Vladimir_U

Ви знаєте, майданчик Ваш, і проблеми з ним також можуть винукнути саме у Вас. Я не знаю, який природний грунт на Вашому майданчику. Але можу здогадуватися, що не пісчаний точно і малоймовірно супісчаний. Скоріш за все - суглинок. Який це суглинок і які він має характеристики - я теж не знаю, швидше за все Ви також не маєте геології. Тож укладання по принципу "Хтось ложив просто на пісок - і все добре" у Вашому випадку - лотерея. Якщо ж Ви все ж таки залишитись при своїй позиції - не викидайте гроші на геотекстиль, він при данній конструкції зайвий.

Якби Ви знали, скільки людей роблять таку дурницю, а потім звертаються з питанням - "Що робити, засипали шви гарцовкою, а кольорова тротуарна плитка стала брудно-сірого кольору?".

Ціна більш ніж прийнятна - з такими об'ємами рідко хто взагалі хоче працювати.

Не хвилюйтесь, висоли самі уйдуть на протязі до 1-1,5 року. Нічого робити не потрібно. Потрібно лише почекати.

Просто - та не просто. Діючою речовиною більшості гербіцидів ("Раудап", "Антибур'ян", "Напалм" тощо) є солі гліфосату, які є токсичними. На упаковці будь-якого гербіциду чітко вказана кількість обробок гербіцидом на рік - 1. Тож кожні 2 тижні обприскувати ним доріжки яб не радив. Вихід залишається один - механічне видалення. Профілактично - боротьба з сорними травами в зоні укладання плитки.

Щебінь + пісок ніяк не є гранвідсівом. Гранвідсів - побічний продукт процесу подріблення гранітної породи на фракційний щебінь, має частки 0-5 мм. У ньому дуже багато пиловидних часток. Коли відсів набирає вологу - його прочності характеристики як шару основи різко падають. Тож не наробіть собі проблем на майданчику. У вашому випадку я б швидше думав про те, щоб збільшити шар щебеню до 10 см фракції не менше 20-40, зменшити монтажний шар з піску до 5 см, і, якщо грунт у Вас суглинистий - додатковий прошарок з піску під щебінь у 10 см. Якщо ж маєте бажання змішати щебінь з піском - то матимете піщано-щебеневу суміш, при використанні якої замість щебня можете відмовитись від геотекстиля.

Чому не підходять? Підходять. Погоджусь, що якщо вибір стає, що купити - автомобільний або гелієвий, то вибір має бути не на користь автомобільного. Якщо ж є старий автомобільний акумулятор, який ще живий, то навіщо викидати гроші на вітер?

Sin-Pro 200 (ціна десь 2500 грн.) + старенький акумулятор від авто - і все буде добре.

Питання у Вас, на яке неможливо дати відповідь. Треба розуміту яку кількість Ви маєте перевезти, звідки і куди.

По-перше, брешуть. І Золотой Мандарин, і Авеню мають згідно сертифікатів морозостійкість F200, і дають гарантію на свої вироби 5 років. Все інше - маркетингові ходи, у тому числі з боку виробників клінкеру про 100 років гарантійних зобов'язань. Тепер щодо вашого питання. Для того, щоб зрозуміти Вашу дилему, потрібно розібратися, що означає поняття морозостійкості. А означає воно лише те, за яку кількість циклів заморожування/відтаювання виробу від температури -18 С до +18 С (у водонасиченому стані виробу) наступить зниження міцності виробу на 5%. Інакше кажучи, якщо таке зниження відбувається через 50 циклів - виріб має морозостійкість F50, якщо через 200 циклів - морозостійкість F200. Звичайно, що чим більшим є показник морозостійкості, тим краще, але важливою є також початкова міцність виробу, яка у клінкера є більшою.

Скажіть, а що страшного станеться, якщо почати будівництво без будівельного паспорта, без повідомлень, без різних дебільних довідок з СЕС, Водоконалу та ООН? Я б на вашому місці спокійно будувався б, дотримуючись ДБН та СНіПів, а потім би це все щастя легалізував (хоч через 20 років).

Якщо об'єкт 1-3 категорії складності - можете. Якщо 4-5 категорії - не можете. Я так розумію, що тепер, проводячи будь-які роботи, треба розуміти, на якому об'єкті ці роботи виконуються. І просити з замовника папірець, що його об'єкт такої-то категорії.

Наскільки я зрозумів, то якщо Ви маєте справи з об'єктом 4-5 рівня складності, то потрібна ліцензія, а якщо 1-3 - то не потрібна.

З РЕСом спілкувалися, але там такий совок та жлобство, що просто не хочеться з ними мати справи.

Не буду вступати у полеміку з виробником плитки, оскільки, по-перше, надані факти є бездоказовими, по-друге, при бажанні, можна зробити вібролиту плитку товщиною 4,5 см класу В30-В35, по-третє, 10 років для тротуарної плитки хоч і значний термін, але все ж таки не той, по якому можна робити висновки (термін експлуатації тротуарної плитки складає 20 років, а з кожним роком міцність плитки знижується за рахунок як діючих циклів мороз-відлига, так і через накопичення в камні залишкових, не видимих оку, деформацій), ну і четвертий момент. Вам, як виробнику, банально більш вигідним є виробництво і продаж плитки товщиною 4 см. Будь який форумчанин може взяти прайс-лист будь-якого виробника тротуарної плитки і порівняти ціну плитки товщиною 4 см,6 см,8см. Наприклад, вартість 1 кв.м. тротуарної плитки "Старе місто", сірий колір, ТМ Авеню товщиною 4 см - 64,80 грн., 6 см - 74,40 грн., 8 см - 87,60 грн. У першому випадку (4 см) 1 куб.метр бетону у готовій продукції виробник продає за (64,8/4*100) 1620 грн., у другому випадку (6 см) ціна кубу бетону складає (74,4/6*100) 1240 грн., а у третьому (8 см) лише (87,60/8*100) 1095 грн. Собівартість же куба бетону однакова для усіх товщин. А от рентабельність виробництва 4-х см плитки куди більш цікава, ніж плитки у 6 см, а тим паче у 8 см. Антик правильно у попередньому коментарі згадував про "заграницю". Згадаю і я її. Два роки тому у м.Києві будували свою церкву мормони (на Окружній дорозі, кияни її знають - по праву сторону у напрямку Жулянського мосту з боку Борщагівки). Так от "дурні" німці пішоходну зону чомусь облаштовували плиткою товщиною 10 см. Тільки от порівнюючи тротуари Мюнхена та Києва, що до того, хто "дурний", а хто "розумний", факти не на нашу користь.

Вибачте, але Ви порівнюєте різні матеріали. Керамічна плитка для полу - дуже міцний матеріал. ДСТУ навіть не ставить вимог для виробника щодо міцності на стиск керамічної плитки, а лише нормує границю міцності при вигині (має бути не менше 28МПа). Щодо рекомендацій завода Ковальської - якщо відкинути дурницю про сніг, то усі інші вимоги є правильними.

Не завадило б ще розуміти місце доставки

Клас за міцністю на стиск у плитки різної товщини якраз різний - для 4 см - клас В25, для 6см - клас В30, для 8см - клас В35. Якщо б міцність на стиск не залежала б від товщини вироба, то усі заводи би випускали б плитку товщиною в 1 см, але чомусь не випускають. Добавлено через 7 минут На заборі-то, звичайно, може щось і пишуть, але мова не про те, що написано на заборі, а про те, що міститься в ДСТУ, ДБН та рекомендаціях виробника. А от там-то якраз мова про те, що 4см - тільки під пішохідні дорожки.

Дуже гарна порада, хотілося б щоб Ви ще аргументували свою думку, щоб все ж таки людина подумала, перед тим, як наразити себе на неприємності в майбутньому.

Метрів 10-15 десь, рулєткою точно не поміряєшь, самі розумієте.;) Можливо, завтра там буду, то сфотографую рекогносцирофку.

Потрібно просто покласти дерево. Ціну пропонуйте.

У Броварському районі необхідно зрізати стару вербу. В диаметрі при низі десь близько 1 метра, гілляки йдуть поруч з дротами електромережі. Хто небудь вирішує такі питання? Дякую.

Для того, щоб коректно зробити Вам пропозицію, необхідно розуміти, які природні грунти на Вашій ділянці. Також необхідне розуміння, яка площа буде під дорожками, а яка вже забетонована. При підготовці корита буде вибиратися грунт - що з ним робити (залишити на купі, розпланувати, вивозити)? Чим більше інформації надає замовник, тим коректніше кошторис і тим менше проблем між підрядником та замовников в процесі виконання робіт.

Є, викладаю. Радіологія, Київська область.rar

Якщо є можливість - користуйтеся нею. Зараз трішки приморозило - КраЗИ-КамАЗи заїдуть. Як під'їзна дорога на перший час - буде нормально. Тільки не пріть це щастя собі на ділянку - не дуже воно добре з точку зору екологічності.