int

Тоже была проблема. В конце - концов просто разделяю дозу на четыре части и вношу каждую неделю (на следующий день после стрижки) по одной доле вместо того, чтобы раз в месяц вносить полную дозу. Удобрения просто разбрасываю рукой аки сеятель.

Две нелели назад проводил своему Вайланту ТО и чуть не "застрелился" - котел стал работать точно как у Вас. Правда быстро сообразил, что забыл открыть кран на основном контуре системы отопления. Попробуйте выставить максимальную температуру на отопление, отктойте окна и пощупайте батареи. При такой тепловой нагрузке и при температуре теплоносителя 70 гр. держать руку на батарее, что на входе, что навыходе, практически невозможно. Если на выходе из батареи теплоноситель чуть теплый - ищите проблемы в системе отопления или в циркуляционном насосе. скорее всего просто плохая циркуляция теплоносителя. И еще: у меня стоит Вайлат в нем есть такая фича, как "Ограничение максимальой мощности на отопление" а что в берете такой регулировки нет?

У меня стоит Vaillant turboTEC pro VUW INT 242 с «Auraton 2005 TX plus» (радиоуправление) Никто с гарантии не снимал. Более того, когда я вызывал мастера для ввода в эксплуатацию, он же мне его и подключил.

Интерестно:- если не сливая воду открутить золотник - то, в случае разрыва груши, вода должна побежать по любому через сосок

Ok. Спасибо. Ну, что же. Как я понимаю, явных возражений нет. Буду заказывать комплектующие.

Вот, наконец, ремонт дошел до этапа монтажа проводки. Наверное, буду далеко не оригинален, представив на суд очередную схему энергоснабжения. Частный одноэтажный дом. Общая площадь 100 кв. метров, 4 комнаты, кухня, ванная, коридор, прихожая. Ящик учета установлен на фасаде дома в котором стоит счетчик 50А и автомат 50А неизвестного производителя (не вызывающий доверия) Электроустановка однофазная. Подвод к счетчику по воздушной линии двумя алюминиевыми проводами. За счетчиком скрытой проводкой этими же кабелями выполнен ввод в дом. В доме предполагаю поставить вводный щит, в котором будет установлен входной автомат C50A -> УЗО АС 63А–100мА и реле напряжения. Затем подводка к ГРЩ дома и отвод на ГРЩ в гаража. Гараж находится на удалении 10 метров от дома. Предполагается организация защитного заземления по схеме ТТ. И еще: - для экономии Вашего времени, хочу разъяснить некоторые принятые решения. 1. Номиналы УЗО и автоматов для парового бокса были взяты в соответствии с техническими требованиями, прилагаемыми к китайскому чуду. 2. ИБП уже куплен и установлен, поэтому обсуждать его смысла уже нет. В общем, пока оцениваю на троечку (помехи от него идут не детские), а так работает нормально. 3. На кухне планируется автомат на 25А, поскольку я еще не знаю, где будет стоять микроволновая печь. Соответственно решил совместить эти две линии для мобильности. Расчет на то, что при достаточном количестве самих розеток, никто не будет совать в одну розетку потребителей больше чем на 16А. провод туда пускаю четыре квадрата. 4. Вся старая проводка была выполнена медным проводом в 2,5 квадрата, и в общем сохранилась в отличном состоянии.. Поэтому освещение решил не трогать, а оставить «как есть» (чтобы не долбать все потолки). Соответственно весь свет «висит» на одном автомате. Что не есть хорошо. И еще вопрос: Как я понимаю, если организовывать систему заземления по схеме TN-C-S то разделение на N и PE необходимо выполнять до учетного ящика. Иначе, в случае обрыва нуля, через счетчик и по вводному кабелю потечет ток на контур повторного заземления. Доступа к учетному ящику и до всего, что перед ним, у меня естественно нет. Т.Е. в таком случае мне остается только система заземления TT? Я правильно мыслю?

Я как раз сей-час занимаюсь установкой ИБП и выбором аккумуляторов для нее и позволю с Вами не согласится по поводу несовместимости характеристик. Физика процесса в обоих типах аккумуляторов одинаковая и поэтому смею утверждать, что характеристики при прочих равных условиях тоже будут примерно одинаковые. Более того, я тоже вижу, что единственное преимущество AGM аккумулятора для ИБП только в его герметичности. В свое время, работая механиком, я, в том числе, занимался обслуживанием и ремонтом АКБ и набрал некоторый опыт и статистику (для себя). И еще, Выбирая АКБ, набрел вот на такую статейку, (ссылка устарела) с авторами которой я абсолютно согласен, кроме одного вывода, что 70% АКБ выходят из строя по причине неправильной эксплуатации (следуя этой логике, приходишь к выводу, что жить тоже вредно :D) В статье доступно описывается природа возникновения неисправностей, физика процесса, старения АКБ Я привел ссылку на статью не просто так, а чтобы не быть голословным в своих выводах, а выводы следующие: Кроме преимуществ герметичные АКБ имеет ряд существенных, на мой взгляд, недостатков! 1. Более высокое теплообразование при заряде – разряде. 2. В виду повышенной теплоотдачи, меньшим запасам электролита, и особенностям конструкции, AGM предъявляют повышенные требования к точности регулирования величины напряжения заряда и к его переменной составляющей. То есть к самому ИБП. 3. Если для обычной АКБ нарушение режима заряда грозит в первую очередь выкипанием воды из электролита, то для герметичных АКБ это грозит даже взрывом. Конечно, взрыв это крайний случай, но если взрыва и не произойдет, то запасы воды пополнить будет невозможно и батарею придется выбросить. 4. Цена. Разница в цене наверное не в два раза, а больше чем в два. Вопрос за что? За крутизну? Мнимые преимущеста: Улученные характеристики заряда – разряда: Поскольку в AGM повышенная плотность электролита то удельная емкость тоже естественно выше, но при этом производители умалчивают, что процесс сульфатации в таких АКБ происходит быстрее. В конце – концов, кто мешает поднять плотность в обычных АКБ (для районов с пониженной среднегодовой температурой и Крайнего Севера производители даже рекомендуют это делать). Т.Е. плотность электролита всегда была вечной дилеммой между емкостью и долговечностью Батарея может работать в любом положении: Во первых не в любом, (см. ссылку) а во вторых не понятно зачем воротить ее с боку на бок при эксплуатации ИБП Большой срок службы: по моему опыту, в основном батареи выходили из строя по трем основным причинам: 1. Сульфатация пластин (длительное разряженное состояние, качество электролита, естественное старение) 2. КЗ в результате осыпания пластин (батареи работали на транспорте и были подвержены механическим нагрузкам, вибрациям и повышенным токам заряда в конце цикла заряда). Качество батареи тоже имело большое значение. 3. Механические повреждения (качество сборки, условия эксплуатации) По моему опыту, срок службы зависит только от качества изготовления, сборки, и соблюдения правил эксплуатации!!! Кроме уменьшения «подвижности» электролита, что возможно уменьшает вероятность КЗ - никаких конструктивных предпосылок к увеличению срока службы AGM нет.!!! Интересно: по сколько работают встроенные АКБ в обычных компьютерных УПСах, или в китайских скутерах. Где там 12 лет? СРОК СЛУЖБЫ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ КАЧЕТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, а не от типа. Преимущества, в которые верю: 1. Вибростойкость. Для УПС это не принципиально 2. Герметичность. В любом случае, я бы не стал устанавливать аккумуляторы большой емкости не в хорошо вентилируемом помещении, даже герметичные. На случай аварийной ситуации. 3. Необслуживаемость. Теоретически есть и автомобильные необслужеемые АКБ, но все равно необходимо в них проверять уровень электролита и доливать дисцилированную воду. В герметичных воду долить уже не удастся, но тем не менее, необходимо проверять состояние контактов и герметичность, что все равно требует квалифицированного вмешательства. МОИ ВЫВОДЫ: Аккумуляторы типа AGP или GEL предназначены в первую очередь для различных мобильных устройств. Навязывание их в качестве внешних аккумуляторов для стационарных ИБП, наверное, не совсем корректно.

Аккумуляторы я хочу установить в погребе под домом (просто провод потолще - чтобы небыло падения напряжения), а на счет активной нагрузки, то это просто очепятка :roll: Просто я звонил в Галс и мне сказали, что могут быть проблемы с переключением. (никто не проверял). Устанавливать дополнительные подогреватели особо не хочется из-за усложнения системы и, как следствие, снижения общего уровня надежности. Может есть другой ИБП способный работать на морозе? ….А может действительно поставить УПС в утепленный ящик только с повышением температуры не забывать открывать этот ящик или вытаскивать оттуда УПС

Всем доброго времени суток. Такая проблема. У нас достаточно часто отключают свет на несколько часов, поэтому для питания к газового котла нужно устройство бесперебойного питания. Остановил свой выбор на ФОРТ F20 , Думал заодно подключить к нему и холодильник. Да и так, мало ли что. Но вот незадача: - вычитал на сайте, что нижний предел рабочей температуры у него минус 5 градусов. А я, как – раз хотел поставить его в холодном тамбуре. Там у меня будет щитовая. Собственно вопросы: 1. На сколько будет критично, если температура будет ниже чем -5? Возможно, кто-то имел опыт эксплуатации Леотонов на морозе. 2. В случае, если «НУ ЕГО» то чем можно заменить? Интересует ИБП мощностью около киловатта, с возможностью подключения холодильника, или других устройств с большими пусковыми токами и активной нагрузкой.

У меня была такая же поливалка, и точно такая же история, в позапрошлом году. Сама поливалка не разбиратется. Точнее разбирается, но к механизму доступа нет. В конце концов распилил ножовкой корпус механизма в надежде потом склеить. Оказалось, что проблема была из-за того, что залипал клапан переключения хода. Собрать назад поливалку не удалось. (там все точно и куча маленьких шестеренок). Пришлось выбросить. На следующий год купил две штуки GARDENA Aquazoom350/2. Дорогущая зараза. А шо делать? Поливать – то надо (газон к тому времени был уже около пяти соток). Думал - там хоть механизм понадежнее. В общем, одна из двух уже тоже сдохла, и симптомы те же. Если есть возможность поменять по гарантии – меняйте. Или можно выбросить.

Спасибо огромное, с четвнерга ребята начинают работать за 19 500 за полный комплекс работ. Паша, прошу прощения, что не позвонил, но я просто только сегодня увидел Ваше сообщение.

Всем доброго времени суток. Сделал утепление фасада, а теперь нужно перекрыть двухскатную крышу (снять шифер, увеличить карнизный свес с одной стороны, набить ОСВ и положить битумную черепицу, подбить ветровые доски и установить ливнеотводы). Крыша предполагается чердачная, без утепления. Стропила в хорошем состоянии, в свое время обрешетка готовилась под шифер с шагом 500 мм. Дымоходов и труб на крыше нет. Общая площадь около 180 м.кв. Сколько может стоить такая работа в комплексе за м. кв. Разговаривал с несколькими бригадами. Цены отличаются в разы! От 80 до 230 грн. И все обещают высокое качество .

Под воздействием влаги.

Теоретически оно так, но когда я делал теплый пол, меня все предупреждали, что стеродур под стяжкой нужно обязательно упаковывать в "целофан" иначе он может со временем разрушиться

Всем доброго времени суток. Приступаю к утеплению фасада. Стены собираюсь утеплять пенопластом с последующей штукатуркой, а цоколь стиродуром, и затем облицовка песчанником. Цоколь собираюсь утеплять с уровня сантиметров на 30 ниже нулевой точки. Вопрос:- Нужна ли дополнительная гидроизоляция для защиты стиродура, который будет находится ниже уровня земли и если да - то какая?

Ok. Будем пробовать

Теплый пол водяной, а плитку я все-же хочу класть на ЦЕРЕЗИТ СМ 17 (тоже эластичный клей). О нем вроде как отэывы лучше.

Всем доброе время суток. Не знаю, в той или нет ветке я задаю вопрос, но поскольку делаю ремонт своими руками (уже сделал отопление, водопровод и канализацию), надеюсь, что в той. Собственно вопрос: Есть бесшовная плитка, есть теплый пол в ванной. Я понимаю, что так делать нельзя, но очень хочется положить эту плитку именно без швов на теплый пол. Размеры обогреваемого участка не большие - 0,8 на 1,8 метра. Плитка 30 на 30 см. толщиной 8 мм. Класть предполагаю на СМ 17. Между обогреваемой и не обогреваемой частью пола естественно будут компенсационные швы 5 мм. Кто - то так делал? Есть ли шансы, что плитка будет держаться. И второе: когда заливал стяжку в ванной - получились неровности до 10 мм. Как лучше поступить: выровнять их тем – же Церезитом и потом класть плитку. Или компенсировать более толстым слоем клея. В этом случае конечно кладка усложняется, но мне кажется, так плитка будет держаться более надежно, поскольку исключается еще один слой клея или раствора.