но гонять генератор ради одного/двух насосов смысла нет, думаю проще иметь мощное зарядное уст-во, которое за 2-3 часа сможет зарядить аккумуляторы. На крайняк можно зарядить и от авто. Если не шибко экономить на диаметрах труб и котле в подвале, вполне может получится система с ПЦ и возможностью "кривенько" греть на ЕЦ. Есть небольшие примеры, специально не делалось, просто так получилось. :D Случайное стечение нескольких факторов. Черт как всегда кроется в деталях. У Сергея 31 примерно такая система как Вы хотите, (я так думаю) но у него есть подвал и еще 2 этажа. Т.е. ЕЦ получилась по факту как бонус.

Зависит от того, где проходит шахта. Если во внутренней стене, то утеплять даж вредно. Песок (речной/овражный/карьерный) в данном случае не имеет значение. Либо просто засыпать песком, либо залить тощим раствором, напр. известково-песчаным.

Таксать мысли вслух. 1. Полноценная система с ЕЦ - это стальные трубы и чугунные радиаторы. 2. ТТ котел и сталь - хороший тандем. В разе ППР труб нужно ограничивать температуру в саму систему. 3. Однотрубка при таком раскладе не лучший вариант. Нормально работающая система с ЕЦ в данном случае двухтрубка - это труба под потолком, (на крайняк под подоконниками), стояки возле каждого окна, и обратка в подвале. 4. Возможно стоит определиться, что хочется получить в конечном итоге - систему не зависящую от икричества, или шоб в разе Армагедона на пару дней не дать дуба. Т.е. вложить средства в котельную, ТА, аккумуляторы и пр. пасочки. 5. Хотелки по ТП решаются как с ЕЦ так и с ПЦ. 6. При новом строительстве воплотить проще, чем курочить всю "красоту" в обжитом доме.

В нормах по газоснабжению все таки есть про 3 метра для котлов с закрытой камерой сгорания. Всегда сидело в голове, что это касается котлов без турбины. Или менять конструкцию дымохода (выхлоп вверх/направо), либо решать по месту с газовщиками. Работоспособно оно в любом случае. Нарушить закон земного притяжения можно, но это большие деньги. Закон всемирного тяготения - очень большие деньги. Не знаю, как в других странах, у нас главное - найти, кому дать. Нашел, сунул - улетел. Старт покажут по всем каналам. М. Жванецкий. :D

Дом сколько этажей?

Типа феншуй.:D Забор воздуха прям из помещения - будет чуть больший шум, но ежли там никто не обитает - то фиолетово. Холодный уличный воздух содержит меньше влаги, конденсата будет меньше на какие-то слезы. Лучше утеплить. Три метра для атмосферников.

Газобетон низкой плотности, который есть у всех производителей ГБ. Какой бы он ни был золотой, утепляться изнутри не стоит.

Сверлится изнутри небольшая дырка перфом, на балконе будет видно где бурить. Станет запросто.

Че та я провтыкал, шо будет конденсатник.

Со всякими подкладками под станину закрепиться можно, но геморно. Проще просверлиться с балкона.

Диаметр выхлопа у турбиков обычно 60 мм, много воды не попадет, но все же будет. И ежли труба от котла будет вертикальной без колен, есть вероятность попадания ее в котел. Горизонтальный участок дымохода с небольшим уклоном 3-5 гр к земле и усё. Трубу в холодной зоне (на чердаке) утеплить, тем самым сведете конденсат к минимуму , и на крышу капать будет меньше.

Пирог стены: - ракушняк - минвата - ПЭ пленка с проклейкой швов - ГКЛ Пароизоляция спасет от образования грибка, но такой пирог никак не поменяет теплопотери.

Мож стоит сначала выяснить хотя бы для себя, что есть 1м3 и литр, а потом писать всякую дурню - за шо стояли, и что победит коррупцию. Это ж до какой степени нужно промыть мозги, или совсем их не иметь, шоб голосовать за нее.