Ivlev

Добрый день!Кто-что может сказать о пенопласте производства Селидовского машиностроительного завода ПСБ-С-25 BRIXX? Как он по качеству, стоит остановится на нем для утепления своего дома?

Я себе так и делаю. Где-то уже это обсуждалось на форуме. Если подшить паробарьером, а потом подшить доской, то она окажется запертой между паробарьером и гипсокартоном. Не будет дышать и в дальнейшем почернеет.

Я взял себе штроборез Титан: ukrelectro.com.ua/shop/product/1573. Брал у нас на рынке за 1400 грн. Опробовать пока не получилось, так вроде бы удобный.

Я брал под плитку геотекстиль производства Акваизол. Посмотрите у них на сайте, позвоните представителю в Вашем регионе. Я брал 120 плотности если не ошибаюсь в районе 5 грн/м2, но это было более года назад. Дорожки положенные мной стоят проблем нет. Он в принципе нужен для разделения крупной фракции щебня (дренирующего слоя) и основы на которую вы будете укладывать плитку. У нас в нашем регионе плитку повсеместно укладывают на граншлак без разделения слоев геотекстиля и ничего стоит без особых проблем. Себе я так делать побоялся - граншлак в зимний период может напитаться водой (дренаж из него неважный) и в дальнейшем вызывать вспучивание плитки.

У самого аналогичная ситуация.Теплый пол в своем доме планируем как бы для комфорта только в помещениях с напольным покрытием плиткой (кухня, ванная и санузел, коридор). Параллельно будем ставить стальные радиаторы.На все радиаторах буду ставить терморегуляторы. Я думаю лишним не будет.

Тоже интересен этот вопрос.

По поводу дешевле, сомневаюсь. Свой дом накрывал БЧ Технониколь. Так вот по выходу с учетом всех дополнительных материалов помимо стоимости самой БЧ стоимость 1 м.кв. удвоилась. Если по бюджету не сильно лимитирует, то БЧ хороший вариант. А по металлочерепице один раз видел и слышал как снег сполз с крыши, несмотря на наличие снегозадержателей. Звуковой эффект был не для слабонервных. Хотя смотрится она довольно таки симпатично.

Ну и чего, построили?

Тоже интересует подобный вопрос - можно ли сверху вату закрыть либо OSB, либо фанерой. Хочется чтобы чердак был пригоден для хранения, а на вате хранить домашний скарб не разгонишься

Хочу поблагодарить форумчанина Kotyaaraa за квалифицированную помощь в приобретении бойлера косвенного нагрева Drazice. Качественно и оперативно по разумной цене. Большое спасибо!

Подтверждая все позиции предыдущего поста, также хочу поблагодарить Андрея за квалифицированную помощь в приобретении стальных радиаторов kermi для нашего строящегося дома, а также гарнитуры к ним Danfoss. Огромное спасибо, низкий поклон. Квалифицировано и оперативно. Таких цен у нас в Мариуполе мне даже приблизительно не предлагали.

Могу тоже стать в очередь. Вопрос по покупке бойлера для меня актуален

Согласен, крепления у меня вызвали легкую улыбку

Законы физики пока еще никто не отменял или я чего то не знаю? Как по мне ни один продавец не смог привести ни одного достаточного достойного довода в пользу медно-алюминиевых, кроме громких слов об их долговечности и о том что это супер ноу-хау.Реальные пользователи данного девайса отзовитесь, как оно на практике? То что они для монтажа удобны я даже и не сомневаюсь, но интересует вопрос эксплуатации.

Хотелось бы услышать мнение не монтажников, а реальных пользователей данных приборов. На форуме все таки большинство отдают предпочтнение стальным радиаторам. Вопрос - почему? притом как предложение по цене медно-алюминиевых, по моему мнению, достаточно адекватно при предполагаемых заявленных характеристиках и их преимуществах.

Рассматривал как вариант для установки в своем доме медно-алюминиевые производства Термия. Не нравятся, как на мой взгляд, слабоватые крепления к стене и смущает отсутствие широкого опыта эксплуатации этих приборов. Эксперементировать на себе как то не хочется. Больше начинаю склоняться к стальным радиаторам типа Kermi, либо Korado.

Добрый день всем!Также предстоят работы по утеплению мансардного этажа и чердачного перекрытия. Благодаря стараниям строителей имею нестандартные расстояния между стропилами 620-670 мм. Утепление рассматриваю на основе базальта производства Технониколь или Роквул. Как в моем случае лучше поступить: брать плиты (Роклайт или Рокмин) и в одном слое стыковать из половинок, чтобы минимизировать отходы; либо брать рулонный утеплитель (теплоролл или домрок) и резать его на плиты по размеру. Насколько критична стыковка плит?Слой утеплителя планируется 250 мм. Других вариантов производителей базальтовой ваты с подходящими размерами и качеством я не нашел. И чем лучше резать вату для получения ровной линии реза?Заранее благодарен за ответ.

Если не секрет, можно ли взять контакты продавца в личку, можно рассмотреть как вариант?Заранее благодарен.

В моем случае - это частное домостроение. Разводка труб будет из пластика. Алюминиевые радиаторы не рассматриваю в принципе. Биметалл - чисто эстетически внешне нравится жене. Котел будет навесной с медным теплообменником, наверное Baxi Luna Comfort 24 кВт дымоходный

Добрый день!Стою перед выбором типа и производителя радиаторов отопления. Перечитал массу информации, но для себя так и не определился что лучше и эффективнее:биметалл, медно-алюминиевые или стальные. Система планируется новая с навесным одноконтурным котлом+бойлер косвенного нагрева.Медно-алюминиевые смотрел производства Термия - внешне нравятся, но как они в эксплутации поведут никто не знает. Биметалл тоже внешне устраивает, но не могу никак определиться с производителем. Интересует удачное соотношение цена-качество, что можно посоветовать в этом случае?Заранее благодарю за ответ.

Добрый день всем!Также предстоят работы по утеплению мансардного этажа и чердачного перекрытия. Благодаря стараниям строителей имею нестандартные расстояния между стропилами 620-670 мм. Утепление рассамтриваю на основе базальта производства Технониколь или Роквул. Как в моем случае лучше поступить: брать плиты (Роклайт или Рокмин) и в одном слое стыковать из половинок, чтобы не было отходов; либо брать рулонный утеплитель (теплоролл или домрок) и резать его на плиты по размеру. Насколько критична стыковка плит?Слой утеплителя планирется 250 мм. И чем лучше резать вату для получения ровной линии реза?Заранее благодарен за ответ.

В данном случае речь может идти только о полностью герметичном септике. Дренажный колодец септика, либо дренажные поля нужно выносить подальше от фундамента дома. У меня до фундамента получилось 4.7.метра и то я в сторону фундамента сделал полнотью герметичную стенку 2-ой камеры и предусмотрел перелив из 2-ой камеры в дополнительную 3-ю, которую планирую в будущем построить при необходимости подальше от дома.

Может проще поменять строителей. Мне на стройке встречались и вполне адекватные люди. На косяки закрывать глаза не стоит - либо пусть исправляют, либо пусть ищут других заказчиков. На вопрос почему так - они говорят мы всем так делаем. Для меня это не довод, главное чтобы претензии были аргументированные

По поводу запаха ничего не скажу - мой септик еще не эксплуатируется. Но у меня на крышу выведена фановая труба, думаю проблем не будет. Монтировал канализацию в доме и ощущал, что тяга в системе канализации довольно таки приличная. Размещать септик на расстоянии 2-3 м от фундамента дома можно лишь в том случае если камеры будут полностью герметичные.А дренирующий колодец или поля нужно выводить как можно подальше от дома в огород.

Добрый день всем! Как говорится, пришла и наша очередь решать вопрос канализации на нашей стройке. Поскольку вопрос центральной канализации в нашем районе практически не разрешим, то было принято решение строительство своего сооружения-накопителя. Изначально мной было принято решение о строительстве обычной выгребной ямы, вокруг у всех соседей сделано именно так. Но в основном проблем с ямами нет только у тех, кто проживает малыми семьями и у них имеется небольшой сброс нечистот. Также параллельно я рассматривал вопрос о возможности покупки готового фирменного септика, но учитывая его стоимость я понял, что я к этому не готов. Случайно натолкнулся на данную тему и, как говорится, решение пришло само собой. Автору данной темы огромное спасибо за идею, я почерпнул много полезной информации для себя из его повествования. Также оказалось, что у некоторых соседей выгребные ямы сделаны по принципу 2-х секций с переливом, которые работают довольно таки неплохо. И так решение было принято и был дан старт строительству септика своими руками. Благо уже и помощники подросли, два сына 7 и 6 лет. Им эта идея также пришлась по душе. Иногда помогали брат и друзья, за что им отдельное огромное спасибо. 1-ю камеру построили полностью герметичную из армированного бетона толщиной 150 мм по стенам и 100мм на перемычке между камерами. Вторую камеру выложил из старого шлакоблока, оставшегося после разборки старого дома на участке. Размер нашего септика 4х2.20, разделен пополам. Рабочая высота от уровня пола до трубы перелива между камерами примерно 2.20. Рабочий объем каждой камеры примерно по 7.5 м3. Поскольку доступ техники на участок был ограничен пришлось копать яму полностью вручную и с учетом погоды сложившейся нынешней осенью в сентябре это растянулось на месяц. Было выкопано порядка 25 м3 грунта. Завершив земляные работы, мы приступили к основному строительству. Грунт у нас чернозем где-то 70 см, далее глина с меловыми вкраплениями. Было подготовлено бетонное основание под стены 2-ой камеры и забетонирован пол 1-ой камеры. Далее были полностью выложены стены 2-ой камеры из шлакоблока, а имевшийся зазор между шлакоблоком и грунтом был засыпан боем старого красного кирпича, в измельчении которого мне активно помогали дети. Стену 2-ой камеры обращенную к дому сделал глухую и засыпал пустоту глиной, во избежание подмывания фундамента (расстояние до него 4.7 метра). Также в грунте дополнительно было произвольно набурено ручным буром диаметром 130мм отверстия глубиной 1 м под углом примерно под 45 градусов и засыпаны боем кирпича для улучшения рассасывания. Также планирую забурить аналогичные отверстия в полу второй камеры, но это уже по завершению всех остальных работ. Далее выставили опалубку из OSB-плит на первой камере и начались бетонные работы. Перепад по высоте перелива и входом трубы из дома в септик сделал 70 мм. Вход в первую камеру получился на глубине 0,8 метра. Для армирования перекрытия были использованы б/у швейлера и 22 арматура. Толщина перекрытия 160мм. Смотровые колодцы сделаны над входами в каждую камеру, также были предусмотрены ревизионные трубы перед каждым тройником. Вентиляция заложена во второй камере. На всякий случай сделал выход и пока заглушил на 3-ю дренажную камеру, которую в случае необходимости планирую построить в перспективе в другом удобном месте. Готовое сооружение имеет довольно таки внушительный вид. Основные этапы строительства показаны на фото, но к сожалению в спешке не все успел зафотографировать.