sevic

Собственно, сабж. Собрал камин на основе топки Ferlux C-20. Все бы неплохо, тяга есть, горение регулируется и "ничто, что, не должно гореть, не горит". Но вот что заметил - весь горячий воздух, что особенно заметно при хорошей протопке (загрузка около 30% обьема топки дровами) сильно греется потолок. Собственно, чувствуется рукой, что горячий воздух сконцентрирован в прослойке ок.15 см под потолком, да и потолок горячий. Выходы горячего воздуха из разрядной камеры - две решетки 45*10 см в смежные комнаты (фронт и тыл камина). Из них как иположено, выходит горячий воздух. То что я называю "мало горячего воздуха." И, как и положено по законам физики собирается сверху. У меня возник вопрос - зачем я топлю чердак, ведь по сути выходит так. Возникло несколько вариантов решения этого вопроса. В частности: А) "классическое" решение с трубопроводами, вентилятором горячего воздуха и забором оного прямо из разрядной камеры. В зависимости от расхода вентилятора получим "от мало горячего воздуха" до "много теплого" где надо. Круто, дорого, все "хозяйство" придется размещать прямо на чердаке, а там уже "живет" приточка с кондеем. Б) поддув вентиляторами снизу с большим расходом (свыше 1200 куб.м. в час). В итоге на выходе из решеток скорость потока возрастет до 4 м/сек и этот поток ламелями (их есть в решетках) направляем вниз. В итоге теплый воздух (он уже не будет горячим, т.к топка омывается приличным потоко, т.е. "много теплого воздуха") смешается с холодным комнатным и будет почти хорошо. Не круто, очень шумно, но эффективно. Из больших минусов - топка сильно охлаждается, что чревато излишней сажей на стенках и плохим сжиганием дров. В) В разрядную камеру выше топки заводим трубу выхлопом вверх, через которую вентилятором будет нагнетаться внутрикомнатный воздух, расход теже 1000 куб\час. В итоге скорость на выходе из решеток тоже будет достаточно высокой, чтобы направить ее хотя бы горизонтально ламелями, а смешивание с горячим воздухом от топки частично произойдет внутри и на выходе будет "много теплого воздуха". Нагнетаемый поток воздух конечно создаст "подсос" воздуха снизу вокруг топки (во всех четырех случаях свободный приток комнатного воздуха под топку есть), но все же топка не будет обдуваться всем потоком. Умеренно некруто, вентилятор тоже будет шуметь, но его можно "спрятать". Г) Строим вертикальный воздушный канал с забором горячего воздуха прямо из разрядной камеры (верхней части) и гоним вентилятором воздух сверху вниз тоже с расходом более 1000 куб.м\час. При этом решетки в самой камере работают в "реверсе", т.е через них воздух засасывается, смешивается с горячим от топки (процесс продолжается в шахте) и выбрасывется внизу на уровне пола. В последних трех случаях не требуется спец. вент. для горячего воздуха, в последних двух также можно регулировать омывание топки воздухом. Только вариант Б требует установки вентов в обшивку топки (под ней), т.е. минимизировать шум будет сложно. В общем, мысли такие, и жду критики а также советов, как от профи так и от любителей

Если честно, уже не припомню сколько именно было пазов на 2 м. Если брать ячейки по 10 см, то будет 18 пазов. Но что бы избежать неожиданностей нужно убедиться, что заготовки по 2 м, а не по 1,95 как это иногда бывает, иначе последний отрезок будет короче остальных и его придется отрезать. Красил так : сначала два слоя зеленой антибактериальной пропитки типа Сенеж или Титан (у меня был вроде последний), потом 2 слоя тонирующего, у меня был Пинотекс. Столбики нижним срезом ставил на сутки в ведро с Титаном, дабы они "натянули" его в волокна.

Я тоже спроектировал и уже почти закончил вентиляцию со сходными данными. Правда, пока собственно приточный канал не работает, вся ситема гоняет воздух по замкнутому контуру через кондиционер на чердаке. Общая площедь помещений около 100 кв.м. помещения зонированы на 3 зоны. Производительность кондиционера по воздуху - 360 куб.м в час, по холоду - 2 кВт. Так вот горизонтальные каналы я делал из OSB-плиты обштой изнутри фольгированным вспененным полиэтиленом (вроде так). Сечение канала - 15*18 см, вертикальный канал между этажами - алюмниевая гофра диам. 14 см. В итоге система получилась не "зажатой", т.е. скорость потока воздуха на выходах практичеси равна таковой у кондиционера, работающего без канала. Ничего не шумит, расчетная скорость потока около 2 м в сек. Распределение потоков между помещениями можно изменять поворачивая заслонки, установленные внутри горизонтального канала (получется 2 спаренные заслонки на три зоны) и таким образом отбирающие часть потока 0-100% в нужную зону. Мощности кондея пока вроде хватает, дальше будем посмотреть. Приточку реализую ближе к осени добавлением еще одной заслонки, которая будет подмешивать наружный воздух 0-100% в заборный канал кондея (он же обратка). Я не профессионал в вентиляции, посему за терминологию прошу не бить. В общем смысл такой - дерзайте и все у Вас получится.

Да, я знаю. Я же не сказал свежий воздух - просто воздух (надеюсь холодный). Свежий воздух будет подмешиваться в поток рециркуляции дистанционно управляемой заслонкой в коробе воздушной обвязки кондея с диапазоном подмеса 0-100%. Уже сделал обвязку кондиционера, правда ветку внешнего забора еще нет. Так же сделал короб раздачи по комнатам и провел "ходовые испытания "- в принципе получилось как я хотел. Судя по тому, что скорость на выходе из моего воздуховода равна скорости (ну или почти равна) выхода из кондея напрямую при том же сечении выпускного окна дросселирования потока почти нет. Теперь надо воздушную часть довести до ума - установить решетки и заслонки и буду браться за электропривода заслонок. На последней стадии планируется дописывание программы для контроллера всего этого хозяйства. Вот такой вот "сделай сам" получается.

Делаю приточку с кондиционированием, делаю сам. По ходу проскочила шальная мысль - подать воздух в разрядную камеру топочного камина. Она достаточно герметична (будет, ее еще нет), выходы воздуха через регулируемые решетки в две смежные комнаты - то что мне надо. Нижний заборный проем камеры при неработающем камине можно закрывать герметично дверкой, зазор между топкой и окладом можно изначально загерметизировать. Получается : летом камин не работает (и так жарко), подается воздух из кондея. Зимой наоборот - кондей не нужен, топим камин. Отсечку горячего воздуха думаю сделать двумя обратными клапанами с мет. пластиной. Собственно вопрос - делал ли кто такое и стоит ли шкурка вычинки. Идея минимизировать количество решеток в комнатах, да и красиво с инженерной точки.

В землю просто вбил топором (столбики заточены), т.к. уже были посеяны цветы и жалко копать было. Осенью вкопаю пластиковые трубы и столбики будут стоять в них. На зиму планирую все снимать - секции легкосьемные, на крючках. Фонарик из Эпицентра, куплен в прошлом году. Изначально работает на солн. батареях, но я его слегка модернизировал - внутрь установлена эконом. лампочка на 220 В, которая включается когда нужно "много света". Только разводка еще не везде проложена (у меня таких 6 шт по участку стоят).

Неспеша продолжаем. Step11 В первый паз вкладываем кусок нашего бруса и прихватываем гвоздиками. Он необходим для продольной фиксации заготовок в пакете. Это правило далось мне дороже всего - пока я не додумался так фиксировать детали процесс фрезеровки был мучительным, ибо как не струбцинил пакет к столу планки норовили уехать куда угодно. Процесс пошел куда веселле после замены фрезы на более новую (и острую соотв.) и этого несложного изобретения. Фрезеровать стало легко Step12 Отпускаем струбцины и сдвигаем пакет вправо до совпадения прижимного бруса со следующей парой меток. На фото острия карандашей указывают на эти метки. Струбциним опять. Фрезеруем следующий паз. Step13 Периодически сверяем размеры Step14 Периодически переставляем фиксирующую планку на 2-3 паза влево, ибо она норовит выскочить. Step15 Доходим до метки распила деталей и распиливаем пакет впоперек по линии, нанесенной в п. 6. Но лучше перед этим фрезернуть первый паз в след. группе деталей, чтобы можно было их зафиксировать (п.11). На фото показана первая партия готовых деталей после отрезания от пакета. Повторяем п.11-15 до полного окончания процесса. В моем случае вдоль заготовоки длиной 2 м получилось 2 детали длиной 1м по 10 пазов в каждой, итого 20 пазов. Процесс занял около полутора часов. Step16 Убираем на столе и приступаем к сборке решетки. Если детали изготовлены точно, все проходит легко и просто. После полной сборки к краям решетки приклаываем ровный брус (те же будущие столбики), проводим карандашом линию и обрезаем лобзиком края струн по ней, чтобы получились ровные линии сопряжения с перилами и столбами. Step17-19 Тут показан процесс фрезеровки столбиков и прибивания решетки. Для фрезеровки столбиков я устанавливаю фрезер в раб.стол стационарно (для этого в столе проделаны нужные отверстия) и прогоняю брус вдоль закрепленного вертикально фрезера по направляющей. Фреза полусфера, вынос над столом 1/2 ее диаметра. Получаются столбики как на фото 18. В общем-то фрезерованные столбики это очень на любителя (типа под старину), но тут уж на вкус фломастеры разные... Step20 Фото готовой шпалеры после окраски и установки на место постоянного обитания.

Наконец-то выдалась минутка выложить фотки. Запечатлен процесс изготовления шпалеры для вьющихся роз, но технология собственно та же что и для забора. Итак в порядке следования фото: Step1 - измеряем вынос оси фрезы относительно упора пятки фрезера. Видно что он 63 мм. Для других моделей фрезеров может отличаться (не работал, не знаю). Step2-Step3 Разметка образцовой детали и копирование. Отступ для первой метки паза влево от правого конца заготовки равен выносу фрезера из п.1 плюс шаг между осями струн. У меня шаг был 100 мм, соотв. первый отступ 163 мм. Ставим метку. Следующие метки просто наносятся через 100 мм от первой влево. И так до конца образца. В данном случае у меня образец был 1м и из заготовки дл. 2м планировалось получить две детали. Дальше образец прикладываем к пустой заготовке и переносим метки на нее. Собственно начало этого процесса и заснято. Step4 Размеченный образец сдвигаем влево на его длину относительно заготовки и снова переносим метки на заготовку. Повторяем столько раз, сколько длин образца помещается на длине заготовки. Места будущего распила заготовок также отмечаем, но чуть другими значками чтобы не перепутать. В итоге мы должны получить две полностью размеченные заготовки Step5 Выкладываем все заготовки пакетом так, чтобы размеченные были первой и последней в пакете (видно на фотографии, что метки есть только на верхней и нижней планочках). Выравниваем торцы как можно точнее. Step6 Находим метки распила заготовок и прикладывая к ним линейку проводим линию через весь пакет. Так будет удобнее распиливать. Step7 Берем ровную рейку толщиной не менее 20 мм и струбциним наш пакет к столу. Правый край рейки должен лежать точно на метках первого паза т.е. на расстоянии 163 мм левее от края заготовок. Step8 Устанвливаем циллиндрическую фрезу с диаметром, равным толщине заготовок. Мои заготовки были 15 мм, фреза 16мм. Вынос фрезы из плоскости пятки равен половине толщины заготовки или же 8 мм в моем случае. Это определяет глубину получаемого паза. Step9 Фрезеруем. Фрезер нужно упирать в прижимную рейку. Также очень желательно, чтобы при фрезеровании первого паза кто-то прижимал заготовки к столу, т.к. они норовят разъехаться под действием фрезы и вибрации. Помним о технике безопасности, т.к. фрезер дъявольски опасный инструмент. Step10 Так выглядит паз после фрезеровки

Процесс переснял, вечером постараюсь выложить. Вот из моих фотоупражнений по ночной съемке.

Сейчас профессионалы помидорами закидают, и правильно, кстати, сделают, но все же поделюсь своим небольшим опытом. Решил тоже уложить коридор и две спальни без порогов, всего около 45 кв. м. Ситуация усугублялась тем, что это была моя первая укладка ламината. Что-же, пришлось потренироваться и начать. Но "беспорожку" я делал перпендикулярно укладывая доски лампола в спальнях и коридоре, т.е. в дверных проемах они замыкались перпендикулярно друг другу. Для этого пришлось крепко повозиться и перефрезеровать торцевые замки, чтобы они замкнулись в продольные. В итоге замки вошли и держат, но все равно остался шов шириной 1 мм, который я заделал герметиком в цвет ламината. Лежит еще только полгода, пока претензий (расползание/пучение, скрип и т.п) нет. Однако я бы не советовал делать таким образом - муторно фрезеровать замки,они все равно далеко неидеальны хотя вроде держат, в итоге - щель, зато доски лежат как положено - вдоль света и длинных стен. Вот такой вот опыт

К сожалению не смог переснять процесс, пришлось заниматься другими вещами. Однако успел установить выкрашенный заборчик. Фото прилагаются. Есть вопросы - задавайте.

Думаю нет. Балки тоже должны быть сухими. По правильному подпол вообще должен быть вентиллируемым с улицы или с помещения. Вместо Пинотекса посоветовал бы концентрат, ну типа Tytan 3S (делает древесину слегка зеленоватой). Защитный эффект тот же, но на порядок дешевле (литр концентрата 1 к 9 стоит как литр пинотекса), внешний в подполье вид то пофигу. И еще - если опирание балок только на фундамент, риск появления скрипов повышается, да и при ходьбе играть может. При таких расстояниях неплохо бы посередине каждой балки дать еще почку опоры - на камень или пару кирпичей. ИМХО.

Разметка образцовой струны содержит следующие метки: - метки пересечений с продольными осями струн (назовем их метки А); - метки направляющей фрезера (метки Б); - метки распила струн (метки В); Для обозначения разных меток я использовал разные значки (стрелочки, галочки, крестики, чтобы потом не путать). Можно было просто поставить черточку и букву возле нее. Метки А наносятся в первую очередь. Расстояние между метками абсолютно одинаковое и их количество равно количеству пересекаемых струн. В моем случае это три метки, расстояние между ними 10 см, расстояние от края до первой метки тоже 10 см. Наносим их на образец первыми. Дальше идут метки Б и они наносятся левее (для правшей) от меток А на расстоянии, равном выносу бокового упора фрезера от оси вала. Это расстояние меряется линейкой от края пятки фрезера до оси вала. В моем фрезере оно составляет 65 мм. Как измерить выложу фотку. На этом разметка образца закончена. Метки В на образцовую струну не наносятся, они наносятся непосредственно на заготовку длиной 2м. Это происходит на след. этапе - разметка заготовки. Делаем так - образцовую струну прикладываем вдоль к заготовке таким образом, чтобы их начала совпали и переносим метки с образца на заготовку. В месте где образец заканчивается (он у нас длиной 40 см, а заготовка 2м) делаем на заготовке отметку карандашом. Это и есть метка В. Перекладываем образец, чтобы ее начало совпало с этой меткой В и повторяем процедуру переноса всех меток. Делаем это 5 раз, таким образом получаем 5 копий разметки образца на заготовке. Дальше берем еще одну чистую заготовку, прикладываем к уже размеченной и переносим карандашом все метки на нее. В итоге получаем две абсолютно идентично размеченные заготовки Пакетирование. Берем наши планочки, выкладываем на стол плотно друг к другу. В итоге на столе получится некий деревянный прямоугольник. К верхней и нижней грани прямоугольника прикладываем размеченные заготовки разметкой вверх и выравниваем торцы всех заготовок слева (например, брусом). Все должно лежать на столе таким образом, чтобы первая линия меток А-А была на столе, а не свисала. Дальше берем ровный брус хорошего сечения (я брал 25*40 мм) и укладываем на заготовки впоперек их таким образом, чтобы его правый край (для правшей) лежал на первых слева метках Б-Б наших размеченных заготовок. Зажимаем брус струбцинами к столу и прикладываем к пакету фрезер справа от поперечного прижимного бруса уперев пяткой в него справа (Фреза вниз). Смотрим - ось фрезы должна совпадать с меткой А. Если не совпадает - либо разметка неверна, скорее всего неправильно нанесены метки Б, либо края бруса на совпадают с ними Проверяем со стороны каждой размеченной заготовки, обе метки А должны быть на оси фрезы. Если все нормально, приступаем к первому фрезерованию. Но перед этим переносим все метки В (у нас их будет 4) с размеченных заготовок на чистые. Поскольку размеченные у нас лежат первой и последней в пакете это несложно. К каждой паре меток В прикладываем линейку дост. длины (или ровный брус) и проводим карандашом линию поперек всех заготовок. На каждой заготовке должна быть эта линия. По ним будем разрезать. Потом. На самом деле все делается намного быстрее, чем описывается. У меня процесс разметки и укладки занял 1 час. Из этого часа я где-то 50 минут втыкал в кучу реек и не понимал, нафига я с этим связался. Продолжение следует.

Собственно, наверное уже попустило. Единственное но - фотки не совсем совпадают с последней версией техпроцесса. Процесс пришлось слегка изменить для повышения производительности. Так я сделал 8 секций из 10-ти (то есть почти все) за два неполных дня. На выходных буду ваять шпалеру для роз по усовершенствованной технологии, засниму ключевые моменты. А пока пожалуй можно приступить к описанию. Каждая секция состоит из двух перил (брусы 25*40*1500) сверху и снизу и заполнения изготовленного из бруса 15*15*2000. Этот брус нарезается на куски одинаковой длины (струны) и в них фрезеруются поперечные пазы шириной 16 мм и глубиной 8 мм. Потом собирается решетка, обрезаются края струн, чтобы верхний и нижний край решетки были ровными и этими краями решетка прибивается к перилам. Собственно это процесс в целом. Попробуем пошагово. 1. Покупаем брус. Особых требований к брусу нет, я брал строганый, на перила сплошной а на струны пошел срощенный. Проблем из-за этого не было, хотя со временем могут быть. Но что делать, сплошного не нашел. Всякие сучки, вертолеты и т.п. нежелательны, но не смертельны. Главное требование к брусу 15*15 - он должен иметь как можно меньший разброс сечения - это очень важно. Пересмотрел в нескольких супермаркетах, отобрал один. У остальных грандиозные проблемы с геометрией - на глаз толщина разных брусов отличается на 2-3 мм, это недопустимо, т.к. такой брус зажать и обрабатывать пакетом не получится. В общем брус нужен по-людски рейсмусован, или калиброван (не знаю как правильно). 2. Размеры. В общем-то могут быть любыми. Но у меня получилось так - длина одной струны 40 см, при этом из одной заготовки длиной 2м получается 5 струн без отходов. При этом высота заполнения секции (при установке струн под прямым углом друх к другу и 45% к верикали\горизонтали) получилась около 27 см, плюс толщина перил итого 32 см. То что мне было надо. Я выбрал размер ячейки (квадрата ) заполнения около 10 см, т.е. вдоль струны располагается ровно 4 квадрата. Вот это очень важно, т.к. струны получаются симметричными и соответственно, однотипными. В противном случае пришлось бы заготавливать два типа струн - "правые" и "левые", но зачем этот цирк? В общем, для забора струна должна быть абсолютно симметричной относительно середины своей длины. На секцию длиной 1,5 м нужно 20 струн, или же 4 рейки длиной 2 м. Думаю несложно пересчитать на другие размеры секции если нужно. Подсказка : диагональ квадрата где-то в 1,4 раза больше его стороны (1/синус (45 град)). Иными словами, если мы хотим забор высотой 1 м, понадобятся струны длиной 1,4 м. Где-то так. 3. Разметка. Самая ответственная и самая муторная часть процесса. Долго ломал голову и карандаши, но в итоге пришел к неожиданно простой методе. Итак, мы знаем что длина струны 40 см из одной заготовки 2м у нас должно получиться 5 струн. Я поступил просто - отрезал от заготовки ровно 40 см и назвал его "идеальной струной". Планировалось сохранить эту струну на время всего процесса, но потом она случайно оказалась в одной из секций. В общем смысл такой - все струны должны быть АБСОЛЮТНО идентичны. В пробной партии я жестоко попрал это правило (точнее я его еще не знал), за что поплатился мучениями при сборке первой решетки, несколькими сломанными струнами и ссадинами на руках. В общем, чем точнее будут изготовлены струны, тем проще жизнь потом. Собственно что делаем дальше - размечаем нашу образцовую струну по принципу "семь раз отмерь один раз отрежь", это как раз тот случай, потому как резать придется все и сразу! (Продолжение следует...)

В принципе я бы тоже где-то так же делал. Нужно только наверное обратить внимание на возможность подтопления (в смысле как фундамент кухни лежим относительно рельефа). Может придется под балки, кот. на песок ложатся полоски рубероида проложить, чтобы влага из песка не впитывалась в балки. Можно еще балки пропитать чем-нить от гнили. Вообще в любом случае советую уложить балки, QSB и сезончик не торопиться с ламинатом. Вдруг где чего ужасно заскрипит или гулять начнет - все ж легче починить, если чистовой пол не положен. А зачем минвата в перекрытии второго этажа, если кухня летняя? От шума помогает не очень, скажу сразу.

У меня Фиолент (не сочтите за рекламу), для дома для семьи вполне оно. Китай стремно, Германия дорого. Вообще если работаешь с деревом вещь практически незаменимая. Вечером выложу фотки столбиков с фрезеровкой, если доберусь до дачи. А вообще такой забор можно сделать без фрезеровки, просто диагональные планки (где-то читал они вроде как струны называются) прихватываются гвоздями друг к другу, так чаще всего и делают (судя по фоткам в тырнете). Правда, получается не так красиво и не так прочно. И наверное дольше, т.к. с фрезеровкой в каждую секцию нужно забить около 40 гвоздей (крепление планок к перилам) то без фрезеровки еще 30 гвоздей (итого 70!) в места пересечений, а это отнимает до чертиков времени, фрезеровка всех деталей одним пакетом точно быстрее будет, раз так в 10.

Вот блин, невезуха. Час княпал развернутое описание процесса прямо в браузере и в самом конце браузер исчез... в общем по стоимости - около 35-40 грн за секцию (4 бруса 15*15*2000, 2 бруса 25*40*1500, брус 40*50 для столбика, краска). Инструменты - электролобзик, ручной фрезер. По процессу пока могу предложить фотки, они многое проясняют. Будут вопросы - пишите. Когда пройдет первая волна отчаяния попробую написать снова.

В приступе желания хоть как-то облагородить участок решил размяться по дереву. Было принято решение соорудить заборчик вдоль дорожек, дабы придать некую организацию месиву из сада, клумб, огорода и прочих образований на участке. На картинке первая секция разм. 0,3 * 1,5 метра. За выходные сделал 10 секций. Все сделано из покупного строганног бруса, получилось дешево и быстро. Если кому интересно, могу выложить фотоотчет по процессу изготовления.

Я покупал себе в прошлом году модульный забор. Выполнен в виде сварной сетки из проволоки 4-5 мм, покрытой порошковой краской. На тот момент был самый дешевый вариант просматриваемого забора. Секция 1,8*2,5 что-то около 400 грн, точнее не помню. Поставили с отцом около 30 м на минифундамент из бетонных поребриков за два дня. Продается во многих местах, гуглите "модульные ограждения", как то-так...

Тоже размышняю об установке чуг. топки с самостоятельной отделкой. Пока остановился на такой конструкции: - пъедестал топки из газобетонных блоков (размер блоков 20*40*60), причем по периметру топки но почти не "заходя" под нее; - топку ставить на 2-3 мет. уголка или полутавра, укладывая их на пъедестал с анкерованием в газоблок - боковины из того же газоблока толщиной 10 см. Нужны в основном как несущее основание для верхней части. Боковины анкеровать к несущей стене. - на боковины укладываем раму из П-профиля углублением (низом буквы "П") наружу. В него "войдет" каменная полка. - верхний короб - вермикулитовая плита толщ. 2 -3 см усиленная по углам профилем для гипсокартона. Профиль анкерится в боковины и к кап.стене; - верхняя камера отсечки на уровне 30 см от потолка и из того же вермикулита - внутри везде файррок толщ. 5см фольгой внутрь (уйдет 5 м.кв); - внешняя отделка на уровне топки листовым мрамором 2 см или плиткой-имитацией оного (можно купить вплоть до 60*60 см и вырезать нужные детали), верхняя и нижняя полки только из мрамора толщ 3-4 см. Навеяно чтением форумов но на практике еще не проверено.

2. Важно расстояние до балок от дымохода. Около 20 см. Больше никак. Или искать принципиально другое место для камина. 3. Почему нельзя? Я имею в виду, что размеры продиктованы высотами потолка и чердака. Разве что поднять дымоход выше чем 0,5 метра над коньком. Выход дымохода в районе конька, поэтому будет смотреться не ахти. 4. Об этом я уже писал. Во время топки труба постоянно меняет свои размеры. Сыпучие утеплители будут *двигаться* соответственно могут проседать и давить на трубу. С ватой этого не произойдет. Теперь ясно, спасибо. Фото ускорит понимание процесса Готов предоставить, но что нужно сфотографировать? Топка, например вот - (ссылка устарела).

Ну раз разрешили критиковать, покритикую:D 1. Коаксиальный это другой вид дымохода. Возможно Вы имели в виду сендвич. Да, я имел в виду сендвич. Коаксиальный это действительно другой, просто перепутал. 2. Расстояния 50 х 50 очень мало. Это сечение прохода исходя из предположения, что фасад оклада топки будет отстоять на 50 см от стены. Я видел и менее того, особенно для каминов типа кантри, где короб вокруг трубы над топкой зауживается кверху. Неужели мало? 3. Высота 4,5 метра мало - минимум 5,5 - 6. Уточните 4,5 уже смонтированный или 4 + 0,5 трубы.(тогда с каждой трубы минус 7см). Тут уж ничего поделать нельзя. Это высота от горловины топки до верхнего среза дымохода (высота потолка на этаже установки 2,7м высота чердака 2,3 м, выпуск дымохода над коньком крыши 0,5 м минус высота топки с основанием 1,1 м). 3.Засыпать модульный дымоход категорически не советую. В моем понимании засыпка вермикулитом призвана выполнять теже функции, что и минераловата в сендвиче. В чем ошибочно такое решение? Топка планируется из Эпицентра, Ferlux С-20

Неспешно обдумываю покупку материалов для дымохода. Дыметь в него будет чугунная каминная топка с выходом 180, планируемая высота дымохода 4,5 метра. Кирпичный дымоход отсутствует как класс. Предстоит пройти через балочно-дощатый потолок со стекловатным утеплителем и крышу доска-ОСБ-битумная черепица. Это, так сказать, вводная. Далее мои измышления (с этого места критиковать ). Проемы под дымоход планируются около 50*50 см, больше не получается. Так вот я себе думал - коаксиал 180/250 с доп, изоляцией в проемах например, вермикулитом или базальтом. Потом подумалось - а что если взять одинарную н\ж трубу Ф180, смонтировать, а затем вокруг нее построить короб из листового вермикулита с вермикулитовой же засыпкой между трубой и коробом. Сечение во вложении. Размеры предполагаются такие - труба Ф180, короб по габариту 25*25 см, толщина стенок из вермикулитовой плиты - 20мм, засыпка из вермикулита в месте наименьшей толщины (центр стороны короба) = (25-18- 2*2)/2 = 1,5 см. Получается минимальная толщина пирога термоизоляции = 2+1,5 =3,5 см "от дыма". Это как раз соответствует толщине изоляции коаксиала 180/250. Далее, теплопроводность вермикулита сравнима или ниже чем у ваты. Себестоимость по материалам н/ж труба (1м.пог.) + вермикулит плита (1 м.кв ) + вермикулит засыпка ( ~ 25 л) ~= 1м. пог. коаксиала. Отвечаю на вопрос "зачем огород" : - ремонтопригодность выше чем у коаксиала (1м поврежденного коаксиала придется просто выбросить если что, тут придется выбросить только внутр. трубу, остальное переиспользуем); - предсказуемость и стабильность параметров (монтировать трубу, короб и засыпать буду сам). Стабильность во времени - исключется осадка ваты как в коаксиале. Вермикулит можно и потом подсыпать; - при необходимости в критичных местах легко усилить теплоизоляцию за счет добавления в пирог слоя вермикулита или другого листового материала; - получаем готовый стояк квадратного сечения, пригодный для отделки; - при необходимости можно ставить две трубы в одном коробе (незначительная экономия против использования двух коаксиалов) - сомнительно. Минусы: - трудоемкость монтажа выше чем у коаксиала (пилить вермикулит, скручивать в короб). - нет (у меня) опыта работы с вермикулитовой плитой. (Хотя с коаксиалом тоже нет ;). Расчитываю на адекватную критику. Может кто-то уже делал подобный сендвич? Какие альтернативы вермикулиту для короба (СМЛ)? Сечение_гориз.bmp

Почему так пессимистично? Сам недавно монтировал МДФ-плинтуса, геморно только в начале, потом рука привыкает, что-ли. Делал без маятниковой пилы. Вначале попробовал пластиковое стусло- фигня получается. Посему взял и сделал самодельное деревянное - два бруса 50*100, между ними планка 20*20, длина этой конструкции около метра. В брусах сделал прорезь под 45 градусов к оси. Работал так - между брусами устанавливал плинтус и два кусочка того же плинтуса для фиксации, повернутыми на 180 градусов относительно разрезаемого плинтуса, чтобы прижать его задней стороной плотно к брусу. Стягивал все это хозяйство двумя струбцинами и резал растяжной пилой с полотном для дерева (полотно для металла режет чище, но его клинит). Рез получался достаточно чистый, ламинация не рваная. Клеил на жидкие гвозди, нанося "шляпки" где-то каждые 20 см. По итогу некоторые углы, которые были не ровно 90 градусов (откосы дверей) подгонял лентошлифовалкой и заделывал щели (до 1мм) воском в цвет плинтуса. Всего установил около 40 метров (две комнаты и коридор) за два дня. Так что не боги горшки обжигают.

Поскольку у меня дача с отоплением, но проживание временное - по выходным, такая штука нужна. У меня сейчас контролируется температура в доме (один датчик) и в случае снижения ниже установленного порога получаю сообщение. В прошлом году это спасло от размораживания. Также могу устанавливать температуру путем отсылки СМС. Удобно : решено ехать - заказал температуру за полдня - приезжаешь в теплый дом. Обычно устанавливаю 8 град, экономия газа налицо. Иногда у меня спрашивают на предмет повторить, но особого желания нет - с поддержкой потом замаюсь. Хочу добавить датчиков в кессон скважины и в гараж. Скважину прошлой зимой "прихватило", включил лампочку в приямке. Для экономии электроэнергии полезно будет ее на термостат включить. Так что однозначно вещь нужная, если стоить будет не как космический корабль.