ngstil

Гарно знати б який клей використовувався. Судячі з того, що на нього діє вода, то скоріш за все акриловий. Але то тільки припущення. Болгарка, диск для зняття іржі (щ металевої проволоки), захист для тіла, обличчя, та очей і вперед.

А ви що, не збираєтеся шпаклювати???

На вхідних дверях я б робив. Вікна стоять і без дюбеля. А постійне грюкання дверей може привести до поганого результату. Там треба максимум 10 шт. Не великі фінансові та трудозаирати.

Так. Епік дуже часто замовляє собі персональні партії. Як ламінату так і інших матеріалів і торгують їми дешевше усіх. Але для здешевлення ціни, чимось треба нехтувати, тобто якістю товару.

Дякую, не знав. Вони раніше були дурних грошей.

Підкладка може "вирівняти" плавні перепади. Якщо у вас локальна яма, або бугор. Там не вирівнюється підкладкою.

То не МС полімер, то скоріш за все акриловий герметик. Там я вважаю підійде будь що. Вам головне, щоб туди бруд не падав і не накопичувався. Підійде і лакрисіл. Ніякої функції кріплення воно нести не буде. Але прибирати буде набагато простіше. Да і заважати "гуляти" ламінату воно не буде

Нормально, якщо герметик не кам'яніє а залишається м'яким. Гарний варіант МС полімер, там до 4 разів розширення та завоювання. Я короба не дуже полюбляю на опаленні. Як на мене це втрата тепла (труба віддає тепло). Це концентрація тепла і нерівномірний прогрів ламінату. Тобто всередині короба буде трохи гарячіше чим на відкритій поверхні. Тому клеяти короб до підлоги тільки МС полімером, а він дуже дорогий. Ми втрачаємо візуальний обзор труби і не бачимо що з нею. Але і сам робив такі короби і іноді навіть рекомендував. Все залежить від вашого смаку.

Герметиком.

Так. Як би ти став простукувати то він би трохи роз'їздався (05-1 мм) і сідав на своє місто. Тепер стукай не стукай, нічого не буде. Бо плашки вже тримаються одна за одну і "їхати" їм нікуди.

По каіндалу свої приколи, у Егера є свої))

Як я можу сказати критично чи ні, якщо не бачив.))) погано, що замки не повністю зійшлися, але без візуального огляду, нічого не скажу. Так каіндал дуже капризний по нерівностям.

Сильно близько зводиш коротку частину ламінату і замок не повністю становиться на місто. Там треба відчути коли його досить "затягувати на попередню плашку.

І не вздумайте меблі ставити, це ще зменше навантаження на плиту.

Вирівняти потолок штукатуркою, або ГКЛ, різниця 10-20 мм максимум. Не робіть каркас з металопрофілю, а зробіть дерев'яну обрешітку для вирівнювання площини і до реєк кріпіть ГКЛ. Стики ГКЛ заармувати сіткою, або бумагою. Хоча якщо стеля "гуляє" нічого не спасе. Але ж якщо "гуляє" стеля, то порве і штукатурку. Металеву сітку не вздумайте використовувати, або потім проблему іржі будете вирішувати. Якщо плануєте глину, пісок та солому, то товщину менше 20 мм наврядчи зробите. Сітка там і не потрібна, бо солома і є армування, як фібра. Чиста глина з піском наноситься тонким шаром як шпаклівка, це вже як оздоблення. Але після всих цих операцій, у вас можливість є тільки ізвєст'ю білити.

Дуже мало бригад які якісно виконують всі роботи, від опалення, електрики, сантехники до малярки, шпалер, або покраски. Так, буде Вам наука приймати кожний етап робіт. У Вас є простий вихід. Або перепровірити самому в присутності виконавців. Або оплатити роботу іншому майстру, який в вашій присутності і присутності майстрів перепровіре якість виконаних робіт і зробить т.з дефектовку. А після ви обговорите з майстрами як вони це виправлять.

Згідно ДБНів для облаштування сарая під дрова - все на відмінно! Пробачте, але це пздц. Ви правило прикладали до стіни хоч раз?

Машинна штукатурка потребує трохи більше води, ніж при ручному змішуванні. І та сама швидкість з якою наноситься на стіни. Тобто за день, чотири майстра, ручною штукатуркою не відштукатурять і половини, як при машинній. Одночасно в вашій будівлі виявиться дуже багато води яка випаровується. А чим більше вологе повітря в приміщенні, тим довше сохне.

Швидше - так. Якість штукатурки - залежить від рук майстра і не залежить від того яка вона. Ручна чи машинна, гіпсова чи цементна.

Підтримую.

Вічна суперечка, що треба першим електрика чи штукатурка. Типу курка чи яйце. Робили і так і так. Скажу своє бачення, не кажу що це істина, для обох варіантів є і свої плюси і свої мінуси. Кожен обирає для себе. Якщо вам потрібно виставити підрозетники ідеально по кресленням проекту, спочатку штукатурка, потім електрика. Якщо можете організувати чудову співпрацю електриків та штукатурів, можно спробувати прокласти електрику до штукатурки. Питання, що дешевше - нічого. На одному рівні.

Ну так я і порахував гроші + "сєкас", тому і не побачив бюджетного варіанту. Витрати часу треба ж теж оцінювати по можливості заробити гроші. А мазня кісточкою, навіть не пульвік, мене взагалі вразила. Я коасив МДФ плиту кісточкою. Самому перед собою було соромно, що так сам собі зробив!

Щось не побачив я там бюджетного варіанту.

Тоді добивайтеся нівеліром ідеалу, щоб більше вам служив вініл. З досвіду кажу, вініл, саме слабке місце це замки. Коли вініл без приклеїної підкладки, приклеїти та забув. Цей клеїти не бажано. Хоча мав досвід і його клеїв по проханню клієнта. Але як він себе веде через чотири роки не знаю. Втратив зв'язок з клієнтом. Тому робіть стяжку ідеальну, як скло.

Вам вже "пропеллер" відповів по поводу грунтовки. Підтримую його слова. Коли гарно прогрунтовано, то життєдіяльність суміши відповідає заявленому часу. Інакше вода миттєво уходить в стяжку і суміш жива 10-15 хвилин. А цього мало навіть в 4-х. Навіть замковий вініл бажано клеїти. Тому У вас завдання з ідеальним результатом як по плоскості так і на відрив.