sevic

Из своего опыта скажу - 1,2 метра однозначно мало. Каждую зиму в сильные морозы приходится включать в приямке лампочку накаливания на 75 Вт, иначе замерзает. Я бы если сейчас делал (с учетом горького опыта), сделал бы 2м вглубь и обязательно засыпку землей сверху перекрытия сантиметров 50. Да, рыть много, но оно того стоит. Мне в итоге пришлось переносить гидроаккумулятор в дом и переделывать обвязку в приямке поближе к дну, чтобы сверху накрыть утеплителем.

может кому полезно - мой опыт эксплуатации Bloque c-20 из Эпицентра. Размеры (В*Ш*Г) прибл. 50*70*40 см, вес около 100 кг, не взвешивал. Смонтирована в кожух из стекломагнезитовой плиты на мет.каркасе, теплоизоляция Парок для каминов, дымоход - сэндвич нержа 200 мм. внутри, высота около 4 м. Топилась уже два сезона, по выходным, для обогрева по приезду семьей на дачу в пятницу вечером в суботу для души, в прошлом году во время снегопадов - три дня в режиме основного отопления (не было электричества, газовый котел не работал). Как принято говорить, плюсы такие:

- относительная дешевизна (по моему, 4000 грн)

- простая и, как мне кажется, надежная конструкция - ломаться там просто нечему. На этом плюсы кончаются.

Впечатления:

- режим дожига,видимо, так себе. Он реализуем, но чтобы добиться эффекта "парящего" пламени (очень красиво!) надо конкретно, этак 8-10 кг загрузить хороших дров и потом когда они накалятся здорово (При этом она жарит мама не горюй! ) прикрыть шибер и нижнюю шторку. Не знаю, как у дорогих топок, может с этим попроще, в смысле не надо заваливать топку дровами, чтобы выйти на уверенный дожиг.

- к режиму тления в общем и целом претензий нет, интенсивность тления неплохо поддается регулировке, что говорит о достаточной герметичности (если так можно выразиться) камеры.

- стекло коптится ну очень сильно, может оттого что редко закладываю много дров. Правда, столь же легко отмывается до девственного состояния мокрой тряпкой с золой, мою где-то раз на 2-3 топки, благо процедура занимает 3 минуты.

Стал бы я сейчас покупать более дорогую топку? Пока ответ - нет, о покупке не жалею, откровенных косяков вроде нет. Если она проживет в таком режиме лет хотя бы 10 - буду считать инвестицию удачной

Подскажите , а если выложить портал из газобетона (отделка проще) то чем внутри бюджетненько отгородить газобетон от топки?

- вата фольгированная

- суперизол (какой толщины

 

Исходные данные. Топка Ютул-І-160. Обогревает 2-ве комнаты . Одну гостинную и вторая сзади топки (через стену)

И вот еще вопрос. Сзади за стеной газобетонной как сделать выход горячего воздуха? Просто прорезать под решетку место. Или с потолка сделать вывод через вент. решетку круглую?

 

Я делал камин впервые и для себя, но уже второй отопительный сезон без нареканий, так что могу осторожно поделиться опытом эксплуатации своей конструкции: каркас портала из уголка 40-ки, обшит стекломагнезитовой плитой. Изнутри изоляция Пароком 30мм (вата фольгированная для каминов), снаружи снизу отделка мраморными плитами на клею, сверху (короб) гипсовые плиты под камень, пропитанные "от пыли". Так вот, даже после серьезной протопки греется только мрамор над топкой, руку держать можно, но недолго, т.е. около 65 град. Верхняя часть снаружи практически не греется. Выходы горячего воздуха, тоже в два помещения, оформлены в виде горизонтальных решеток где-то 15*30 см с отклоняемыми ламелями типа как жалюзи. Решетки расположены ниже потолка на 50 см (или чуть меньше). Под отделку камина ниже топки и сбоку от нее установлены два обычных вентилятора для санузлов, дуют вверх. когда требуется быстро протопить помещения, гружу дров побольше, после разогрева топки включаю венты и горячий воздух через выходные отверстия направляется ламелями вниз под углом где-то градусов 45, достигая уровня колен. При выключенных вентах греет сначала только подпотолочную область, ближе к полу прогрев воздуха происходит медленно. Тем не менее, в режиме "подпорки" для основного отопления вполне себе ничего даже так. Вначале планировал сделать чуть по другому : широкой трубой (напр. гофрой из нержи) внутри обшивки вентами отбирать горячий воздух вниз, внизу установить "горячий" вент и доп. выходные решетки для быстрого прогрева, но в итоге отказался от этой идеи, т. к. нужен вент для горячего воздуха, а он недешевый. Тем не менее, думаю, если есть задача обеспечить эффективный обогрев это хороший способ, т.к. горячий воздух выбрасываемый снизу паралельно полу очень лихо поднимается вверх и прогревает весь обьем достаточно хорошо. P.S. У меня дача, поэтому вопрос быстрого прогрева по приезду на выходные очень важен.

В этом году построил себе небольшой склад-мастерскую с навесом на деревянных столбах вдоль двух стенб типа барбекью-площадка. Встал вопрос о покрытии для деревянных элементов под навесом. Поскольку обработать предстояло шесть столбов, а также стропила, балки, перила, консоли встал вопрос цены мероприятия. В итоге от масла отказался в пользу более бюджетного (как показалось) варианта. В основу пошел Биотекс (пропитка на органической основе типа уайтспирита ) в два слоя и поверх два слоя Сенеж на водной основе. Обе пропитки в одном тоне - махагон. Биотекс досточно глубоко впитался в дерево, а в Сенеж входит воск, который придал поверхности матовый отлив, очень похожий на масло. Именно не глянец, а ровный слегка заметный под углом блеск. В итоге результатом доволен, но по итоговой стоимости не скажу - все таки четыре слоя, возможно маслом было бы и дешевле. На Вашу балку по такой технологии хватит по литровой банке каждой из пропиток, итого около 120 грн по Эпицентру

Себе сделал пару лет назад так: валялось железное корыто 2.5*2.5*0.4 м. Ошкурил, прогрунтовал-покрасил и закопал на газоне. Используется как фонтан и как подогрев для полива, емкость вышла где-то под 2,5 куба. В принципе все хорошо, но из недостатков- постоянно приходится выбирать всякий мусор, если долго не поливать - немедленно цветет. Нагревается быстро и в жару настолько сильно, что можно подмешивать холодную воду из скважины при поливе (сделал тройник- смеситель на входе поливного насоса). Если "прощелкать" момент полного заполнения, что иногда случается - вода прет в кессон скважины (он рядом). Придлительном неиспользовании воду лучше выкачать или на крайняк накрыть непрозрачной пленкой. В общем, идея работает, но требует периодического ухода.

Делал бюджетный камин, делал сам. Облицовку тоже захотелось из мрамора, ну люблю я его, а нигде в доме так не использовал... То что получилось - на фото. Прошу не пинать, т.к. опять же - отделка "любительская", снималось на телефон. Мрамор заказывал в мастерской, остальная часть отделки (верх и под камином) - гипсовая имитация камня из Эпика. В общем экстремально бюджетный камин. Хотя мне нравится. Если кому интересно, могу снять более качественно на фотик и краткий отчет о процессе.

Сделал я "прудик" из валявшегося без дела железного корыта, где-то такой же площади, глубина 40 см. Используется как емкость для нагрева воды летом для полива, дабы холодной водой из скважины не "обморозить" растения. В декоративном смысле выполняет функции фонтана и водопада. Но, хочу сказать, при такой площади ни о какой живности речь не может идти, т.к. для поддержания живности нужен правильный микроклимат, должны развиться нужные бактерии, нужна более-менее стабильная температура и доступ кислорода. В тех же аквариумах это достигается за счет фильтров, компрессоров, подогревателей и т.п. и самое главное, правильного ухода. После года эксплуатации этого "пруда" у себя хочу Вас предупредить:

- стройте в тени, потому как на солнце за день вода нагревается очень сильно.

- обрастает водорослями аж бегом. Приходится периодически мыть. Не путайте с водными растениями, водоросли - это зеленый налет на стенках, в первую очередь появляется на солнечной стороне, потом везде. Смыть без чего-то типа Керхера почти нереально.

- собирает мусор с фантастической скоростью. Казалось бы, где ему взяться, но через пару недель на дне слой в 5 см всякого ила. Все это начинает гнить и создает дополнительный "комфорт" для обитателей пруда, коле такие имеются.

- глубина в 4 м явно избыточна. Микроклимат не улучшит (все равно воздуха будет поступать мало), но как в этом колодце навести порядок не представляю.

В общем создать обитаемый водоем с природным биоциклом при таких размерах непросто, а искусственный превращает это занятие в аквариумистику. Если опыт имеете, можно попробовать

Как вариант можно ламинат из светлого дуба, а контраст построить на плинтусе и наличниках двери, сделав их под цвет венге. У меня ламинат под очень светлый дуб, а двери наличники и плинтуса под венге, смотрится неплохо, но потом подумалось, что светлые двери тоже было бы красиво.

Есть еще способ борьбы, не знаю подойдет ли... Берется монтажная пена и обиталище ос запенивается, желательно чтобы перекрыть отверстия через которые они попадают в свой "дом". В ряде случаев (гнездо под обшивкой и т.п.) можно в доступном месте дрелью просверлить отверстие и пену туда. Она все заполнит... Для труднодоступных мест на конец трубки баллона можно одеть гибкую трубку, есть такие прозрачные, на рынках продаются и уже эту трубку вставить в отверстие, направляя ее в сторону гнезда. Работа с пеной требует навыка и осторожности, т.к. можно перепачкать все вокруг, включая себя. Но зато эффект практически мгновенный и действует долго, если удастся запенить полость. Чтобы раздувающейся пеной не оторвало подшиву или что там, можно пользовать т.н. жидкий пенопласт, он как пена, но раздувается значительно меньше.

По своему опыту пользования диваном типа "кля-кля" (раньше не знал что он так называется) могу сказать, что для поспать вполне годится, в чем до покупки сильно сомневался. У меня такой с цельным матрацем, в разложенном виде никаких стыков и перепадов нет. Но я бы советовал выбирать хотя бы с примитивными боковушками (обычно из гнутых труб), т.к. подушки не во что "упереть". В свое время брал такой в юске, пока ничего не сломалось, но надо раз в пару лет подтягивать болтовые и смазывать по минимуму, а то скрипеть начинает.

Весной взял на дачу двухярусную кровать для детей похожей конструкции. Пока все нормально, скрипов и прочих недостатков не наблюдается. Металл там действительно не ковка, тонкий, хотя это, видимо, зависит от модели. Деревянные части (по сути это только стойки спинок) в целом неплохи, окрашено хорошо и собралось без проблем - размеры выдержаны. Из особенностей этой мебели могу отметить малый вес в сравнении с полнодеревянной (типа). В этих кроватях даже продольные элементы конструкции из металла (прямоугольная труба), причем не слишком толстого. Поначалу даже казалось, что из-за этого дети могут просто обрушить двухярусную кровать, но пока ничего, стоит. Также подумали с женой прикупить двухспальную такую же, смотрится "воздушно" и не так заезжено, как цельно-ДСП аналоги. Брали там же, в Василькове, благо от дачи недалеко. У них вроде доставка по Киеву, но точно не скажу. Матрацы они предложили типа "по акции", бюджетные, но все равно вышло дешевле. При покупке советую смотреть что выдают - цвет там и т.п, т.к. кладовщик собирался выдать не совсем то, что мы выбрали (надеюсь не со злым умыслом, а в силу незнания английского) - на накладной указано цвет темный орех, а он притащил ящики с надписью чего-то там Oak, т.е. дуб. Но это так мелочи.

Могу предложить светодиодную ленту 5м 12v за 100 грн., если вопрос еще актуален.

 

100 грн за 5 м, или за метр погонный? Какой тон (теплый, холодный)? Ищу себе порядка 15-20 м тепло-белого 60 светодиодов/м.

Пользую NM8036, это такой же, но как раз для самостоятельной сборки. За два сезона замечено следующее: несколько раз сбивались часы, иногда не срабатывает канал нагрузки, подключенный через реле, но тут подозреваю само реле. У меня этот контроллер в паре с маршрутизатором контроллирует отопление домом на основе газового котла. В маршрутизаторе крутится скрипт, который позволяет через подключенный мобильный телефон посредством СМС мониторить текущие показания датчиков 8036, алармить на мой телефон при выходе за пределы установленных значений и менять пороги срабатывания термостатов 8036. Это позволяет спать спокойно (дача обитаема только на выходных) и удаленно менять температуру перед приездом. В общем-то работает неплохо, но хочу исключить контроллер из цепочки за ненадобностью, т.к. управление котлом и считывание температуры можно делать прямо с маршрутизатора.

 

 

Немного моих персональных изысканий и шишек по эксплуатации сего девайса за 4 сезона при постоянном проживании с основным ИК-отоплением

 

(ссылка устарела)

 

Спасибо за ссылку на Фрактал. Сам искал что-то подобное.

"sevic - Извините если обидел своим постом. Еще раз спс за помощь" - абсолютно ничем меня не обидели. По поводу N56- хороший выбор, кажется самбу он умеет "из коробочки", т.е. даже перешивать не надо. Если с самбой будут сложности, пробуйте UpnP для начала, там все "автоматизировано". у меня самба заработала на всем, кроме винды, хотя как раз для нее она и предназначена . Так что будут вопросы - задавайте, попробуем побороть.

Кстати, на эскизе нескладуха какая-то. Указана ширина камина 1,10 а глубина 1,25, причем по замыслу автора в глубину он меньше чем в ширину (что в общем-то типично). Но при такой глубине такие пропорции недостижимы. Я тож делал обшивку сам, но пока не исчертил (именно в масштабе и с большой точностью) кучу листов макулатуры, фиг взял в руки хотя бы кельму. Тут точность нужна, хотя на первый взгляд все просто. Хотя и платить за это килобаксы смысла не вижу.

Думаю, что для геометрии бетонного цилиндра вокруг столба пучинистось грунта ему не очень то страшна, т.к. площадь основания маленькая, да и не плоская. Гильза из рубероида полезна для удобства заливки, можно сыпать сухую ЦПС со щебнем, трамбовать и проливать. Если собираетесь мешать бетономешалкой то, наверное, гильза не нужна, разве чтобы сделать бетон прочнее за счет более продолжительного удержания воды в растворе. Кстати, если забор высокий, скажем, 2м, все равно столбы неплохо бы погрузить на 1м, особенно если открытая местность (ветер) и сам забор "ветронепрозрачный".

Уже три года пользую Eurotherm 24 турбо производства Колви. Особых претензий как бы нет, но однажды сломался датчик давления системы отопления. Поскольку было лето, "подпер" его парой резисторов и все типа работало. К осени выяснилось, что подгорел циркуляционник - ну тут уж моя вина, не фиг было в резисторы играться и воду при этом сливать из системы. Думаю, что еслы бы не эти два факта, все было бы просто отлично. Температуру держит хорошо, внутренности выглядят куда получше, чем на фотках на предыдущей странице. Управление минималистическое: два регулятора т-ры и переключатель зима-лето, по количеству всевозможных защит наравне с похожим котлом Protherm (модель не помню, у соседа такой). Замена датчика давления вышла в 400 грн, насоса (Wilo) - еще 800 грн. Думаю, на импортные котлы эти детали стоят так же, поскольку они сами по себе импортные. стоил в свое время около 4500 грн, взял потому, что тогда доллар сиганул с 5-ти до 8-ми и весь импорт резко подорожал, а этот еще по старым ценам продавался. Если бы брал сейчас, даже не знаю, может опять бы взял такой же. Сервис на Софиевской Борщаговке, мне недалеко, да и мастера там вроде вполне себе неплохие, хотя делал все сам.

думаю потребление э-ва будет больше чем в потолочном вентил, так же как и шум, а по дизайну сделаем в лучшем виде)

 

Удачи! Расскажите потом, как получилось. "Дорогу осилит идущий"!

6.1. спецовым клиентом изнутри сети - какой это зверь?

 

Это программа, которая устанавливается на компьютер и которая умеет управлять торрентокачалкой на маршрутизаторе. Я пользуюсь качалкой transmission (торрент для linux, он работате в маршрутизаторе) а десктопная программа для управления им так и называется "Transmission remote GUI". Хотя наиболее типичные задачи легко решаются через веб-интерфейс самого transmission

6.2. Samba, также по UPnP - что это? тыкните где почитать. Нуу, наверное Вики Вам в помощь. Там все более-менее качественно описано. На самом деле это протоколы для реализации удаленного доступа к данным. Samba - реализация сети Виндовс, UPnP - протокол раздачи мультимедийного контента. Для доступа с компов лучше первое, т.к. можно полностью рулить файлами на хранилище (добавлять, удалять, переносить и т.п), второе используется плеерами, телевизорами и т.п, т.к. поддержка виндовой сети в них обычно отсутствует.

6.3. провайдер интернета убрал из IPTV самые востребованные каналы - а какой провайдер? какие каналы? тыкните ссылкой плз... Провайдер Ланет, но зачем оно Вам? Надо смотреть в сторону провайдера, который есть в Вашем доме. У Воли IPTV нет, они же не враги сами себе...

По вопросу выбора телевизора с сетевым доступом - почитайте тематические форумы например, на ixbt.com (на русском), в общем все плохо с этими телевизорами. Сам пробовал раздуплить LG 2010 года на сетевой доступ, в общем-то получилось, но лучше не надо. У каждого производителя телевизоров свои "видения" по поводу того, что и как нужно делать, изменить что-либо в готовом телевизоре архисложно и при этом за сетевые функции в телевизоре приходится серьезно доплачивать (по сравнению с таким же телевизором, но без них) серьезную сумму. Поэтому я купил телевизор попроще и сетевой плеер на сэкономленные деньги. Достаточно сказать, что ни IPTV, ни DVB-S (спутниковое ТВ) толком в теликах еще не сделаны, даже в тех за которые просят килобаксы. Так, баловство одно - картинки с пикасы, ролики с ютуба, скайп или "фирменный контент". Единственная, как по мне, удобная функция присутствующая в большинстве современных телевизоров - проигрывание файлов со сьемного носителя, флешки или USB-диска. Тут лидируют те же Samsung, LG да и остальные подтягиваются.

Прошу совета знающих людей: есть циркуляционный насос Wilo с подгоревшими обмотками. Хотелось бы знать, поддается ли он перемотке и куда следует обратиться, если да. Валяется без дела, хочу замутить контур КГВС.

Могу рассказать про свой сетап:

- на входе со стороны И-нет стоит маршрутизатор Asus RT-N16 (WiFi - 802.11n), к нему подключен через USB жесткий диск. На нем файлопомойка, туда же маршрутизатор льет торренты. Управление встроенным клиентом через Web-интерфейс снаружи, спецовым клиентом изнутри сети (у него поболее возможностей против Веба). Внутрь сети файлопомойка раздается по Samba, также по UPnP. Кроме того маршрутизатор конвертит IPTV из UDP в HTTP;

- к телевизору (старенькая плазма LG) подключен мультимедиа- плейер Seagate Free Agent Theater с wifi свистком D-link DWA-130 (по мойму так). Плеер умеет играть IPTV и файлы с файлопомойки по Samba; Также к плееру подключен локальный диск, на котором лежит долговременная коллекция.

Как работает : я или жена находит что-то интересное на трекерах, загруженный торрент - файл скармливается маршрутизатору, который тут же начинает сливать. По мере готовности загруженный файл появляется в списке доступных на плеере Seagate (он видит расшаренную папку торента). Жмемь плей - и вуаля! В итоге все работает без компьютера, который нужен только для поиска в интернете "чего-надо" и закидывания заданий на загрузку в маршрутизатор. Дальнейший просмотр в силу своей простоты осуществляется всеми членами семьи самостоятельно , включая пятилетнюю дочку .

P.S. провайдер интернета убрал из IPTV самые востребованные каналы , поэтому скоро будет добавлен спутниковый приемник как альтернатива.

Если тема актуальна - присоединяюсь к сторонникам решения на магнитном пускателе. Может для пылесоса плавный пуск и хорошо, но для погружного насоса может быть смертельно. Не забываем, что в момент пуска насос должен "толкнуть" столб воды высотой в несколько десятков метров (читаем давление в несколько атмосфер), для чего неполного тока может быть просто недостаточно. При этом обмотки будут греться, а ротор - стоять, что есть крайне опасно. Где-то читал, что погружной Грундфосс с пропорциональнім управлением и плавнім пуском имеет 6 фаз питания (выдаются верхним блоком) и контроль частоты вращения. Думаю, такие сложности неспроста. У себя для коммутации Водолея на глубине 60 м. пользую МП на 32 А, пока проблем не замечено.

Из своего небольшого опыта могу подсказать только одно - ищите протечку, как это ни муторно. Сам столкнулся с таким же явлением, боролся долго и не уверен, что поборол... Да, действительно, внешне казалось что никаких протечек нет, но стоит оставить котел на неделю на термостатирование скажем, на 10 градусов - все, приезжаем через неделю, давления нет, котел не работает. Что характерно - все лето давление в системе было стабильно, с наступлением отп. сезона начинаются утечки. В процессе поисков нашел протечки в самых неожиданных местах: вентиль в незадействованном выходе гребенки (на будущее расширение с-мы отопления), пару-тройку фитингов (система на МП) и даже одна заглушка батареи (резиновый уплотнитель). Причем все это удалось обнаружить только путем "следственного эксперимента". На выходных топим, температура в доме +18, все работает и все сухо. Перевожу термостат на +9, но никуда не уезжаю. Вот тут-то и "заслезило". Важно понимать, что при резкой перестановке термостата с +20 на +10 дом остывает долго, и котел может не включаться почти сутки. Вода остывает до тех же +10 и ранее "зажатые" теплом протечки начинают работать вовсю. Интересно понаблюдать, как будет в этом сезоне - все лето давление держалось, воды не добавлял.

У меня такая же проблема, высокий потолок 3м и теплый воздух собирается под потолком, в связи с этим буду ставить потолочный вентилятор который будет перемешивать теплый и холодный воздух, такой же вентилятор будет установлен и в холле где высота потолка (второй свет) составляет 6 м.

Кстати, идея с потолочным вентилятором мне тоже первым делом пришла в голову, но с моей высотой потолков 2,65 и ростом 1,85 это верный шанс остаться без головы. Но при 6м потолочник это наверное единственный вариант. Хотя можно еще попытаться найти индор кондиционерный с негодным радиатором, но работающим вентилятором. По идее он может создать нисходящий поток нужной скорости, чтобы "опустить" горячий воздух вниз. В нем и фильтр встроенный есть, что немаловажно и дизайн какой-никакой.

Всем спасибо за внимание, но пока суд да дело я уже попытался решить проблему по принципу "от простого к сложному". Сначала просто установил вентилятор на 180 куб.м/час под топку, точнее рядом с ней и ниже, дабы он не нагревался излучением. Результат не впечатлил, хотя прогресс был налицо. Во-первых, дуло со всех щелей, особенно между камином и окладом, во-вторых, скорость на выходе решеток возросла непринципиально. Потом в качестве развития идеи добавил рядышком еще один такой же вентилятор и на оба надел гофротрубу длиной 0,5 м, направив оную вверх. Трубы к топке не прикасаются, их верхний срез находится почти на уровне верхнего края стенки топки. Первая же протопка с включенным турбонаддувом показала превосходные результаты: потолок перестал быть горячим наощупь, тепло достаточно равномерно распостранилось даже в дальние углы отапливаемых комнат. Наддув приходится включать после хорошего прогрева топки и выключать по мере перегорания дров, т.е. около 30-40 минут при полностью открытом шибере. Да шумит, но намного меньше чем я ожидал, шум частично гасится окладом камина. Думаю снизу немного экранировать зону воздухозабора с боков, что еще уменьшит шум. Вентиляторы использовал самые что ни на есть бюджетные - канальные Домовент диам. 125, отсюда и шум ;). Камин планируется использовать в режиме интенсивной протопки пару раз в неделю, поскольку на даче живем только по выходным, в отстутсвие работает подогрев газовым котлом где-то до 10 град. По приезду же, дабы быстро согреть обитаемую зону, как раз камин и пригодится. В остальное время - в режиме "огонь для души". В общем, планирую оставить конструкцию на зиму и оценить, что из этого выйдет. Пока бюджет "турбонаддува" составил около 150 грн, что не есть рисковые капиталовложения.