shejk

При товщині штукатурки більше 5 см. рекомендовано дати армувальну сітку.

 

Відносно товщини - то минулого року в нас в Тернополі штукатурився будинок 400 м. кв. штукатурної площі, весь в товщину 10 см. Так от майстри виставили по кутах будинку маяки на відстань 10 см від стіни. Виявилось що стіна крива і посередині яма ще на 7 см. В сумі накидали 17 см перлітової штукатурки. До зими ніби не відпала Якщо цікаво завтра подзвоню до власника будинку і перепитаю як там штукатурка - чи тримається.

 

В переважній більшості штукатурять в 5 см. Але це через обмеженість бюджету і щоб сітки не давати. Ті будинки що штукатурились в 10 см ніби ніхто ще не жалівся що штукатурка відпала чи щось потріскало.

чим можна обробити такий фасад, щоб стіни залишилися паропроникні?

Потому что для борьбы от конденсата на конденсатных материалах должен быть образован нормальный вентиляционный поток. Т.е. 40-50мм между мембраной и обрешеткой по всей площади мембраны. Материал у мембраны выводит влагу из утеплителя равномерно по всей площади... При нормальной подкровельной вентиляции тот конденсат который образовуется сразу выветривается, на мембрану могут попасть незначительные капли которые так же выветрятся...

А по схеме с бруском мало того что продух маловат, что дает конденсатам накапливаться на кровельном материале, но и мембрана нормально работать не будет т.к. ближе к стропилам продух уменьшается в ноль... Соответственно в утеплителе уже будет накапливаться больше влаги... И тд.

дійсно так. Я не уважно подивився на схему. Думав про одне, а насправді там по іншому намальвано. Треба вiдсупити боковими брусками від дошки, але середній брусок я би все таки залишив. тому, що розкладена вата наприклад ,,15,, має 17см , а мембрана не буде на стільки добре натягнута, щоб протидіяти ваті яку притиснути до мембрани і тоді, в кращому випадку зазор зменшеться, або взагалі притисне мембрану до дошки

Вы не внимательно читали, то что я написал... Конструкция с брусом посередине изначально не правильная т.к. воздушной вентиляции будет не достаточно и при таком варианте не решается задача достаточного утепления... Если думаете обойтись 150мм утеплением, то это очень мало... Как только затопите зимой мансардный этаж все увидите сами... При недостаточном утеплении, чтобы не допустить возникновения конденсатов в утеплителе надо ооочень много топить... По старому ДБН для мансардных этажей утепление должно быть от 198мм при 100% сухом состоянии материала... Такого состояния на мансарде не бывает зимой... Но и ДБН начало 2013года...

та ні, планується 25см вати.

І все ж таки не розумію чому брусок по середині буде зайвим

Никаких брусков посередине

Який сенс в середньому бруску?

зазор між барєром і дошками, без нього вата притиснить барєр до дошки

ну і + такий собі жолоб для стікання вологи

Собираюсь у себя сделать так же.

Правда у меня есть гидробарьер, но хлипкий - обычный рубероид.

тут одна людина підказала мені, що краще зробити так

одну дверь

так ви неудосужились даже пару фото выложить. вам дали нормальные советы исходя из описания. дверь нада будет переставить выше когдато

Не бачу проблем з часом замінити двері

тоді двері будуть менше 180см

Я сподіваюсь двері відкриваються назовні і їх не доведеться міняти зараз?

І можна залити стяжку не доходячи до дверей, щоб зараз їх не міняти?

П.С. Хоча я не розумію навіщо таку стяжку робити? Краще зробити тоншу, але міцнішу, без вкраплень матеріалу який знижує міцність.

Балкон и холодный чердак у меня в башке не складываются.

Нафига нужен балкон в частном доме, отлить с него по пьяни с высоты?

ну не я це придумав, будинок дістався жінці у спадок. а зроблений він, тому, що планували робити на горищі житловий поверх, підняли і укріпили дах, поставили вікна. і до речі з балконом дуже зручно і він не раз мене виручав.

 

 

 

Сделать жилые помещения на холодном чердаке потянет некислую денежку (окна, крыша, отопление, вентиляция и т.д)

а побудовати новий будинок буде коштувати на багато більше. сама земля у нас приблизно 10000$

 

 

А дети ближе к 18 сваливают учиться, зачастую безвозвратно.

думаю далеко не підуть, максимум 15км від дому, тому шансів, що вони зїдуть дуже мало

 

 

А подрезать дверь или поставить новую на перспективу дешевле, чем топить улицу.

а підрізати металопластикові двері не є деже хороша ідея. хіба що можна переробити їх, але тоді пошкодиться як мінімум відкоси на фасаді, прийдеться переробляти поріг на балконі робити якусь сходинку і самі двері будуть замалі, вище перемички вони не стануть, зменшиться висота до стелі і до вікна. критикувати дуже просто не знаючи всієї ситуації

 

 

 

 

 

А в чем вы будете мешать ? Шарики повсплывают и все .

лопатою, ручним міксером, міксером на дрельку, ще на знаю, але є дешева робоча сила і прцес буду сам контролювати. гранули не вспливають, якщо робити все правильно

 

сьгодні буду робити експерементальний заміс

 

думать надо было

не я це будував

 

 

А теперь 2 выхода - или думать как переделать , или оплачивать счета , куб газа 7 гривен

є ща варіанти...

 

Если вы утеплите снаружи то никакого конденсата не будет .

__________________

навіть якщо товщина утеплювача не буде достатня?

Я так понимаю вы знаете что в обычной бетономешалке его не замешать

20 см это МИНИМУМ для чердака

ах да , и про дышащие стены ... иначе задохнетесь ...

В смысле по чатлам?

Какие ограничения на чердаке?

є балконні двері, діти ростуть, можливо колись там будуть житлові кімнати....

В разе бетонного перекрытия фиолетово яке там утеплення, дихаюче или нет.

Нормальное утепление перекрытия мин 20 см.

не виходить 20см

Добавлено через 44 секунды

Ну але ж його краще буде закрити якоюсь стяжкою (пожежна безпека)?

стяжка буде з пінополістиролбетону

Добавлено через 3 минуты

Дихати можуть лише живі створіння.

Будівельні конструкції можуть бути паропроникними та паронепронекними.

Більш за те, немає чоткої грані між цьома явищами.

 

Стосовно вашого запитання: можете спокійно утеплювати пінопластом.

боявся , що через малу товщину утеплювача, який не є достатньо паропроникний може утворюватися конденсат

Е-е, тепер зрозумів про який Ви говорите конденсат. Я думав, що про конденсат який йде зсередини приміщення і відсікається паробарєром. Ви ж про конденсат, що утворюється на блясі при змінні температури. А куди він дівається зараз? Скапує на підлогу чердака? Треба щоб була циркуляція повітря між бляхою і утеплювачем. Щоб зробити нормально, з циркуляцією повітря, з гідробарєром, утеплювачем і паробарєром, треба зняти бляху.

а як такий варіант: не знімаючи бляхи, обробити всю деревяну конструкцію від гниття якимось антисептиком від гниття, плісняви, для умов з підвищеною вологістю і т.д... відступити 5см тоді дати гідробарєр, 25см вати, паробарєр і зробити вентиляцію даху?

Конденсат і гідробарєр мало повязані речі. Не путайте з паробарєром. Гідробарєр, як я писав, можна натягнути між кроквами. Але, все ж, зверніть увагу на утеплення піною - в Вашому випадку найкраще, але, можливо, не дешево.

а хіба конденсати не повинен скапувати на гідробарєр і стікати по ньому в ринву?

Для того чтобы меньше сырости было в доме. Мне пора крутить гипсокартон и укладывать плитку напольную. А стяжка сырая, соответственно и в доме сыро. Да и морозы сейчас по ночам, если в доме будет минус, лопнут трубы в стяжке.

ну в такому випадку дійсно треба...

Наверное это если сильно нагреть, мы повышаем с помощью пушки температуру с +5 до +10 всего.

ну всерівно я би не рекомендував такого робити... а взагалі для чого ви це робите?

Гідробарєр без зняття бляхи не покладете, хіба що між кроквами натягнете

Добавлено через 31 секунду

Ви не помилилися? Може з оцинковки?

не помилився)

Добавлено через 1 минуту

Але я б Вам рекомендував зсередини утеплити піною

треба буде вивчити цю тему

Добавлено через 8 минут

"Не рекомендуют" не синоним "запрещают".

а як на рахунок екструдованого? не одноразово чув, що на заході ним утепляють...

Можно подробнее, почему?

може я в чомусь помиляюся, але як показує практика, після такого сушіння цементної стяжки чи штукатурки - вони покриваються тріщинами

Стяжка залита во всем доме. На втором этаже уже высохла, ей уже почти 2 месяца, на первом еще сыровата, прошло больше месяца, но погода плохая, помогаем ей сохнуть газовой пушкой (вот такой )

не варто так робити!

В доме сделали разводку воды и канализации, трубы брали бюджетные, Fırat, армированные стекловолокном. Для теплого пола взяли все же Рехау. Спасибо большое Мураве за помощь в покупке материалов Рехау и Данфосс

Инсталляции выбрали Geberit.

чому не втопили в стіну гребінку?

мы тоже не можем решить

які варіанти розглядаєте?

є не утеплений мансардний дах. кроква 7*14см. по крокві набита дошка 25мм, шириною 15-20см, відстань між дошками 20см. до них прикріплена бляха з нержавіючої сталі. гідробарєру нема.

питання наступне - чи можна

утеплити дах без демонтажу

бляхи? якщо так, то яким

методом? як прикріпити

гідробарєр, вату, паробарєр?

яка товщина вати має бути?