Hotab

Т.е. так тоже бывает,когда ЭкоЛатекс - это совсем не латексная? Может и ЭкстраЛатекс совсем не латексная?

Почему бы не взять и правда эти Истарс ? Эпик 2 года гарантии даёт, а через 2 года появится больше этих панелей. Да и подешевеют они, как вся диодная продукция с годами стремительно дешевеет. Я по акции 7Вт Истарсы брал по 100 грн. На 24.08 они скидку 27% давали на все. Сейчас они вроде по 131 грн. У меня нарекания были по количеству счета. Но сейчас , после подсказки, я понял, что у меня и близко нет 200 люменовна метр. Так что проблема не в лампе, а в неверном расчете потребного количества света.

Планируется маленький простенок для ниши холодильника . Размер простенка 2.50м *0.6м . Примыкать он будет к существующей бетонной колонне, сверху к бетонной балке,снизу к стяжке пола (или лучше продолбить стяжку и привязаться к плите перекрытия?) Как сделать,чтобы простенок был жёсткий, не играл. Толщина простенка не принципиально, хотя хотелось бы нетолстый.

На площадке и дифавтомат, и двухполосный на 50 А. Да, видимо докуплю рубильник двухполюсный. Есть смысл искать Хагер, шоб одинаково все, или любой?

Такс))) Идём к началу,тогда) У меня на лестничной площадке уже есть 2х-полюсный автомат и дифавтомат IEK (знаю, что отстой, но не я их ставил) . От застройщика. У себя в щитке в квартире я думаю ставить РН, УЗО и далее автоматы. Пускай я вводный ПВЗ заведу на УЗО, и потом на нулевую шину выйду из УЗО. Но каким сечением туда выйти? У меня есть честные (наверное) 6мм кабеля ЗЗЦМ . Их будет достаточно для нулевой шины?

Под кабелем есть теплоизоляция?

Та медь точно. И точно 1ф. Я в качестве времянки зачистил изоляцию и вставил в свой автомат. Через РН. Я могу замерять диаметр. На вид примерно 1 см. (В автомат входит почти впритык) . Но это вряд ли 1 см. Тогда сечение было бы вообще огромное. Маркировку увидеть сложно, он в гофре. А потом вообще уходит в штукатурку. Добавлено через 24 минуты Уточнил. ПВЗ 16мм.кв , 3 штуки: красный , синий и желтозеленый.

Добрый день. Подскажите по электрическому щитку. Уже куплен недорогой Borsan. Понимаю, что не лучшее решение, но когда покупал не очень разбирался. Вопрос 1. Обнаружил только одну шину. Видимо нулевую. Шину заземления не нашел. Если допокупать, то они универсальные? Смогу закрепить в щиток? Вопрос 2. Вводный кабель в квартиру навскидку 3*16 мм. кв.. (до 63 А обещал на словах застройщик) . Вроде как ЗЗЦМ. Многоппрволочные жилы. С толстой проволокой. Маркировку не знаю, но электрика это едва ли не единственное, что застройщик сделал по уму. Нужно ли с этими жилами что-то делать? (наконечник, например) . Или можно многоппрволочную жилу в модульку и так ставить? Вопрос 3 . Как такая толстая жила вставляется в нулевую шину и шину заземления? Я так понимаю, хоть это и ноль (и земля) , требования к качеству соединения такие же как и для фазного кабеля. Не видел я такого толстого отверстия на нулевой шине.

А что скажете про светильники Estares? Их не назвали как качественные. У себя частично поставил квадратные такие. Несколько разочарован яркостью. 7Вт ну не светит на свои 7 Вт. Купился на гарантию от Эпика 2 года.

Хватает-хватает. Там 2 соединенных подъезда на 120 квартир. Высота подвала 3 метра, площадь с футбольное поле, с кучей бетонных массивных колонн, уходящих в землю. Эту массу невозможно остудить. К тому же есть вентиляция с улицей через отдушины. А на улице тоже нет мороза, по крайней мере сейчас. Та и я на начальном этапе (только вчера поставил кондиционер) захожу посмотреть , как он там себя чувствует. Я поставлю в квартиру второй (инвертор ), я думаю ситуация изменится. Меня волнует вот это неравномерное обмерзание.

Активно сейчас тестирую на обогрев мегабюджетный стартстопник Haier Тибио 7-ку. Нелегко ему: в квартире нет ни межкомнатных дверей, ни отопления. Соседи тоже не топят. Все выхоложенное до +1+3 градуса. Комнату сумел нагреть до +10 (по датчику внутреннего блока на всасывании) , но тепло улетает в соседние комнаты, а также грееет ледяные стены, больше нагреть не выходит. Но для ремонта этого достаточно. Интересно нарастает шуба на наружке. Иногда равномерно по всему теплообменнику, а иногда горизонтальная полоса около 10 см чуть выше средины радиатора без снега. А все остальное в снегу. О чем это может говорить? З.Ы. Наружка в подвале, где всегда плюсовая температура.Сейчас около +3.

Уровень пола действительно важен. Потому что сейчас стяжка вся в один уровень. А в комнатах, где ламинат, уже нужно планировать поднимать примерно на 1 см из-за помещений с плиткой. А если ещё и кабель прятать в 1 см клея, то это уже на 2 см там поднимать. Чем плох Воркс - 17 и какая альтернатива? Если говорить о 150 метрах и 6 т.грн (цена такого Воркс-а) , разве есть что-то ещё ?? Добавлено через 4 минуты Идея хорошая, но это тоже лишние затраты. Либо на каппу для тещи, либо на зубы ей же)

Странно,что 2 вопроса в одной теме. Можно было две отдельных создать. .

1. Будет все же ворк-17, и длина 150 метров. Через 10 см. 2. Стяжка не очень прочная. Проштробится легко. А в толще клея кабель будет утоплен без пустот? Ну и в толщу 10 мм клея - это на каждые 2 кв. м. лишний мешок клея.

Мастерок, вопрос продиктован ситуацией из соседней темы. Хочу поднять пол на 0.7-1 см по всей площади комнаты. Подскажите пожалуйста. Розмаячу с помощью лазера дюбелями, по дюбелям сделаю маяки из плиточного клея. Потом стяжка. Цемент 1:3 (песок) + пластификатор и фибра. Подойдёт пластификатор 27.ua/shop/plastifikator-lacrysil-dlya-vsekh-vidov-betona-10-l.html ??? Можно в качестве клея между слоями использовать клей для плитки для ТП? Все правильно?

И ещё вопросик. Имеет ли право на жизнь такое: Сделать своими руками полистиролобетон (фракция шариков 2-3-4 мм+ цемент+ пластификатор+ вода) и приклеить стяжку толщиной 1 см. Стяжку приклеить плиточным клеем класса flex по методу Мастерка для тонкослойных стяжек. Затем подлодка 2 мм и ламинат. Выиграю незначительное утепление (1 этаж) , выравнивание (все же стяжка не идеальная) и подниму на нужный мне 1-1.2 см... Ну и цена такого решения не 100 грн/кв.м за тихий ход 10мм.

Это в разы разный бюджет. В чем опасность? Усадка?

Если стоит цель подняться до уровня плитки, можно ли в качестве подложки под ламинат положить 1 см ЭППС?

Есть какое-нибудь объяснение , почему к концу цикла вырос СОР? Предположу, что это не СОР вырос, а в процессе цикла уменьшились потери в трассе. Она блинная, и первые 20 минут были затраты нагреть штробу вокруг трубок. ИМХО.

Тоже хотел бы узнать , какой оптимальный режим ставить для различных сценариев: - кондиционер подобран с номинальной мощностью - кондиционер подобран с предельной мощностью - кондиционер подобран с избытком - работа на обогрев при выхоложенном помещении - работа на поддержание Т Если мы говорим о ручных настройках, то какие ставить?

Ну и краска тогда для наружных работ, имхо. Кто описал,что в ванной нормально себя чувствует потолок.

Я думаю, что потому и латексная краска необходимо, чтобы была эластичная и не лопалась. Ну и 10-летний чужой опыт (упоминаемый ранее в этой теме) вселяет уверенность.

А если это индукция и никакого жара нет? Можно пониже?

Не психанет ошибкой?

А вообще, если есть уверенность,что в районе наружного блока всегда будет "+", если возможность вообще отключить режим оттайки? Чтобы не вникать в логику прошивки.