blacktigra

Я, если честно, себе это никак не представляю. Вы же написали, что если я в сельской местности, то мне нужен 2П автомат. ;) Ладно, шучу.

А если у меня ввод 3 фазы, мне тоже 2п автомат в качестве вводного подойдет?

Боюсь, что после появления решеток внимание воров переключится на двери.

Отец как-то рассказывал что, что в зависимости от пропорции смолы и отвердителя эпоксидка получается разной степени эластичности.

Если менять и котел, то можно поставить гибридный тепловой насос. Та же Альтерма, только в другом исполнении - два в одном. Но тепловой насос и хороший конденсационник по отдельности будет дешевле с сопоставимым функционалом.

Устанавливать вытяжной канал естественной вентиляции в спальне это даже для меня чересчур. Нет, не установлен. А вы с какой целью интересуетесь? Пытаетесь понять как я 30 кубов насчитал? Кстати, вот сделал фото вент-выхода. У меня мансарда пока не утеплена, поэтому есть доступ. На нем видно что за материал используется для утепления, и как он прилегает к трубе. Там дальше виднеется что-то похожее на вспененный полиуретан, похоже что он там таки есть. Тут мне крыть нечем, не зря вы в Финляндию ездили. Но учитывая толщину теплоизоляции ее эффективность для меня под большим сомнением. А защита от осадков это единственная функция дефлектора? Добавлено через 8 минут Кстати, все хочу спросить, и забываю. Вот вы говорите, что если использовать канальный вентилятор то конденсата не будет. Но ведь вентиляторы же разные бывают, с разным расходом и разной напорной характеристикой. Вот как мне быть уверенным, что установив вентилятор, у меня не будет конденсата? Только установка вентилятора это достаточное условие? Или важен определенный расход воздуха? Возможно у вас методика определения минимально достаточного расхода есть? Я жмот, и не хочу выбрасывать тепло на улицу. Буду весьма признателен.

У воздушного теплового насоса Daikin Altherma есть гибридная логика. Вы в настройках можете задать фиксированную температуру наружного воздуха при которой произойдет переключение, либо указать тарифы на энергоносители, и ТН сам определит когда переход на газ более выгоден. Переключение между ТН и газовым котлом происходит автоматически, схема подключения ТН в существующую систему отопления в принципе несложная. Нужно просто проверить выполнение некоторых условий. Воздушный тепловой насос монтируется практически как сплит-система, внутри появится еще одна коробка по виду как котел. Бурить зонды не нужно. Но учитывая что у вас уже есть газ и газовый котел, а из отопительных приборов только радиаторы, то в таком случае ошеломительной выгоды от использования теплового насоса ждать не стоит. Да, будет дешевле, стоит ли оно того. Надо считать.

Спасибо. Не представляю чтобы я без вас делал.

А бывают обратные клапаны с приводом?

Я запутался. Так там пенополиуретан задут вместо "кусочка утеплителя", или между ним и стенками труб? А пенополистриол куда делся? На чертеже видно (и вы говорили это ранее) что наружный диаметр вент-выхода составляет 160 мм, а внутренней трубы 125 мм. Ранее вы также говорили, что толщина этой теплоизоляции составляет 35мм. Так вот, я не знаю как это было на вашей, но на моей планете в школе учили что если от 160 отнять 125 и поделить на два, то получится 17,5, но никак не 35 мм. Если отнять толщину пластика то для изоляции остается не более 15 мм. А т.к. она болтается, значит она еще тоньше. Возможно поэтому ни в одном из 6 вентвыходов которые стоят у меня крыше, я ни пенполиуретана ни пенополистриола не наблюдаю, а наблюдаю "кусочек говна утеплителя" который по факту функцию свою не выполняет. Можете считать это публичной рекламацией. Интересно что будет дальше. Нет не ошибочны. При скорости в воздуховоде порядка 1 м/с (я измерял анемометром), и диаметре 100 мм. расход составляет ~30м3/ч. Это в безветренную погоду, при выключенном вытяжном вентиляторе и температуре на улице около 0С. В ночное время этого достаточно чтобы обеспечить вентиляцией в размере 1 кратного воздухообмена спальню площадью 12 м2, и высотой потолков 2,6 м., а у меня как раз спальни таких размеров. Так зачем мне включать вентилятор? Чтобы греть вентвыход и на нем конденсат не выпадал? Я кстати вам секрет открою - дефлектор на конце вашего вентиляционного выхода нужен как раз для того, чтобы усиливать тягу при естественной вентиляции в ветренную погоду. Работе вентилятора он только мешает, создавая лишнее сопротивление. Я говорю именно о дефлекторе а не о грибке для защиты от осадков.

Имея небольшой опыт в набивании вагонки, могу сказать что без повреждения демонтировать вагонку будет непросто. Если она крепится на кляммера, то еще терпимо, а если на финишные гвозди или гвозди вбивали в паз, то беда.

Да нет там пенополистирола. Вы в живую его видели хоть раз этот вентиляционный выход? Вот даже на фото видно что там обычный вспененный полиэтилен: Он мягкий, пока изоляция новая. А пенополистирол это пенопалст в просторечии, он плотный и жесткий. Я на выходных специально для вас сфотографирую во что эта изоляция превратилась со временем, как она там установлена и какая ее толщина. Да, в теории все это звучит красиво - предусмотреть на этапе проектирования, кирпичные шахты, кровельные вентиляторы и т.д. и т.п. Но реальность она немного другая. Ну допустим я поставил канальный вентилятор, который обеспечивает требуемый воздухообмен, как вы рекомендуете. Но проблема в том, что его работа в частном доме не постоянная а эпизодическая. На ночь мне не нужна работа вытяжки в санузле или на кухне, производительности вентканала в режиме естественного побуждения мне с головой хватает для требуемого воздухообмена для одной-двух спален с приоткрытым окном. И что мы получаем при остановленном вентиляторе? Правильно, ту же естественную вентиляцию и появление конденсата. Или вы рекомендуете в таких случаях сервопривод с утепленной заслонкой ставить? Ну да ладно. Я то думал у вас есть решение как побороть конденсат в сложившейся ситуации, а вы как капитан "Слідбуло" из Южного парка, который прилетал в конце и рассказывал всем как нужно было сделать с самого начала. Добавлено через 8 минут Я вижу два места куда конденсат отвести в частном доме: канализация и ливневка. Ливневка зимой может перемерзнуть, и конденсату некуда будет стекать. Для подключения к канализации по хорошему нужен сифон, который летом может пересыхать, а зимой точно так же перемерзнуть, т.к. находится в неотапливамом пространстве. Плюс это еще одна точка для периодического обслуживания, чего мне хочется. Короче можно, но это лишняя морока, которой и так хватает в частном доме.

В кондиционере конденсат при оттайке это нормальное явления вызванное принципом его работы. Конденсат в воздуховодах обычно для многих является сюрпризом и проявляется уже после того как отделка окончена, поэтому для его отвода обычно ничего не предусматривается и потом предусмотреть сложно. Вентиляция на промышленных объектах делается немного иначе, там с конденсатом не борются, потому как бессмысленно, а просто направляют его в нужное место.

Печально, но факт.

Дело в том, что "кирпичные/бетонные каналы или из АЦ труб проходящие в тепловом контуре дома" возможны только при наличии теплового контура. А если вентканал проходит по неотапливаемой мансарде, то прогреть его сложно.

Я не имею ничего против проходок и вентиляционных выходов Вильпе, это качественная продукция. Но того, кто называет их утепленными я, мягко говоря, не понимаю. Если вы предложите свой вариант который решит проблему с конденсатом, уверен, многие будут вам благодарны, в том числе и я.

Поделюсь своим ходом мыслей. Проблема естественных вытяжных каналов из пластиковых труб - маленькие расходы воздуха. Расхода в вентканале естественной вытяжки недостаточно для нагрева стенки трубы до температуры выше точки росы, вот конденсат и выпадает. Из наблюдений у себя дома на вентканале длиной 4 метра из 110-й трубы - первые метр-полтора сухие, потом уже начинает выпадать конденсат. Труба тоже проходит по неотапливаемой мансарде в нише в стене. Утеплить можно только переднюю часть, тыльная стенка все равно контактирует с холодной стеной. Одно из слабых мест в естественной вентиляции это как раз "утепленные" проходки Вильпе. Утеплителя там 1-1,5 см полиэтиленовой изоляции, которая изначально неплотно прилегает к оцинкованной трубе. Через пару лет под воздействием высокой температуры этот утеплитель становится очень жестким, и свою функцию он уже не выполняет от слова совсем. Т.е. в идеале его при монтаже проходки нужно или убирать и менять на более толстый и стойкий к высоким температурам, или делать так чтобы он прилегал плотнее. Иначе как бы вы не утепляли основной вентканал на металлическом участке воздуховода в проходке будет все равно образовываться конденсат. Он как раз самый последний по ходу воздуха, и находится в условиях уличной температуры. Так что решением я вижу только обустройство тройника с лейкой и ревизией, с отводом конденсата в ливневку или отдельную емкость, которую нужно периодически опорожнять, что не очень удобно. Если выводить слив в канализацию, то есть риск при опрокидывании тяги получить амбре из септика в жилые помещения. Например при включении кухонной вытяжки или растопке камина с дымоходом с хорошей тягой. Выводить в ливневку тоже не вариант, зимой может перемерзать. Или же оставлять вентилятор в вентканале всегда включенным, чтобы стенки трубы были теплые. Но это скажется на расходе тепла на отопление. Асбесто-цементная труба может быть вариантом решения проблемы, но тогда вентканал должен располагаться так, чтобы не понадобились фасонные изделия после вертикального участка. А это нужно учитывать при проектировании.

Предлагаю в лучших традициях ютубов запилить видео где фильтр испытывают избыточным давлением. Может он испугается и сам раскрутится. P.S. А заказчик ради прикола не мог его на клей посадить? Или предыдущий сантехник.

Немного не рассчитали с количеством, поэтому осталась лишняя краска. Цена - в половину от цен в интернет-магазинах или ипицентрах. Акрилат матт - 165 грн/л Тиккурила - 250 грн/л Краска уже колерованная, оттенки лучше смотреть в живую в палитрах, на компьютере цвет не совсем похож. Очень хорошо ложится на поверхность, работать ей одно удовольствие. Точное количество пойму после взвешивания, пока остатки написал на глаз. Износостойкая матовая краска для стен Vivacolor Acrylate Matt. Оттенки: J398 - оранжево-горчичный, что-то вроде охры, очень теплый и яркий оттенок но при этом не смотрится "вырвиглазным". Остаток примерно 5-6 литров X474 - какао с молоком. Остаток примерно 5-6 литров H432 - серо-голубой оттенок, ближе к голубоватому. Цвет не холодный. Остаток примерно 4-5 литров V365 - бирюзовый или лазурный. Остаток 2,7 литра в отдельном ведре. Tikkurila Luja, полуматовая. S474 - "горячий кошолад". 2 банки по 0,9 литра. Расход ок. 5–8 м²/л.

Вы, разумеется, знаете лучше, но просто скажу что термопаста используется для установки датчиков на нагнетании компрессоров и при монтаже вакуумных трубок в солнечных коллекторах. Там температуры бывают за 100-150 градусов длительное время. И не высыхает. Термопары к сожалению не вечны, иногда их приходится менять.

Андрей, реализация погреба завершилась успешно? Интересно узнать продолжение.

От муфты избавиться уже не получится, придется думать как загерметизировать.

Если датчик засыпать песком то есть большая вероятность его оттуда потом не вынуть. Я за термопасту. Ее часто используют производители при установке датчиков в холодильных машинах большой производительности, где нужна хорошая точность измерения и небольшое время реакции.

Теоретически да, но практически сделать это будет очень сложно. Подумываю над тем чтобы надрезать муфту, вынуть резинку и в канавку задуть какой-то герметик через тонкую трубку.

Самодельным ремешковым ключом из кожаного или резинового ремня. Возможно два понадобятся.