sevic

Еще такие телевизоры есть у лыжи. Плюс к тому же цифровые кабельный и эфирный тюнеры (включая MPEG-4), что для, например, окрестностей Киева весьма полезно.

2Прохожий : волновод и коаксиальный кабель абсолютно разные по принципу дейтвия вещи! Волновод действительно "заточен" под узкий диапазон частот, но коаксиал это не волновод!

Вдогонку о кабелях, экранировании и взаимных помехах. Фигня это все... Витая пара сама по себе уже есть весьма неплохой канал связи, т.к. любая внешняя помеха для нее является синфазной (знающие поймут) а потому практически безвредной. Экранированная витая пара еще лучше, но при условии что экран будет заземлен грамотно. По экранированным ВП в машзалах мобильных операторов работают гигабитные интерфейсы и уже давно и весьма надежно. Нормативы разнесения сигнальных и силовых кабелей восходят к требованиям противопожарной безопасности - силовые кабели есть источник пожарной опасности и в случае их возгорания сигнальная сеть должна работать (по этой сети,возможно, работает сигнализация), хотя на практике противопожарная сигнализация абсолютно отдельная. По поводу коаксиального кабеля - низкочастотные сигналы он передает изумительно, по ТВ-коаксиалу можно даже запитать 2 КВТ нагрузки от сети 220 В - сечение центральной жилы позволяет, но зачем, вообще коаксиальный кабель - лучший из двухпроводных с точки зрения помехозащищенности и ширины полосы пропускания, только и всего.

Я конечно, новичок в этом форуме, но связист со стажем и хочу озвучить несколько принципов "из профессиональной области". Итак, мое мнение, гнать вшею специалистов, которые якобы берутся делать от А и до Я и "несут ответственность за конечный результат". Есть специалисты по прокладке кабельных сетей, есть специалисты по обустройству конкретных систем на базе кабельных и так далее... Если кто-то берется за "весь комплекс" не сомневайтесь, что придет потом еще кто-то и крепко потом будет материть предыдущего исполнителя за какую-то там Вам доселе неизвестную "кривизну". Во-первых, желание сделать весь комплекс работ происходит от алчности, во-вторых, никогда и никому этого еще не удавалось, в-третьих, если все работы выполнены профессионально, то должно быть (и есть) неважно, кто проектировал, кто закладывал кабели, кто устанавливал розетки и кто по этой всей конструкции запустит Вам,например, HDTV.Вот это и есть единственно профессионально, когда у Вас на руках проект, карта прокладки кабелей, расшивки на колодках, промаркированные кабельные окончания и т.п. Если придет инсталлятор домашнего кинотеатра или Вы сами захотите что-то включить в эту сеть - все должно быть возможно. Иначе Вам построят что-то, что удовлетворяет вроде-бы Вашим требованиям, но ни изменить, ни расширить, ни грамотно доиспользовать построенную сеть уже не получится. Конечно, подтянуться кабелем 7-й категории к каждой розетке это одна крайность, но и не закладывать слаботочки совсем (типа Вайфай наше все) это другая крайность. К чему это я? Конечно, нужен специалист, который не этапе проектирования заложит нужные (включая супермодные тенденции) требования к слаботочке, нужно заложить кабели, документировать, проверить но использовать все это придется по мере необходимости. Одно дело, если почитать почту или посерфить небыстро интернет можно через вайфай, а другое дело раздавать в реальном масштабе телевизионный сигнал или там расшареный диск на два-три HDTV-телевизора, да так чтобы никто друг другу не мешал. Сейчас это кажется ненужно-фантастическим, а завтра окажется, что именно это и не было учтено при проектировании кабельной сети дома, т.к. был заказан "конкретно кардшаринг конретно на два телевизора".

Согласен с Derik, не понимая сути процесса найти спутник "с нуля" нереально, хотя и возможно. Пригласить спеца - хороший вариант, но спецы в последнее время жутко обнаглели и иной раз дерут втридорога, прям как врачи или адвокаты, пользуясь непросвещенностью заказчика в предмете заказа (т.е. спутникового комплекта). Я бы форумчанам советовал разобраться в сути вопроса, потому что это интересно, познавательно и полезно. Две-три установки - и пошли все "спецы" нафик - можно все сделать самостоятельно и друзьям помочь. Форумов придется почитать, но важно помнить простой принцип - "не боги горшки обжигают". Для помощи в установке антенны (по прочтении форумов) советую сайт www.dishpointer.com/ - по крайней мере азимут указывает идеально. С углом места придется разобраться самостоятельно, т.к. антенны разных марок имеют разные углы смещения, но это возможно и очень увлекательно. Хотя, с другой стороны, если вопрос в установке одной-единственной точки приема раз и навсегда, пусть лучше специалист это сделает, а Вы смотрите кино. Мы же не изучаем технологию выпечки хлеба, а покупаем его в магазине. (Хотя хлеб я уже тоже пеку сам). Смысл моего поста - есть время и желание - сделай сам, не пожалеешь.

Хочется поддержать автора топика. У меня была схожая история, залили мне всю квартиру водой, да не простой водой, а отопительной, с присадками всякими нехорошими... Летом залили, и не кто иной как родной ЖЭК. Я с целью обновления стен поснимал начисто все батареи вместе с отводами и с кранами (!!!!), воды в системе благо не было. Звонил в ЖЭК, спрашивал не собираются ли включать воду, там удивлялись что ее нет, но тем не менее пообещали в течение двух недель не включать. И ровно через три дня "поперло"... Слава Богу, как говорится, я дома был. Быстро выбежал на улицу, где возле входа в подвал наблюдался наш сантехник с "хитрой мордой". Как я его только не убил, до сих пор не знаю... Он воду в один момент перекрыл и бесследно исчез. Сбежались соседи с тряпками-ведрами, все быстро помогли собрать воду, но, вижу я швы подмокли и местами вспучились крепко. В целом было ясно, что никакой суд сантехника виновным не признает признает, потому как батареи снимал я и жек будет напрочь отрицать данное мне обещание. Так что Вы думаете в итоге - весь, т.е. абсолютно весь пол выжил, просох и до сих пор лежит почти как новый, ну почти. Правда, пол из паркетной доски а не из ламината, но заливать ПД возможно еще вреднее чем ламинат - все таки три очень тонких слоя дерева, склеенных между собой. В этом году пол перестилал (им же) для устранения скрипов - ни гнили, ни расслоений, все вполне нормально. Так что, может и ламинат виживет? В принципе, качественный мебельный МДФ допускает кратковременное превышение влажности с последующей просушкой.

Зажигалкой. Корпус зажигалки обернуть одним слоем наждачки, взять в рабочую руку и проходиться по швам "до достижения нужного эффекта". У зажигалки полукруглые торцы с подходящим радиусом, она удобно лежит в руке и имеется почти у каждого строителя. Если использовать сей чудо-инструмент во время затирки швов, наждачка не требуется . Недостатки - можно поцарапать края плитки, если швы узкие - не работает вообще (по ректифицированной плитке точно нет).

Я себе в веранде наклонный потолок бесшовной пластиковой вагонкой сделал. Тоже долго не хотел, но нашел матовую слегка фактурную в Эпицентре, она после установки точно не воспринимается как вагонка - потолок да и все... А по стоимости (я, правда, ставил сам) вышло до 60 грн за метр). Почему все-таки вагонка, то я выбрал ее из-за быстроты и легкости монтажа, кроме того, ее легко мыть, что хорошо для таких поверхностей. Ну и кроме того, на мансарде все-же неплохо иметь возможность легко демонтировать покрытие и смонтировать обратно. Не дай богконечн , протечка или мыши (сплюнем три раза)... А влажность как раз не надо пускать из внутреннего обьема мансарды в утеплитель, чего деревянные покрытия не гарантируют.

Может, я не понял сути вопроса, но откосы делаются достатчно просто, я когда-то делал сам. По сути это проще, чем штукатурить стены, т.к. есть к чему "привязаться" в смысле плоскостей и легко их сделать дстаточно ровными из-за небольшой ширины. Заранее над закрепить уголки (наружные металлические перфорированные) по контуру пересечения плоскости стены. Крепить шурупами чуть-чуть и штукатурить по перфорации полностью, равнять по отвесу, уровню и диагоналям как можно более точно. Все, мы получили маяк угла, это самое сложное для неспециалиста. Дальше штукатурим как обычно, периодически сверяясь, чтобы видимая часть рамы окна оставалась постоянной ширины а со стороны комнаты соблюдался наш маяк. Можно, наверное, бросить в угол окна, где слой штукатурки самый толстый, кой-нибудь утеплитель, например, полоску стиродура, но видимо, нужно будет хорошо крепить и армировать. Я штукатурил обычной известковой, по верху потом пустил беспещанку. Пять лет, полет нормальный. На другом окне мастера сделали гипсокартоном, типа так теплее, но со временем пришлось обновить слегка, т.к. по стыкам пошли трещинки, хотя при более адекватном изготовлении гипсокартоновые тоже имеют право на жизнь. P.S. Осторожно с известью, я сдуру пообжигал себе руки, т.к. погасилась плохо и перчатки резиновые не выдержали даже пол-окна. Заживало долго и болезненно, зато получил "бесценный опыт"

Я бы даже осмелился порекомендовать отечественного производителя - Колви. В прошлом году, когда доллар осенью "выстрелил" я не успел купить чешский Протерм, который советовал знакомый продавец котлов. Колви же продавался за гривны и цена еще не успела вырасти, поэтому решено было рискнуть. В итоге не жалею - у соседа Протерм с электроникой Вайланта, так вот Колви оказался ничуть ни хуже. Практически вся начинка итальянская, закрытая горелка (у них есть и атмосферник и напольники вроде тоже), коаксиальная труба из нержавейки в комплекте. Скажем так, пока (плюнем через плечо) претензий к котлу нет. Не сочтите за рекламу, но если решитесь расскажу где я брал (офис производителя). Ребята там сговорчивые и даже денег за запуск по сравнении с Вайлантами берут по божески.

Ситуация типичная... Человек спросил, и тут пришли двое и устроили скандал, на вопрос по сути не ответимши... Я как непрофессионал, но немножко практик могу посоветовать следующее: котел не менее 28 кВт, и это при условии что дом построен как следует, т.е стены не тонкие и "теплые". "Теплые" означает, что тепловое сопротивление отвечает современным нормам, т.е не менее 3 (грубо говоря для Украины), другими словами - если Вы рассчитываете обогреть дом на 1 градус сверх темпреатуры окружающей среды, то на это Вам потребуется 3 Вата на квадратный метр площади стен, и где-то 4,5 Вата на квадратный метр площади дома в плане (т.е. если дом двухэтажный общ. пл. 350 м2, в проекции - 175м2). Площадь стен можно посчитать легко - умножить периметр дома на высоту стен. Допустим, прямоугольный дом размером 9*8 м имеет периметр 2*9+2*8 = 34 м. Если он одноэтажный, то площадь стен при высоте 1-го этажа 2,5 метра S= 2,5*34 = 85м2., если двухэтажный - 170 м2. Площадь в плане 9*8 = 72 м2. Итого мощность отопления на 1 градус 85*3+72*4,5 = 510 Ватт. Далее просто: если Вы рассчитываете при наружой температуре -22 (зимой запросто!) получить в доме +18, это составляет 40 градусов разницы, при этом требуемая мощность котла Р = 510*40 =20,4 КВт. Прошу заметить, это без учета теплопотерь через окна, двери, необходимость вентиляции и т.п. В итоге получаем - либо заказ профессионального расчета -> точное прогнозирование мощности котла -> упираемся в тот же ряд стандартных мощностей котлов 22-24-28-32-.... кВт, либо тупо покупаем котел на 28 КВт (т.е. с запасом в 40% от расчетной мощности) и радуемся жизни. P.S. Заказывать расчет мощности у продавцов котлов вряд ли стоит - об удельной теплопроводности именно Ваших стен (или это 3 или это 8) они знают мало, но котел помощнее продать захотят, тут "к гадалке не ходи", при этом они заработают больше, соответственно Вы заплатите больше, при этом Вам хуже в потребительском смысле не станет, хотя и лучше тоже. Вот такой вот сумбурный мнений получился.

Мое мнение, основанное на одной зиме эксплуатации дачи - контроллер нужен. Первый месяц эксплуатации котла без контроллера мне "вылился" в 600 кубов газа. Потом был установлен термостат (он же часто именуется программатором или контроллером в зависимости от доп.функционала или крутизны продавцов) и за два последующих месяца газа ушло менее 300 кубов. Термостат окупился в течение одной зимы! Казалось бы, все радужно, НО... Если Вы планируете жить в доме постоянно и всю зиму, экономия газа будет значительно меньше, т.к. в моем случае она достигнута за счет комбинации режимов дежурного подогрева (+10 когда никого нет, 5 дней в неделю) и комфортной температуры (+18..20 на выходных, когда там семья). Во-вторых, такой режим эксплуатации дома (не котла, ему все равно) предусматривает определенные требования к внутренней отделке, как то устойчивость к постоянным перепадам температуры и влажности. Грубо говоря, тяжелые обои могут отклеиться, а шпонированные двери покажут швы шпона. Третье : для эффективной экономии при непостоянном отоплении стены придется делать с внутренним утеплением (что, кстати, не отменяет наружного), иначе прогреть кап. стены за несколько часов до Вашего приезда котел не успееет, а если успеет то сожжет весь газ в округе (шутка). Если же в доме планируется поддерживать постояннную темпратуру, эффект экономии от применения термостата будет заключаться только в более грамотном использовании мощности котла - т.е. он будет включаться реже, работать на более высоких перепадах теплоносителя на входе -выходе (более высокий КПД), реже включаться днем (когда солнце нагревает стены) и в оттепель, однако экономии газа в разы уже не будет. Тем не менее, недорогой контроллер себя окупит в течение сезона-двух, дорогой подольше, но нужен ли он, если стоит задача постоянно поддерживать пост. температуру (этот функционал есть и у простейших). Что касается выбора моделей, то в соседней ветке "Хочу сэкономить ..." обсуждают польские Ауратоны, чем не вариант? Лично я себе поставил www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014. Правда, самостоятельное подключение этой штуки требует определенных знаний и навыков, зато простор для творчества... Почти "умный дом своими руками". Еще очень важная вещь - у котла должен быть вход для подключения обычного термостата, если есть только фирменно - специализированный (бывает у немцев), то тогда за термостатом "к папе". Еще важно, чтобы котел "умел" прокачивать теплоноситель, когда термостат находится в состоянии "выключен", т.е. температура еще достаточно высока чтобы включать нагрев, но котел периодически прокачивает теплоноситель через систему, что способствует более полной отдаче тепла за цикл включения. Но сейчас, кажется, все котлы с принудительной циркуляцией такое делают.

По результатам мониторинга рынка я остановился на (ссылка устарела). Я брал секции высотой 1,5 метра (т.к. ставил на фундамент, выше не ненужно), мне обошлось 400 грн/секция в сборе со столбом и креплениями (сетка из проволоки 4 мм, из 5мм было бы на 100 грн дороже). На выбор повлияло то, их торговая площадка мне по дороге на дачу, хотя по той же цене я нашел еще где-то в районе Перова, что может быть удобнее для живущих на левом берегу. Устанавливается легко, но надо очень тщательно соблюдать геометрию установки столбиков. Калитку я у них не брал, т.к. очень дорого как для бюджетного забора и она не не понравилась. В итоге сделал сам, вышло в разы дешевле, по внешнему виду после окраски не отличить от забора.

Промежуточная частота LNB вроде бы правильная. Буду на даче - проверю, чтобы наверняка. Тарелку удобно позиционировать по сайту www.dishpointer.com/ . Выбираем спутник, местоположение антенны и получаем азимут с привязкой к местным объектам. Я так настраивал несколько раз, очень удобно. По поводу 36Е - все по старому, уровень сигнала не изменился. LNB должна быть круговой поляризации, и 60 см вообще-то маловато будет, если там снег или дождь, картинка может сыпаться. А так, Еутелсат достаточно простой для приема спутник. И еще, неплохо бы голову с двумя выходами - можно скай...шар...инг замутить, нынче это недорого стало.