blacktigra

Всем привет. Возле многоэтажного дома росло дерево, из-за сильного ливня подмыло корни и оно упало. При падении повыбивало стекла, погнуло рамы в нескольких квартирах и повредило наружный блок кондиционера. Перед этим возле дерева вырыли траншею, которая в течение полугода не была засыпана, и подрубили корни т.к. они мешали тянуть трубу. Какой порядок действий, куда писать, звонить, жаловаться чтобы попытаться компенсировать ущерб? Буду благодарен за помощь.

Все таки наиболее логичной и лаконичной кажется схема от Ротекса. На ней всего два ОК - перед насосом рециркуляции, и на подаче ГВС. Клапаны обозначенные как 7а нужны чтобы не было гравитационной циркуляции, т.к. трубы к баку подключаются сверху. Клапан на подаче ХВ скорее всего нужен для того, чтобы если кран горячей воды остался открыт а линия ХВ окажется разгерметизирована (ремонт или порыв) то чтобы не вытянуло воду из бака за счет сифонного эффекта. В таком случае теплообменник может выдавить из бочки за счет силы архимеда. Но это особенность конструкции бочки Ротекса, и не до конца понтяно какую роль выполняет ОК в других бойлерах. Кстати да. В той же инструкции от Ханивелл сказано что клапан, обозначенный на схеме как "V", устанавливается в зависимости от норм в каждом конкретном штате. V = Any device which turns the domestic water system into a closed system such as; backflow preventers, check valves or pressure reducing valves. “V” is optional depending on local codes. If a “V” type valve is used, it is mandatory that a thermal expansion tank be installed as shown. Otherwise, dangerously high pressure could result or water heater safety relief valve will frequently expel water. If no “V” device is used, the thermal expansion tank is not required. В переводе - расширительный бак нужен только в случае если стоит клапан обозначенный на схеме как "V" V - любой клапан который превращает участок труб за бойлером и сам бойлер в закрытую систему, т.е. это по сути обратный клапан.

Мне клапан поставить не сложно, просто хочется понять зачем они нарисованы в схемах производителями. Допустим в условиях многоквартирного дома с отдельной подачей горячей и холодной воды все понятно. Но в коттедже вода подается только за счет работы насоса в скважине/колодце/из водопровода ХВ. Т.е. перетока быть не должно. При нагреве вода в бойлере начнет расширяться, но в системе стоит расширительный бак, поэтому обратно пойти в трубу холодной воды она не должна. Даже если 2-3 метра трубы заполнится горячей водой, никто не умрет. Бойлер висит выше труб, поэтому гравитационной циркуляции тоже быть не должно. Непонятно.

Вот эту часть можете подробнее объяснить? Не уверен что правильно понял.

Но почему она туда будет поступать? Только из-за объемного расширения, или по другой причине?

У меня так и будет подключаться. Схема похожа на рисунок из инструкции к Caleffi (2-й по счету), только смешанная вода выходит не из центрального выхода, а бокового, и у меня получается не будет обратного клапана перед предохранительным (он стоит отдельно). Кстати, кто-то может объяснить зачем нужен обратный клапан перед предохранительным? Добавлено через 40 секунд Сергей, спасибо за предложение, но у меня от схем уже рябит в глазах. Я хочу один разобраться, чтобы потом не подглядывать каждый раз. Добавлено через 59 секунд Могу конечно, картинки оттуда. Но там не пишется зачем ставятся обратные клапаны. Для чего нужен термостатический клапан я знаю.

Всем привет, это снова я. Снова возник вопрос по обвязке термостатического клапана. Теперь без рециркуляции. На схемах разных производителей обратные клапаны стоят в разных комбинациях. У кого-то их понатыкано везде, у кого-то только на подаче холодной воды. Пытаюсь понять смысл в установке такого количества клапанов в условиях коттеджа, и не могу придумать зачем они нужны. Откуда возьмется побуждающая сила для движения воды, которому препятствуют клапаны на схеме? Хочется разобраться, а не просто слепо тыкать их куда ни попадя. Принимаем что сферический бойлер висит на стене, трубы спускаются вниз и идут к потребителям, есть только насос в скважине. Вот надергал схем, чтобы было понятно о чем я говорю: Афризо, Калеффи, Ханивел, Джакомини.

Вы меньше читайте форум в разрезе делал бы/не делал, тут каждый суслик в поле агроном. Считайте сами, это же ваш дом и ваша жизнь. У каждого свои критерии - имеет смысл, или не имеет. С точки зрения экономической целесообразности если есть газ, то ТН пока не выгоден. Если газа нет, а есть только электрика, но в достаточном количестве, то нужно считать. Задайтесь приемлемым для вас сроком окупаемости ТН, и проведите анализ предложений. У большинства брендов есть софт, эмулирующий расходы на отопление с помощью разных источников тепла. Попросите сделать расчет, и сделайте вывод. Если не доверяете расчетам продавцов, можно посчитать самому при наличии базовых навыков работы с экселем. Могу только добавить, что решение о покупке ТН не всегда бывает чисто рациональным. Часто люди готовы заплатить больше просто ради того, чтобы получить чуть больше комфорта. Если в средствах ограничены и газа нет, ставьте электрокотел, подключайте тариф на электроотопление, и 2-х зонный учет. Станет жарко - поставите кондиционеры. Ими можно в межсезонье неплохо снижать счета за электрику на отопление.

Если честно, я думал что неплохо разбираюсь в предмете, но даже это не помогло мне полностью понять то, что вы написали выше. Наверное мне нужно еще время чтобы разобраться.

На фотке он лежит рядом с канавой. Судя по вопросу, я так понял что Иван пока его не заливал.

Залить сперва в перевернутый швеллер с горкой, потом его поставить и залить остальное. Такая вот шальная мысль мелькнула. Конечно может помощь понадобиться при его установке. Или приварить внутрь коротыши из арматуры, загрунтовать два раза, и заливать как получится. Коротыши заанкерятся, и будет крепчее держаться.

Тогда тем более нет смысла в ТН большой мощности. Взять на модель на 6-8 кВт, чтобы быстрее бочку грела, и в бивалентном режиме управлять электрокотлом, когда ТН не будет справляться. Если постоянно дует сильный ветер, нужно уделить особое внимание месту установки наружного блока, чтобы ветер не мешал оттайке. Тогда у блоков маленькой мощности есть преимущество - меньше парусность. Добавлено через 4 минуты Октопус даже при плюсовой температуре работает с отрицательным кипением. В условиях высокой влажности это может быть проблемой, т.к. обмерзать теплообменник будет сильнее чем обычно. Их идея с пассивной конвекцией конечно интересна, но до сих пор официальных данных по его производительности в морозы никто так и не показал. Их рассказы что в морозы он обмерзает только до определенного момента, а потом не обмерзает, вызывает сомнение. Не понимаю почему они до сих пор не применяют оттайку.

Тогда все понятно. А не проще эксплуатировать вентустановку по датчику в общем вытяжном канале? Занизить порог срабатывания, чтобы он видел увеличение СО в любой из комнат. А то получается вы используете ночной тариф для пассивного охлаждения, но в то же время планируете ставить заслонки с плавным управлением, датчик в каждую комнату, и управлять этим всем что-то должно. VAV регулирование выгодно на больших расходах, для коттеджа это больше баловство, даже если сами все соберете. Или вам просто повозиться интересно?

Это уже вам решать, т.к. непонятно какой параметр для вас важнее. Если есть исходные данные для подбора, могу подбросить пищу для размышлений. Если теплопотери небольшие, нет смысла ставить мощный тепловой насос. Дешевле поставить ТН на покрытие нагрузки на отопление до -5..-10С, а в остальное время чтобы работал резерв в виде электро- или газового котла. Да, затраты в пиковые морозы будут чуть выше, но по сравнению со стоимостью более мощной модели они вполне терпимы. Добавлено через 11 минут У Дайкина есть модель на 4,4 или 6 кВт номинальной тепловой производительности. В комплекте насос с ЕС двигателем, умеет греть, охлаждать, ГВС, БЖД, АБВГД и т.д. и т.п. Там компрессор заточен под частичные нагрузки, т.е. умеет снижать частоту чуть ниже чем в более мощных моделях. Единственное, с компенсацией пока вопрос.

А датчик в каком помещении будет стоять?

У вас из-за вот этих мест может образоваться нехилый слой шткатурки на стенах. Проверьте с каким радиусом там труба загнута, и какой минимальный радиус допустим производителем трубы.

Не только. Я заметил что дома все работает нормально, на работе тупит. Браузер одинаковый, разные провайдеры. Никаких адблоков нигде не стоит.

А, это другое дело.

Что-то не пойму. Вы предлагаете Сарочке наглотаться коньяка и пойти циркуляркой у-блоки вырезать?

А мне пока выбирать не приходится. Окно на гарантии, регулировщики приезжают от продавца. Но что-то не с того боку подъезжают, видимо. Добавлено через 2 минуты В том и прикол, что нет. В присутствии регулировщика я проверяю - окно открывается. Я закрываю его, он уезжает и я окном не пользуюсь. В доме больше никого нет. Спустя неделю решил проверить - опять та же фигня.

Почему-то про него и подумал. Это паробарьер из нетканного материала (полипропилен), что-то типа геотекстиля высокой плотности. У него немного другое назначение, вагонку можно стелить и на обычный полиэтиленовый паробарьер. Если хотите перестраховаться, киньте лаги на балки, а потом уже вагонку.

Они же все из полиэтилена делаются, и принципиальной разницы между ними нет. Интересно о какой он пленке говорил, и почему именно она подходит для укладки вагонки.

А ошибка в надписи специально сделана?

Это еще почему?

Да, штукатуры работают как метеоры. Зря не прибили паробарьер на втором этаже до штукатурки.