ngstil

Так тем более! Делайте каркас (хотя бы на бумаге) и прикиньте какие куски нужны. Такими возле подъезда и порежите. Чем меньше швов тем вам проще потом с маляркой! Да и возможность появления трещин снижается!

Сосна может подойти, но надо обрабатывать от выбросов смол из пазух. Именно масло воск и укрепит верхний слой лучше чем лак. Толщину берите минимум 35. Если сразу на лаги. Если на черновой пол то подойдёт и 25. По ценам это именно к мастерам. Думаю в 300-350 грн вы вложитесь на работе в 1 м2 - под ключ. Монтаж, шлифовка, обработка.

Это все зависит от доски. Как минимум вы получите шлифовку. Как максимум и циклевка и шлифовку. Я бы на вашем месте рассмотрел не лак, а масловоск.

Отож бо и оно! Так же и влёт на допработу Но зато доска отслужит долго, и будете красить раз в году!

Квик степ лучше! Насчёт "протрется" - не могу сказать, я укладываю а не юзаю его. А вот то что таркет легче повредить декоративный слой это могу сказать 100 процентно. Даже в процессе укладки требует очень бережного и нежного отношения.

Не путайте мерчендайзер ок и продавцов. У них даже цвет бейджиков разный. Продавец эпика на зарплате и "плане" от отдела. Ему пофиг что продавать. Мерчик зависит только от продаж своего бренда! И ему пофиг продажи отдела! Только продажа его продукции. Уж чего чего а по персиками и продавцам эпика, Леруа и и.д мне вы вряд ли расскажите что-то новое! Сотрудничаю с кучей этого народа! Таркет который продается в Украине, уже очень давно с рашарынка! Я даже не помню когда в Украине продавался немецкий таркет!

Объясню проще! Ему пофиг что продавать. Но таркет продается хуже! И если чел не особо разбирается то проще ему впихурить товар который не продается! Любой мало мальски разбирающийся придет и купит деколайт, а "Лоху" ( простите но это не о вас, лох бы уже оплатил и радовался) можно впихурить слабо продаваемый товар. Он же не думал о том что вы советоваться будете!

Вы знаете был в салоне Шевроле, так меня продавец уверял что их машины ничем не уступают Мерседесам и БМВ, а даже более экономичнее!

Когда в квартирах первый этаж, или в частном доме бетон лежит на земле и без ГИ, я всегда укладываю подложку только на плёнку. Но не пароизоляционную, а ГИ. Чтобы отсеч влагу.

И чем пароизоляция там поможет??? Какой от нее смысл?

Тут вы правы. Я потому и закупил себе спецоборудование, чтобы мог резать ламинат уже уложенный. Мне проще сделать ровный паз, чем терять время на идеально вырезанные плашки для зазора! Добавлено через 2 минуты Если не первый этаж квартиры. Стяжка выстоялась более месяца. Не вижу смысла в пленке! Как для заработка - никогда не отказываюсь если клиент хочет. Данная опция не бесплатна. Если для себя или клиент советуется - редкие случаи когда ложу!

Никогда так не извращался Вырезаю щель 9-9.5 мм, наношу внутрь клей. Ещё никто не жаловался что порожек вырвало Он там мертво сидит.

Позвоните мне. Я расскажу. Долго писать.

Уже ответил. Перечитайте, я трижды возвращался смотреть чертеж а потом добавлял ответ. Добавлено через 2 минуты А вылезла сейчас так как под тяжестью дверей коробка дала усадку. Там много не надо. 1-2 мм. Пока сильно ламинат не передаваливала он спокойно "плавал", а сейчас его как говорится "буйками" ограничили!

Двери уже стоят? Если да. То скорее всего дверные коробки комнат 1-2-3 передали лиминат Из за этого комната 3 вообще отрезана и какие там зазоры не влияет на коридор. Кстати и комнаты 1 и 2 тоже слабо влияют. И.е вашему коридору (а в нем он лежит поперек) надо расшириться в холл (13.4 м) и в комнату 3. Но полосы ламината пережаты дверной коробкой в комнате 3 и дверной коробкой в комнате 2. Комната 1 держит частично, но там упор в плитку. Это все предположение из опыта. Надо смотреть по месту. Но вероятность моих слов 95%. Теперь о выходе из положения. Если я прав (а я что-то в этом уверен) то резать дверные коробки. Но если дверные коробки тяжёлые и тяжёлые двери и Сид,т только на пене, то это временная мера! Под тяжестью двери просядут и опять передачи ламинат. 1) резать двери. 2) сделать в каждом дверном проёме сантиметровый зазор и даже под коробкой дверной удалить ламинат. А потом в этот зазор загнать клин чтоб коробки приподнять на 1 мм.от ламината. Очень геморная работа)))

В гипсе, поверхностная??? Это редкость. Судя по фото там не не менее половины толщины листа, если не вся толщина! Поддерживаю предыдущего оратора, удалить полностью пораженные участки!

В дверном проёме, коробка давит на ламинат. Без коробки в дверном проеме, ламинат не закреплённый чуть чуть поднимается вверх. Он не будет подниматься на 10 см. Там подъем пара лишних мм. И вот чтобы они не напрягали и не вырывали порожек надо подклеить к подложке. Выдержит подложка. А потом вы установите порожек, с боков плинтуса и он подниматься не будет. То что на фото вам и надо!

Главное чтоб склеяло. Я видел разные "крепче гвоздей" , разных производителей! Главное чтоб он мог склеивать разнородные поверхности.

Вот потому я и против Тобразных порожков. Да там клей заполняет технологический зазор. Или клеить надо на силиконовые клея. То что я писал о приклеивании ламината к подложке и подложки к полу. Это чтобы ламинат придавить а полу. Но держать от смещения оно не будет. А вот вверх задираться тоже не будет. Тем более если примыкание к плитке идёт без дверного проема! Там дверь придавит! А уж если заполнять силиконом. То прорезать ровно ламинат ( роторейзер и реноватор в помощь) и красиво заделать силиконовым герметиком. Который пластичный.

Если у вас есть варианты удешевления то я думаю он только рад будет. Я сталкивался с линолеумом в классе. Считаю не лучший вариант. Но ведь и мое мнение не вердикт. Может я ошибаюсь!

Я бы все таки настелили сверху 25 мм доску пола. И под покраску. Если линолеум коммерческий, то под 100 проц приклеивание и сварка швов. Но даже второй вариант это около 300 грн линолеум, потом + клей. Ну и работа выйдет в пределах 50-60 грн за квадрат. И.е рассчитывайте около 400 грн за метр.

Не ставьте т образные. Они шириной 1-1,5 мм по верху. Внутри полочка делит его пополам. И. А зазор от ламината до упора 4-7 мм! При расширении ламинат моментально упирается в порожек! А если заходит всего на 1-2 мм, то при усадке щель образуется. Но вы правы надо именно клеить.

Если зазор идеальный, я бы ставил пробковый компенсатор. Он утопится на уровень с плиткой и ламинатом и будет стоять в одном уровне и без порогов накладных. Нюанс, под ламинат и под подложку по несколько капель жидких гвоздей. Подложку подклеить к стяжке, ламинат к подложке. Придавить, дать пару часов выстояться. Тогда ставить компенсатор. Также можно заполнить шов силиконовым герметиком. Обклеить край ламината и плитки маляркой и заполнить все герметиком. Если зазор не идеальный и более 10 мм, то накладной порожек алюминиевый. Мой совет не крепить его на дюбеля ( тем более если там ТП) а тоже приклеить на жидкие гвозди. Но клеить не точечно а полностью по длинной стороне как на плитку так и на ламинат. На дюбелях порожек расшатывается за год полтора. И тогда его снять сложно не повредив, а он зараза скрипеть начинает от пыли и грязи попавшей под него. Я говорю о порожке с потайным крепежом. С открытым не люблю в принципе. Клиентки об шурупы колготки рвут П.с. приеду домой с объекта, жену попрошу. Она в этом разбирается! Пусть отключает.

Ну не обязательно, но бюджет изменится!

Все не доберусь разобраться где он в телефоне отключается Я в этих технологиях не силён! Обычный юзверь!