sevic

Спасибо всем за помощь. Контакты переключателя осматривал, как новенькие. Напряжение в сети проверю, но всегда было в норме. Думаю поменять конденсатор и помыть крыльчатку, если эти меры не помогут, что же, насос "в сад". Проблема в том, что конструкция насоса нетипичная по расположению впускных и выпускных патрубков (там типа целый гидроузел моноблоком выполнен, с клапаном развоздушки и предохранительным по давлению в одном корпусе), даже на сайте Вило таких нету. Похоже, это линейка встраиваемых насосов для котлов и придется обращаться в сервис, а там это дело куда дороже. Надо же было так облажаться...

Доброго времени! В двухконтурном турбокотле пр-ва Колви (Украина) заглючил встоенный циркуляционный насос Wilo. Проявляется так: при любом запуске котла (встроенной автоматикой по температуре или руками) насос стартует где-то через раз. При успешном старте котел начинает работать и работает как положено. При неудачном - температура растет за 3-4 сек. до максимума и отключется горелка, дабы не вскипеть. Это на второй скорости насоса, н третьей же он не стартует вообще. Кроме того, не прогреваются на всю высоту дальние батареи, хотя в прошлом году все было ок. Вопрос - на что может указывать такое поведение - сгорела одна из обмоток, пробился конденсатор, засорение крыльчатки, подшипники (там вроде втулки)??? Насос похоже проработал летом немного "всухую", тут уж я виноват - из-за выхода из строя датчика давления системы отопления я заменил его резистором, что бы котел работал. А потом на лето слил воду из системы..

Я бы попробовал на универсальные крепления для гисокартона, это такие мет. полоски с перфорацией по всей площади. Типа шурупим полоску к обратной стороне доски перпендикулярно доске (в местах пересечения с лагами) с выпусками по 30-40 мм с каждой стороны от краев доски, потом саму полоску к лаге. След. доска вставляется одной выступающей частью полоски под предыдущую и при этом доска закрывает выступающую часть крепления и шуруп в лагу, и крепится шурупом точно также. Получается как при обшивке пласт. вагонкой, когда следующая панель закрывает крепеж предыдущей. Если лаги шириной 50 мм, пластинки соседних досок крепить с разносом на ширину пластинки, это где-то 25 мм. Зазор 3 мм между досками можно обеспечить крестиками для плитки (или другими проставками, например, кусочками фанеры), по мере монтажа их переставлять. Держать будет хорошо, но только пластинки поржавеют. Посему, покрасить бы их перед монтажом или смазать антикором каким. Если не понятно, попробую набросать эскиз.

Дюбелить "грибками" после этого клея тоже нужно? Почему спрашиваю, планирую утеплять стены из пустотелого шлакоблока, так в нем "грибки" не держатся, надо "целиться" в швы кладки, что сильно усложняет процесс. Вот и ищу технологию, не требующую последующего дюбеления.

Также имел проблему со скрипом паркетной доски. Появилась вскоре после укладки, через 5 лет ходить стало невозможно- скрипело все. Было принято бюджетное решение - переложить своими силами. Изначально доска лежала прямо на ОСБ-плите, поверхность выравнена до 1-1.5мм на м. Все равно заскрипело... По прошествии пяти лет доска была снята, под нее уложена 2-мм пленка из вспененного полимера (того, что продается везде). И самое главное - замки обработаны паркетным воском, так, "от души", остатки вылезали наружу и их приходилось вытирать Местами еще подсолн. маслом(!!!, ноу -хау моих родителей, пока я ездил по строймагазинам они начали изобрели эту технологию). В итоге уже год после перекладки скрипов и хруста нет. Дальше посмотрим.

Присоединяюсь к мнению строить сбоку. У самого была проблема вписать лестницу в проем 2м*1.20. После рисования эскизов на протяжении 2-х зимних месяцев получилась "почти удобная" угловая лестница, но и для этого варианта пришлось бы разобрать кусок несущей стены возле (менее 60 см) наружного угла дома. Строители посмотрели на мой "безупречный вариант" и ... запороли, т.к. ослабление угла могло закончиться плохо. Посему было решено построить веранду и в ней сделать нормальную лестницу, что и было реализовано в течение менее чем месяца. Зато теперь передвижение между этажами не есть проблема даже для детей, дочка начала самостоятельно ходить по лестнице вскоре после того, как начала ходить вообще. А перемещаться между этажами приходится десятки раз в день, так что на удобстве лестницы лучше не экономить, это не обои, которые не понравились - переклеил.

Супер! Я как раз собираюсь фасадить дачу в районе Круглика, присматриваюсь к термопанелям, по крайней мере на первый этаж+цоколь. Возможно ли посмотреть на процесс\результат? Заодно подискутируем о цене... Собираюсь делать в этом году. Еще не поздно?

Имею опыт двухлетней эксплуатации скважины на два дома. Схема самодельная и простейшая - в приямке бак на 100 л, работает на 40 литров (реле давления "разогнано" на 1-3,5 атм), измеренный расход на открытую трубу - 3,6 куб.м. в час, насос 1,7 кВт Водолей на глубине 60 м. Электрическая часть самодельная, одно реле давления, два пускателя и реле выбора линии -либо от меня, либо от соседа, электроники никакой нет. Смысл такой схемы в том, что когда кто-либо (я или сосед) есть на даче, он включает автомат питания скважины в доме и все работает от его дома. Когда есть оба - питание идет только от одного дома. И фаза и ноль гальванически развязаны - это предельно важно ! Когда никого нет, соответсвенно скважина обесточена, что исключает всякие неприятности в случае прорыва трубы в отсутствии хозяев. Из недостатков замечено только промерзание приямка зимой, но это следствие малой глубины оного и отстутсвия отбора воды. Для исключения этого явления отдельной линией заведена лампочка на 100 Вт и термостат. Кроме того планируется усилить теплоизоляцию приямка. Помимо насоса в скважине в приямке установлен "общий" поливной насос, питающийся водой от цистерны 3 куб.м. По поводу этого насоса решено установить два, т.к. летом очень часто приходится поливть в одно и то же время, и расхода одного насоса недостаточно. В остальном проблем нет. Отношения с соседом хорошие, но в технике он не силен, поэтому обслуживание все на мне, но мне так спокойнее - если бы у сосседа в доме был свой ГА и реле давления - мне было бы куда менее спокойно, т.к. даже перевести свой котел в режим лета или зимы сосед не может, что уж говорить про автоматику. В общем, проблемф двух домов на одной скважине решаемы, главное хорошие отношения с соседом

Оконники не рассматриваются принципиально? Как тут кому-то советовали в соседней ветке, на дачу прикупил в Эльдорадо ДеЛонги 7-ку. Полдня убил на изготовление временной рамы в окно из старой деревянной. Уже вторую неделю кондей работает, мощности хватает на около 40 кв.м, правда две стены дома - северная и восточная наполовину ниже уровня земли, т.е. этаж почти полуподвальный. Мои опасения по поводу шума оказались преувеличенными, шум в коридоре (именно в него дует кондей) немногим выше чем у любого сплита. В спальнях и того тише, но по холоду претензий нет - одеяла опять востребованы. Рокот компрессора слышно только на улице, в доме почти не слышно. Раму правда, делал на совесть - плотная подгонка в проем металлопластикового окна вместо "родной" створки, стекло на герметик, щели между рамой и кондеем закрыты полосками поролона. По окончании жары кондей будет спрятан, родная створка окна просто вернется на место. Всего-то делов. На сэкономленные от установки деньги могу пить пиво до конца лета.

Из своего опыта могу порекомендовать средство для чистки духовок, которое сетевики продают, Эмвей кажется... Все остальное у них так себе, но эта штука меня покорила - после двух проходов духовка, которая десять лет ничего круче влажной тряпки не видела, стала как новая. Также хорошо очистилась посуда из нержавейки, сошел даже желтый нагар, кот. не смывался ничем. Однако на стекле надо наверное с осторожностью, т.к. не ровен час там есть именно плавиковая кислота (не знаю, но мало ли..). Вообще штука адская, надо работать в перчатках и воняет сильно. С виду - белая густая жидкость, вроде сметаны, наносится комплектной щеточкой, через час просто смыть. P.S. Не реклама , эмвэем не торгую и вам не советую.

Еще вариант, от любителя - профессионалов попрошу помидорами не кидать. В верхней точке стояка внутри дома - воздушный клапан, открывающийся при разрежении воздуха в стояке внутрь. На выходе кан.трубы из дома стоит тройник отводом вверх, от которого вдоль стены вертикально под самую крышу выведена фантруба для вентиляции септика. Пока все работает, затворы не срывает, во дворе не воняет. При открывании люка септика запаха практически нет, т.е. фантруба вроде как работает.

Не в две трубы. Была такая идея у буровиков, типа на полглубины засверлить двойную обсадную, типа холмистая местность и подвижки грунта возможны. После ознакомления с ценником эта идея была безоговорочно отвергнута, к тому же у всего кооператива в одной трубе все живет. Имеется в виду, что в любой скважине имеется две трубы - обсадная, т.е. наружная, которая удерживает стенки скважины от обсыпания, от проникания верховодки на рабочую глубину (потому как верховодка считается грязной относительно воды на рабочем горизонте 50-60 м, хотя это не всегда так, зависит от местной экологии) и собственно напорная труба, которая внутри обсадной, и по которой вода собственно подается наверх. Или я неправильно понял вопрос?

ПВХ 60-ка (или 65-ка, точно не помню, до нее в стандартном ряду кажется только 32-я идет, в принципе ее хватило бы тоже, но люблю когда всего побольше, и таблеток от жадности ), черная. Обсадная 220 пластик, синяя, типа немецкая. И по поводу диаметра обсадной трубы - размениваться на мелочи не стоит. В прошлом годе у соседки трос лопнул, на котором насос висит. Насос 95 мм в трубе 110 мм или около того. Так вот насос удалось "сдернуть" с помощью полуторатонной лебедки, подвешенной на толстенный лом, положненый на землю над приямком, а все потому что лет 5 насос не поднимался, и оброс фигней всякой. Благо водонесущая труба крепко была вкручена в насос и вся эта конструкция поддалась после почти 8-часовых надругательств 4 взрослых мужиков. А так кырдык бы не то что насосу, но и скважине. Отакэ.

[ по насосу "Водолей" покатит? Ребятушки, а что,все-таки, из харьковсеких лучше (это я почитала по ссылке Бывалого 1), Водолей или ППЦ...ППЦПП....тьфу, ну , вы поняли Вы спросили я ответил. С такой глубины насосом в 200грн. воду не поднять.И самое главное чтобы на босоножки вам осталось - насосы сИталии и Германии вам не подойдут.:D Я тоже в свое время долго мучился - Харьков, или Грундфос, или итальянец... А когда буровики скважину пробурили и промывку делали своим насосом - а песка он откачал мама не горюй, выяснилось, что это именно Водолей у них, и на мой вопрос долго ли в таком режиме он работает мастер ответил, мол года два так точно, посему остановился на Водолее, т.к. это для меня показатель, если буровики за два года непрерывного использования его не убили. У меня скважина тоже 65м, зеркало на 50-ти м в статике. Я взял себе Водолей, который 90м, при этом с 60-ти он выдает 3,6 куба в час на "открытую трубу", на давление конечно поменьше, но более чем достаточно. На "закрытую трубу" нагоняет 16 атмосфер наверху, такой тест у меня нечаянно получился, когда закоротил реле давления и попросил отца выключить автомат питания насоса. Отец просьбу мою не услышал, а где-то через пять минут я посмотрел на манометр - 8 атмосфер, ну думаю все, кырдык насосу. Однако нет, в насосе сработало реле температуры и он таки не сгорел, и даже патрубок не вырвало, хотя получается что если сверху было 8, то внизу 14 атм, хотя труба была типа на 10, но все выдержало. В общем, два года эксплуатации - полет нормальный (тьфу-тьфу). Еще немаловажный момент, что в Водолее внутри подсолнечное масло, т.е. в случае прорыва сальника или подтекания, скважина не пропадет, потому как подсолнечное масло можно принимать вовнутрь, в отличие от минерального, которое в Грундфосах. А поповоду ремонта (тоже не дай бог, но мало ли...), так тут однозначно отечественный насос рулит, запчастей и мастеров предостаточно. Сам не верил, пока не столкнулся с необходимостью ремонта газовой варочной поверхности Индезит, до сих пор валяется поломанная, потому как детали для нее в цене были как новая плита, а французскую газколонку вообще от отчаяния сам перебирал, потому как офиц.представительство умыло руки а жековский слесарь сказал, что "вещь хранцузкая, посему шибко мудреная, без пол-литры и хорошей предоплаты никак не разобраться".

А я вот на ролимерпесчаную плитку "глаз положил". Конечно, она поскучнее того же старого города многим покажется, но мне нравится. Утверждается, что по износо- и морозостойкости она превосходит любые цемент-содержащие плитки, однако хотелось бы услышать отзывов людей, имеющих практический опыт использования такой плитки. Кстати, ищу партнеров по закупке - мне надо немного, но если с кем-то скооперироваться, то можно взять, например, в Виннице на заводе, там шибко дешевле чем в Киеве. А ради моих обьемов гнать машину нерентабельно выходит.

Какая будет цена скопом с учетом торга? Мне мебель подходит, вопрос в цене...

На "жидкие гвозди" например, наклей. Без фанатизма, но пойми- не вопрос на что наклеишь, а как гидроизоляцию сделаешь - главное, чтобы клеевой слой от воды не страдал, т.е замазать швы между плитками надо очень тщательно и чем-нибудь водонероницаемым закрыть, герметиком например

"Недаром же говорят - есть интерьеры для красоты, а есть для жизни" - абсолютно согласен. Никоим образом не уменьшая достижения современных дизайнеров, хочу поделиться своими личными наблюдениями. Кто-нибудь бывал в настоящих, жилых а не музейных украинских "мазанках"? Их уже нет, но я детство свое прожил именно в таком доме. Возможно, именно по этой причине я стремлюсь именно к такому дизайну. Хотите верьте, хотите нет, но в таком дизайне все очень продумано и так или иначе используется в современном дизайне. Во-первых, мазанка подразумевает наличие отдельных помещений, но основная площадь - единое помещение Г-образной формы вокруг печи, которая является единственным источником тепла в доме. Во-вторых, расположение дома относительно сторон света всегда подразумевает максимальный "аккумулирующий" эффект наружного тепла, в-третьих, при малой площади окон и за счет их грамотного расположения достигался совершенно неподражаемый эффект зонирования пространства, когда кухонная, жилая, спальная и общая зоны зрительно казались изолированными в пределах практически одного помещения. Добавим сюда настоящие деревянные сволоки, структурированную (зачастую сознательно!) глиняную поверхность стен и потолка, деревянную мебель, всякие венички из пахучих трав, глечики, рогачи в углу, и ни с чем не сравнимый запах хлеба, который печется в печи... В общем, моды приходят и уходят, но я бы никогда не сменил то что удобно на то что модно "именно в этом сезоне".

Смысл дрима в том, что инет он может получить через любой мобильник, который надо подключить к его Com-порту. Правда, эту конструкцию надо настроить и тарифный план у моб.оператора найти, чтобы не обанкротиться на трафике. Но тем не менее, это очень удобно и при грамотной настройке работает очень даже приемлемо. Я не рекламирую ни себя, ни Дрима, ни кого-быто не было еще, кроме самой тети Шуры, но она в рекламе не нуждается. Просто очень люблю Дрим, Линух и тетю Шуру ;)

200 вечнозеленых. Но это было давно, этак в 2001-м. Официально - заказ проекта, исполнение "сертифицированной" бригадой уверенно преодолевало рубеж в 500.

Я бы обошел эту трубу стеной, как на первом чертеже, цена вопроса - два - три дополнительных кв. м стены гаража максимум. Зато в образовавшейся внутри гаража "нише" вдоль стены дома можно обустроить стелажики или стол "для помастерить" поставить. Если труба закладывалась еще в 70-х - лучше ее не трогать, дороже выйдет. К тому же, получится угловое примыкание новой стены к старой, если появится трещина (а она появится...), ее легче заделать или замаскировать. При планировании "обхода" минимальные расстояния надо выбрать так, чтобы к трубе можно было подобраться гаечным ключом со всех сторон ну и сваркой, т.е. 30 см от трубы придется отступить. А если уж очень не хочется - тогда аварийщики действительно наилучший вариант. Имею такой опыт. У них и сварка всегда с собой, и руками владеют, и нормы знают. Самое главное - они оформляют акт "устранения аварийной ситуации", который в случае наездов - наилучшая броня.

Я с началом сезона планирую продолжить строительство домика на дачном участке. Но мне было и проще, и сложнее. Проще потому, что купил недостроенный домик 6*9 о двух этажах + цокольный, т.е. муки выбора обошли стороной. Сложнее, потому, что хотелось в эту площадь "впихнуть невпихуемое". Задача осложнялась тем, что участок террасный и дом "врезан" в террасу, т.е. со стороны нижней улицы он трехэтажный (в цоколе гараж и кладовка), со стороны верхей улицы (это уровень моего участка) он "полутораэтажный". К тому же планировка оказалась никакая, т.е. практически коробка и все и тонкие (20 см) стены из шлакобетона отмели всякое желание заниматься серьезными переделками. Однако оказалось, что для семьи из 4-х человек как круглогодичная дача это сооружение очень даже подходит. В итоге получилось : 2 спальни по 15 м.кв, "каминный зал" ок. 30 м.кв, полноценный санузел, кухня около 16 м.кв, плюс лестница и коридор 2*6 м, всего чуть более 100 м.кв. Были откровенные компромиссы : двухконтурный котел пришлось "поселить" на кухне, вход в дом сделать между этажами в веранде, т.е. после входа оказывешься сразу на лестничной клетке, а дальше - либо полэтажа вверх, либо полэтажа вниз. Скажу сразу, несмотря на пугающую нестандартность такого решения оно оказалось достаточно гармоничным и эргономичным, во первых удалось "вписать" удобную лестницу не занимая много места, во-вторых "минимизировалась" длина маршрута со двора в любую часть дома, что именно для дачи очень удобно. В итоге сделал для себя такие выводы - при малой площади дома не стоит городить много коридоров, лучше полагаться на просторные проходные помещения, в которых просто "зонировать" проходы от остального, гараж - излишество, второй санузел - можно обойтись, лучше уж отдельный навес для машины во дворе. Оптимально два этажа, мансарда не нужна. Вместо мансарды лучше уж полу- или полнозаглубленный цокольный этаж, в котором разместить все техпомещения и еще что-то для души (на выбор :тир, бильярд, винный погреб, тренажерный зал, теннисный стол или все вместе). Это если позволяют грунтовые воды. В отличие от мансарды в подвале зимой тепло, летом холодно, лестницу в подвал можно сделать проще, чем на мансарду (по крайней мере полезной площади отнимает меньше) и дом снаружи выглядит более органично. Но это дело вкуса. Зато поверьте - сэкономленное место снаружи дома отплатит сторицей, все таки мы стремимся загород именно к природе, а не просто в бетонную коробку больших размеров.

А по поводу террасной двери - не знаю даже... С одной стороны красиво, с другой стороны делать ее распашной, как показано на плане весьма рискованно (если из металлопластика) -такие двери разбалтываются быстро и теряют герметичность (потому как тяжелые они конкретно). И с тремя дверями в котельной тоже как-то не очень правильно. По нормам котлы должны располагаться в непроходимымх помещениях, а три двери - так это тамбур просто какой-то... Еще там есть определенные требования по обьему помещения и площади остекленения, обратите на это внимание. Также надо учитывать при выборе места топочной в доме , откуда приходит газовая труба. У меня газовики, например отказались тянуть вдоль стены дома т.к. она должна проходить на расстоянии не менее 2-м от фундамента, в итоге такая чушь вышла... И еще - может мне кажется, но следует обратить пристальное внимание на расчет нагрузки на стены, которые выходят на террасу, особенно со стороны гостинной первого этажа. Кажется мне что при таком количестве плит, кот. на них опираются и слабых угловых перевязках (слева окно гостинной, справа проем террасной двери) газобетон может оказаться перегруженным. Кроме того, возможно, террасу стоит выполнить не плитами, а отлить на месте,т. к. в случае с плитами не будет сплошного поперечного армирования, а правый край плит висит практически "в воздухе". С другой стороны, это уже все вопросы к проектанту, главное чтобы он не ленился считать нагрузки и знал снипы. И еще - на плане первого этажа возле нижнего конца лестничного марша у Вас сходятся углами три плиты - там будет столб или как? Ведь никаких стен там на плане нет...

А почему бы посередине гаража не дать опорную стенку (разделив его под два автомобиля), ну или опорные колонны + ригели? Или вопрос просторного гаража принципиален?

Очень зачетный репортаж и дом красивым получается! Успешного продолжения в Новом Году! У меня у самого дача (тоже в процессе строительства)в тех краях, но чуть дальше - за Круглик 3 км, там где Змиевы Валы. Так что почти соседи. А мой товарищ отстроился в Хотове, но чуть выше садов, там одни коттеджи. А так вообще хорошие края, много интересных мест и местечок могу подсказать.