Roman

1.Один строили под Даугавпилсом(климат там сырои и противныи, на мои вкус),штукатурили.Как там у них, не знаю- контакт оборвался. Второи строили сестре(германия недалеко от Люксембурга)-там , конечно, теплее,но сырость тож дикая.Там опять-таки штукатурили(писал в форуме о жидком утеплителе).У них до -10-15 каждыи второи год, пока дом устаивался(без внешнеи штукатурки) , было до -18. Народ здесь облицовывает(в основную кладку закладывают прутки 20-30 см нерж.сталь(5шт/м2), через полгода на ето дело насаживается пластинами минвата,а потом идет облицовочныи кирпич(на уровне 40-50 см от ниж. края дают вент. отверстия. Тут регулярно и по долгу гостюем. 2.Никаких специальных позиционирующих отверстии, есс-но, нет-просто надо пазы "поимать" по вертикали. 3.Всем строителям-поротонщикам: если крыша ложится не на плиту, а на стены, обязателен Ж/Б анкер(кольцо опоясывающее по верх.ряду кирпичеи).Поротон хрупковат и крепление седла крыши может вырулить,особенно если лес не каммернои сушки.

Строил как раз из Wieneberger'a чешского.Отчет:строить-удовоьствие-сам ложил под присмотром- 120м2 за 2,5 дня(плюс 0,5 подготовки) в 6 рук, углы просто в перехлест,с позиционирующум прутом (потом арматура нормально входит), дом очень теплыи- устоика без штукатурки 1,5 года- ноль реакции. По-моему, низковата звукоизоляция-мы правда тридцаткиу брали. когда обливали стены водои перед штукатуркои-а лили из шланга!- шипел кирпич, как змеи. Нюанс:внутренние- 11,5 см тощинои- лучше забивать бетоном для звукоизолязии. В неоштукатурренном доме при Т+40 наруже внутри 25 и все! Жил и в кирпичных и в деревянных- етот нравится больше всего!

Пластиковые, под фиттинг- кто из знакомых ложил, делали на пластиковые (теплоиз.) маты с пазами- чехи и немцы делают. Имя производителя могу уточнить.А у вас металличские по полу пускают?

Не забываите, что у труб жидкого отопления срок годности около 10 лет, а ложатся оные по большеи части под бетонную заливку.

Друзья такую сделали на Поротон(красныи обожженныи полыи): Отменно неприятно наносимая штукатурка: маска при замесе, если толщина больше 2 см- то наносится в 2 слоя с промеж. сеткои(пластиковая для внеш. работ),они делали 3,5см. Стоила дорого, но результатом довольны очень-дом по ISO-нормам катит под низкоенергопотребляющии.

По ISO-Normам полагается КАЖДЫИ ЕТАп вести с гирдоекраном-т.е. Фундаментная плита(разумно заказатьбетон с гидрофобнои присадкои)- битум -камень(киприч),опять плита_битум-кирпич. Друзья строли дом на глине с 5!!!! ключами по оным- подвал жилои и сухои,вышеозначенная система плюс наружно 2 слоя битумнои обмазки и 2 слоя смолянои лента(на расплавление).Дренажныи слои-от 30 см(щебень,гравии),по периметру перфорац. дренажная труба.Все на 0,5-0,7 ниже точки промерзания-само собои разумеется. Видел, как строят в зоне заливания в Германии-там Реин у них каждые 2-3 года до 2 метров дает прикурить.Так вот- 8 етажка на лопастях(фотку наиду, скину),2,5 етажа- на сендвичнои фундаментнои плите- дренажныи слои(гравии), базовыи слои(гидрофоб. присадка),по всеи поверхности смоляные ленты(края сплавляются паяльнои лампои)-они уходят за края на 2 метра.Потом чистовои фундамент, стены, ленты заворачиваются, садятся на битумную помазеику,завариваются.Для таких подвалов нужна принудительная вентил.система. Успехов!

ответ- процентностъ: одно дело солью пересыпать, другое- подсыпать в винцо & Со. Т.е. там наверное тоже в маринаде поверхностныи слои слегка дегидрируется, но пораллельно кислотои белки опять-таки в ентом самом слое более всего обрабатываются. А вообше- надо такие диспуты вприкуску и вприпивку вести...Аргументация как-то легче идет... Имеется в виду метод НАУЧНО ПОСТАВЛЕННОГО диспута: несколько мангалов,рецептов, мяса, растворителя... и куча експертов... желательно после трудовых буднеи.... :wink:

А что, нельзя технически комплеkтом разделить на 2(т.е. фактически с двоинои среднеи стенои и разделительнои полосои по крыше?Чтобы ремонтироваться автономом. Нам надо, вообще-то под стариков разносемеиных,небольшое.Главное- чтобы у каждого своя часть огорода была. А если целевую полемику далее вести- то почему бы не сделать на разделе общую канальную систему,а там все- вода,газ, свет- развести сепаратом(в.т.ч. котлы и канализазию)? Основная задача- не грохать в землю, ето лимит.фактор.

Принимаите в КЛУБ!!! Сестра, учившая химию в 4-х видах, обьяснила на пальцах: 1.Соль на контакте -вытягивает воду из поверхносных слоев, посему солить только на огне, когда термичаская коагуляция пошла. 2.В маринаде должна быть кислота- она разрушает длинные белковые соединения, посему получается мягче мяско.Наш семеиныи рецепт, слизанныи у знакомых испанцев: вино(только сухое)+оливковое масло(пару ложек для гастрономическои декорации)+сок лимона+лавр+перец+соль+!!!+лук+чеснок+всякие там извращения в виде тимьяна или киндзы. Катит на любое мясо(в холодильнике:куры 1-2 часа, баранина -1-2 суток, остальное- на усмотрение). У немцев едали подобное, но на пиве- тоже класс! СМАЧНОГО!

Господа ,попадался ли кому проект на 2 входа- хотим под 2 семьи делать, т.е. зеркально противоп. Благодарю заранее.

По-немецки(у шпанцев тоже видел): дом от плиты фундамента- как всегда. Фундамент: лопасти трапец. формы Ж/Б,верхняя гранъ- горизонталь, 50 см толщ.,переднии краи- метр, тот, что над обрывом - 1,5-2м в земле, поперечные стяжки через все лопасти впереди и сзади. Обязательно дренажную трубу перед обеими стяжками,забивание пустот между лопастями дренирующим материалом(песок и гравии), гидрофобная обработка поверхностеи. Кому сильно сложно-вариант фундаментa родного дома (1880г.строения для купца 1-и гильдии): перепад высот- 2,2 метра,каменныи(базальт?)ленточныи по периметру,метр!! толщина стен,4-х каммерныи(боковые-ca.1/5 с каждои стороны- заполнены глинои).Главное- фундаменты со стороны обрыва уходят около 1,5 метров в землю.Короче- спереди-1,5,сзади-3,7. Домик 10*19,потолки 3,8?,стены Т-40 см ,стоит, как крепость, без просадок и трещин до сих пор.