blacktigra

Черная коробочка обвязаная спиралькой это и есть накладной термостат. Пимпочка должна крутиться. Попробуйте выкрутить ее по часовой стрелке до упора - насос должен остановиться даже при работающем котле. Потом постепенно подкручивая найдите положение, в котором насос останавливается когда труба холодная. Ваш насос умеет определять когда часть или все сервоприводы закрыты. Но так как у вас сервоприводов нет, то насос будет постоянно работать в одинаковом режиме. Красный регулятор определяет то, как насос будет себя вести при частичном закрытии приводов - изменять расход сохраняя напор (левый сектор), или пропорционально изменять и расход и напор (правый сектор). Сфоткайте шильдик насоса ближе, чтобы найти инструкцию от него. Там есть какая-то буква "m", интересно что это за настройка.

Тогда летом не забывайте раз в неделю включать насос принудительно, чтобы ротор не прикипел.

Интересно бы глянуть как обратка подключена. Ну и поднять бы это на полметра не мешало, чтоб средние секции работали. P.S. Да, я зануда.

Я писал про насос на гребенке у LITMANENko

Абсолютно ни на что не намекаю, просто вспомнилось. Ну и главное желаю всем, чтобы пореже встречались такие клиенты

Т.к. котел у вас управляется комнатным термостатом, рискну предположить что терморегуляторов в каждой комнате у вас нет, как и сервоприводов на гребенке. Поэтому особого смысла в насосе с ЕС двигателем я не вижу. Как и смысла крутить регулятор на насосе тоже не вижу, на температуру он все равно не реагирует. Если вы не планируете это все докупать, то достаточно останавливать насос синхронно с котлом. Тепло от нагретой воды, которая осталась в гребенке, пойдет на отопление того помещения где стоит эта гребенка. Если термостат остановил котел, значит это тепло в отапливаемых помещениях уже не нужно. Да и там его немного все равно. Минусом такого решения является возможность "прикипания" ротора в летнее время, когда котел на отопление долго не включается. С этим можно бороться используя сигнал для запуска насоса на гребенке от сигнала для запуска встроенного насоса в котле. В современных котлах есть функция периодического запуска насоса в летнем режиме. Должна быть, по крайней мере. Или может быть ваш термостат комнатный это умеет. Если же вы думаете поставить позже сервоприводы и комнатные терморегуляторы, наверняка у вас появится клеммная колодка, типа такой, или аналог: У нее есть выход на управление насосом гребенки и котлом. Т.е. если ни одна из зон теплого пола не требует тепла, то насос и котел молчат. Добавлено через 3 минуты Думаю, Павел хотел сказать, что для гребенок теплого пола больше подходит режим поддержания постоянного дифференциального напора. На насосе сейчас выставлен режим переменного дифференциального напора.

Сколько там той нагретой воды. Ну или уж если вы так хотите ее использовать, запитайте насос через накладной термостат, который будет включать насос только тогда, когда гребенка достаточно теплая. Добавлено через 1 минуту А у вас только теплые полы?

Тоже стоять. Когда источник тепла стоит в режиме ожидания, работа насоса ни к чему. Если сервоприводов на гребенке у вас нет, то насос будет потреблять то же количество энергии что и обычно.

Продается офисный стол БУ, но состояние хорошее, есть два одинаковых. Размер 135*67*75. Цена 500 грн за штуку. Стойка администратора, 1000 грн. Высота 110 Ширина 100 Глубина 60 см Торговая витрина алюминий/стекло - 500 грн. Размеры 140*40*40 Смотреть можно на Патриса Лумумбы, 20, она же Иоанна Павла Второго. Желательно до 19-00, в выходные по согласованию. Связь через ЛС.

Так реальная нагрузка намного меньше, чем ток написанный на морде. И типа Зубр бъет себя пяткой в грудь что реле отключается в момент перехода синусоиды через ноль.

dneprstab, так что там на фотках с зубрами не так?

Что-то вы из крайности в крайность бросаетесь.

С таким расчетом получается что удельные теплопотери должны быть 100-120 Вт/м2. А это явно не ваш случай, если вы пишете, что наружная стена у вас только одна.

Это же не погреб, где тепла от грунта хватит на нагрев вентиляционного воздуха. Есть реальный риск заморозить воду в трубах в морозную ночь. А в теплую погоду влага будет конденсироваться из воздуха. Влага еще может испаряться со дна, если оно не забетонировано - это самое теплое место. Можно вынуть слой грунта, постелить плотную пленку и сверху присыпать мелким щебнем чтобы можно было передвигаться. В пленке проткнуть пару отверстий, чтобы вода могла уходить в случае чего, а слоя щебня хватит чтобы вместить пару сотен литров до того как вода впитается. Так вы уберете основной источник влаги, а потом уже можно будет гидроизоляцией пройтись, чтобы влага через щели в кольцах не диффундировала. Но остается еще вода которая будет попадать через щель в люке во время дождя. Все хотел спросить - а чего вы приямок кессоном называете? Он ведь не герметичен у вас.

Пройтись обмазочной гидроизоляцией, той же Церезит Цр65. Но она паропроницаема, так что часть влаги останется. Потом можно лампочку просто оставлять включенной, должно подсушить.

КПД газового конденсационного котла повышается с понижением температуры теплоносителя. Грубо говоря в межсезонье в радиаторы нет смысла подавать воду с температурой 60-70 градусов, хватит и 40-50. Но при этом конденсационник будет расходовать меньше газа вырабатывая то же количество тепла. То же самое справедливо и для тепловых насосов, только тепло они не производят а переносят. У электро-котлов и твердотопливников КПД от температуры подачи не зависит, по крайней мере ощутимо, но погодозавсимое регулирование может несколько повысить КПД системы отопления в целом, снизить количество запусков горелок, насосов и т.п, а также повысить уровень комфорта в отапливаемых помещениях.

Даже если это так, то вас это должно волновать в последнюю очередь.

Я проверял, отклонение порядка 1-2В. И его можно калибровать, там есть настройка. Простите, но я никак не пойму что именно вы хотите до меня донести.

Бокал шампанского этому господину! Добавлено через 2 минуты Я хотел сказать, что даже если топка без специальной дырки для подачи воздуха, все равно имеет смысл подавать воздух для горения через решетку в полу или стене непосредственно рядом возле топки, чем через приоткрытое окно.

Поговорил с директором пляжа владельцем трансформатора, он говорит что повышенное напряжение из-за непостоянной нагрузки на линию 10кВ. На ней висит какое-то производство, которое не работает ночью. Говорит, что иногда наблюдал 280-290В, из-за чего у него вылетел один из стабилизаторов. Рычагов воздействия кроме как установка стабилизатора он не нашел. Если напряжение в сети выше 250В то у меня срабатывают реле напряжения, и дом обесточен до тех пор пока напряжение не опустится ниже защитного порога (раньше было 242В, я потом поднял). Для импортной техники допустимо 230В +/-10%, т.е. даже 253 вроде как нормально, но есть также техника для которой это может оказаться много - в паспорте указано 220В +/-10%. Может и она выдержит, но я не хочу проверять. Добавлено через 5 минут Сейчас ночью работает только тепловой насос, это максимум 1,5-2 кВт, но только на одной фазе. Можете поподробнее рассказать про такой способ?

Для горения топлива в любой топке нужен воздух, неважно с подводом она извне или изнутри. Если растапливать при открытом окне, а потом закрыть его то тяги в дымоходе может хватить чтобы опрокинуть тягу в вентканале санузла или на кухне. Уж лучше пусть сифонит из дырки непосредственно возле топки - так меньше дискомфорта. Когда топка не используется, подвод воздуха перекрывается шибером или любым удобным способом.

Я прекрасно понимаю что потери на кабеле со счетчиком в начале оплачиваю я. Будет там 200 Вт, 500 Вт или 569 Вт - они все равно будут, кабель уже лежит. У меня вообще-то другой вопрос был, не про потери. Добавлено через 3 минуты Та я думал про колхоз, но ночью нечем нагрузить чтобы просадить напругу до нужного значения. А грузить вхолостую не хочется.

На кабеле потери будут независимо от качества трансформатора. Вроде как по умным формулам получается что при моем сечении кабеля при нагрузке в 5 кВт потери напряжения до 10%. Ночью около 250-260В, днем в районе 230-235, под нагрузкой в 3-4 кВт у меня напряжение просаживается до 220-215В. Если понизят напряжение на 10-15В, то рискую получить ниже 200В при расчетной нагрузке. Мне высокое напряжение мешает только ночью.

ТП частная, с владельцем пока не говорил. Крутить трансформатор не хочу, т.к. линия ко мне длинная, описывал тут, и при нормальной напруге на трансе, у меня будет пониженное под нагрузкой. И зачем менять трансформатор? Он не нагружен полностью.

А трубы в стену спрятать получится? Если да, то можно добавить отвод под 90 градусов на краны и фитинг обжимной под 90 на трубу, тогда из стены будет торчать только маленький кусок трубы. Или удлинитель хромированный добавить, но я бы оставил просто трубу.