blacktigra

Всем привет. Подскажите, если кто сталкивался. Поставил муфту на 110-ю трубу и у нее подтекает нижняя резинка. Чем можно уплотнить это место? Проблема также в том, что труба в нише, и в настоящий момент демонтировать муфту крайне проблематично.

Я утеплял Пароком, из всех что перепробовал это пока самая клевая вата. Но, конечно, выходит дороже чем Технониколь. Для удешевления два слоя стелил Парок, и третий слой поперек балок рулонный Изовер Профи. Рулон удобно резать пока он еще в пленке, и потом просто раскатываешь его. Но расстояние между балками должно быть одинаковое.

Почем выходит 1 м2? Влага в бетоне будет накапливаться только если его температура будет ниже температуры точки росы для параметров воздуха в помещении зимой. Учитывая что влажность в помещении в сильные морозы ниже чем обычно, температура точки росы будет довольно низкой. А т.к. теплопроводность бетона достаточно высокая, то плита перекрытия будет иметь температуру выше, чем необходимо чтобы происходила конденсация. Так шо усьо тут тэ. То ви елементарних речей не розумієте.

Вон человек выше дистанционно определил расход в вашей системе, спросите у него как он это сделал.

Если лупашит каждые 2 минуты даже на третьей скорости, то "цыркуляция" вряд-ли нормальная. Проверяйте расход воды через котел.

Так и делаю.

Поставил в итоге стабилизатор, пока только на одну фазу. Взял ГЕРЦ 16-1-32 v3.0, спасибо Dalet за помощь в приобретении. У Герца есть прикольный экран с кучей информации, и если верить его показаниям, то Зубры врут на +2-3В, и чем выше напруга, тем сильнее врут. Повесил на него наиболее критичные потребители - холодильник, централь сигнализации, тепельне черпадло. После установки стабилизатора обнаружил один баг в схеме распределительного щита. В нем я поставил пускатель, который при уходе из дома может отключать всё, кроме неотключаемой линии. Оказалось, что питание его катушки висит на фазе, которая не под стабилизатором, и когда Зубр отключал питание по защите, пускатель тоже отключался. Пришлось слегка переделывать щит. Пока наблюдаю, но жить уже стало немного спокойнее.

Gitan, спасибо за подробное описание процесса строительства. Наверняка мой комментарий запоздалый, но все же выскажусь. Я думаю, что песок играет роль фильтра, который можно менять. Если ил проскочит вторую камеру, его поймает песок. Со временем если песок заилится, его можно поменять. Я так делаю у себя но пока только в колодце ливневой канализации - с поля надувает на крышу пыль и песок на дне колодца со временем покрывается тонким слоем глины, вода долго впитывается. После замены песка все ок. Всерьез задумываюсь применить такой способ в септике. Также подумываю дренажный колодец сделать повыше - в 3 или 4 кольца, чтобы вода за счет давления от высоты столба жидкости лучше впитывалась. Единственное насчет чего сомневаюсь на схеме в этом посте, так это в щебне. Отделить песок от щебня можно только геотекстилем, а его со временем может забить ил. Т.е. тогда менять и ил и песок. Также щебень со временем будет тонуть в грунте, а это риск проседания колец. Если щебень утонул в грунте, то впитываться вода сможет только через грунт в щелях между щебнем. Короче в сомнениях я.

Я дополнил выше свое сообщение.

Если честно ни разу не встречал хладоновых огнетушителей. Системы огнетушения - да, но не огнетушители. Почитайте про способ пожаротушения с использованием хладонов. Это не менее опасно для человека чем углекислота. Хладоны хоть и не токсичны сами по себе, но при тушении пожара хладон вытесняет воздух из помещения, и человеку просто нечем дышать.

Почему не подходят?

Возьму 3 баллона. Сбросьте в личку номер карты для оплаты, пожалуйста.

Не вижу ничего криминального в том, чтобы взять 220В с платы котла для управления сторонним реле. Если неохота лезть в котел, то сигнал можно взять и от того, что управляет котлом.

Можно взять сигнал для включения внешнего насоса от встроенного насоса.

Теперь я вспомнил почему отписался от этой темы.

Мне нравится вариант как с карточками в гостинице. Пришел домой - воткнул карту, ушел - вынул. В этих выключателях встроенный таймер для задержки отключения, например освещения в прихожей. Можно сделать что-то по-оригинальнее, например крючок для ключей, или на цепочке рядом что-то повесить что вешается на крючок.

Сегодня столкнулся с тем, что при подключении тюнера Т2 начала неприятно щипаться током антенна. Домашние также сказали, что током стал щипаться холодильник и микроволновка. Т.к. я в электрике полный лох, то полез искать информацию и наткнулся на пост на Мастерсити, где пишут что источником напряжения на корпусе могут быть фильтрах помех в блоках питания если нет заземления. Заземление до сих пор подключено пока не было, и я решил что сейчас самое время. Когда подключал землю к шине заземления проскочила неслабая такая искра, и чуть позже обнаружил что сработало УЗО на линии розеток. Сперва мысль была что при монтаже розеток случайно перепутал клеммы, но при осмотре такого не обнаружил. Наугад вынул из подрозетника первую розетку в шлейфе, и открутил от нее фазный провод. Затем взвел УЗО, подцепил провод назад, и смонтировал розетку на место. УЗО больше не срабатывало, и корпуса щипаться перестали. Скорее всего при установке розетки передавило провода отчего фаза попала на проводник заземления, и появилась на всех металлических корпусах. Не до конца понятно почему УЗО не срабатывало при этом, ведь ток через тело все же протекал при прикосновении к той же антенне. Может кто-то сможет растолковать? Насколько опасна такая ситуация в принципе? Спасибо заранее.

Рад что не пожалел денег на УЗО и автоматы, и сделал отдельные линии на освещение и розетки. При монтаже случайно передавил провод в одной из розеток, из-за чего срабатывало УЗО. Т.к. освещение висит на отдельной линии со своим автоматом, то спокойно нашел и устранил неисправность.

Мебель продана.

Добавлю свои данные для статистики. Недавно получил первую платежку за отопительный период (октябрь), отапливать начал в конце сентября. Получилось: день 510 кВт ночь 330 кВт Всего 633 грн. Из этого на отопление примерно 300-350 кВт (есть статистика в контроллере ТН). Отапливаемая площадь около 70 м2, в помещениях 22-24 градуса, проживают два человека и 2 кота, периодически бывают гости. ГВС - электрический бойлер на 100 литров, рециркуляции нет. Отопление теплыми полами, источник тепла - тепловой насос воздух-вода. Оформлен тариф на электро-отопление, 2-х зонный счетчик. Грею полы ночью, днем ТН практически все время стоит. Хорошо помогают окна на южную сторону. Есть еще возможности для снижения затрат на отопление, т.к. пока еще очень слабо утеплено перекрытие (100 мм минваты с большими щелями), не утеплен цоколь, не утеплены стены. Окна стоят заподлицо с наружной плоскостью стен, и рамы не закрыты четвертями. Стены 400 мм ГБ. Так же большая длина трубы для горячей воды, порядка 17 метров. Вода до состояния горячей стекает секунд 30-40, это около 10-15 литров воды, которые выливаются из бойлера и потом остывают в трубе до следующего разбора. Советую по возможности ставить бойлер как можно ближе к точкам водоразбора, жалею что не повесил его в санузле.

Так герметик по ссылке ведь в тубе. Откуда кисточка?

Отопление пеллетой выгодно юр-лицам - для них электричество стоит дороже, а пеллета столько же сколько и для физ лиц. Закупая большими объемами возможно еще и на опте выторговать скидку, и забрать своим транспортом. За разницу в цене можно оплатить работу и кочегара и трубочиста, еще и останется. Для частного домовладения лично я бы рассматривал твердотопливный котел как: а. резерв б. способ отопить дом если нет газа, и ограничена мощность ввода электрики в. хобби

Да, можно и по расходомерам. Подумал в первую очередь о том инструменте, к которому больше привык. Насос это может, но только при условии если часть контуров будет закрываться. Т.е. насосу нужно будет обеспечивать меньший расход.

LITMANENko, вынужден признать что я лошара. Пошел делать себе сеппуку. Действительно, в вашем случае эта "черная коробочка" это защита от перегрева, а не накладной термостат для отключения насоса когда в гребенке холодная вода. Осталось понять умеет ли ваш насос снижать потребление энергии когда вода остывает. Возьмите токовые клещи и измеряйте ток насоса когда котел греет воду, и когда гребенка остыла.

Да, "m" это метры. Я сперва думал что это типа "manual", поэтому засомневался. Цифры 1-5 это внешний напор в метрах водяного столба. Нужная цифра определяется в зависимости от сопротивления ваших контуров ТП. Гугл говорит что у таких насосов есть модификация со встроенным датчиком температуры, по которому насос определяет что если котел не работает, то можно снизить производительность. Это то, о чем Сергей 31 выше писал. Но у вас есть накладной термостат, скорее всего в насос вместо этого всунули функцию удаления воздуха.