blacktigra

А нагрев бойлера до температуры свыше 60С не решает проблемы с его дезинфекцией? Если есть линия рециркуляции, то можно таким образом и трубопровод к потребителям санировать.

Вот вы вроде и слова правильные употребляете, но смысла в предложениях из них меньше чем у слов по отдельности. Плюс с грамматикой проблемы, сложно читать. Но если уж спросили прямо, то отвечу. Датчик стоит на одном из калачей примерно посередине хода между пауком и газовым коллектором. Точную температуру начала цикла оттайки я не смогу назвать, т.к. я не знаю о каком оборудовании вы спрашиваете. Конец цикла оттайки обычно отслеживается по температуре теплообменника, она должна как минимум подняться выше 0С, либо по времени, в зависимости от того что наступит раньше. В более продвинутых кондиционерах оттайка начинается исходя из показаний нескольких датчиков - теплообменника, наружного воздуха, датчика давления кипения, времени работы. На дешманском бабуянге температура начала оттайки скорее всего фиксирована, поэтому и ограничен диапазон работы на нагрев. Но для ТН воздух-вода при оттайке важно учитывать не только показания датчика наружного теплообменника, но и некоторые другие. Вы это наверняка знаете, поэтому теперь вопрос к вам - какие именно это датчики, и каковы аварийные пределы ниже которых не должны вывалиться их показания чтобы ТН не встал по ошибке?

sov1178, я вам искренне советую самостоятельно ознакомится с назначением и принципом действия основных элементов фреонового контура и основами построения холодильных машин. Желательно не с википедий, а из профильной литературы. Этот форум тоже не лучшее место. Те, кто что-то знает обычно тут молчат, т.к. боятся делиться знаниями с конкурентами. А то можете однажды так разгрузить компрессор 4-х ходовым клапаном, что потом уже не загрузите.

Теплообменники с ОЛХ скорее всего вырезаны из индивидуальных тепловых пунктов и для работы с изменением фазового стояния сред не сильно годятся. Как конденсатор еще может быть, как испаритель врядли. Если не жалко денег, можно попробовать, но там может оказаться дофига накипи со всеми вытекающими. Если есть компрессор на 3 кВт по холоду, то учитывая его потребляемую мощность получите под 4 кВт тепла на выходе, а то и выше когда на улице потеплеет. Я бы думал в сторону аккумулятора тепла, чтобы компрессор работал в своем рабочем диапазоне. Используя частотник и не продумав конструкцию есть риск получить проблемы с масляным голоданием, особенно как на улице потеплеет. Аккумулятор тепла можно сделать в виде предмета интерьера, и заодно уйти от использования пластинчатого теплообменника с насосом (выше SCOP). Например цилиндрическая или прямоугольная емкость с погружным змеевиком из медной трубы. Без буфера компрессор будет слишком часто включаться.

КПД может быть у компрессора, но не у теплового насоса. Эффективность теплового насоса описывает коэффициент преобразования энергии, или СОР. КПД и СОР это разные показатели по смыслу.

Многие великие свершения начинались со слов "Хер с ним, давай попробуем". Бред это или не бред покажут только предварителные расчеты и эксперименты. Посчитайте сколько тепла от солнца вы сможете получить в идеальном случае, сколько воздуха и до какой температуры вы сможете нагреть этим теплом, сколько энергии затратите на его транспортировку и какие при этом будут потери, и т.д. Удачи

Можно, почему же нельзя. Но будет ли оно того стоить? Вот еще такие панели есть, я писал про них выше: В них есть все что вам нужно.

Ночью не разглядел сам вопрос. Даже в зной я не видел чтобы теплообменники нагревались на солнце до такой температуры на открытом воздухе, так что в режиме ожидания врядли что-то будет. Это объясняется эффектом холодной стенки Ватта, когда хладагент мигрирует в самую холодную часть контура, и теплообменник на улице практически пустой. Температура хоть и высока, но давление небольшое. А во время работы высокая температура воздуха может даже мешать, это нужно принимать во внимание.

Я не верю в Октопус и его эффективность без оттайки. Чудес не бывает, иней всегда был врагом в производстве холода. С концентрацией пропана можно бороться вентиляцией, но остальное решить сложнее. Если не нравится ТН воздух-вода, то лучше смотреть на геотермальные ТН или термодинамические солнечные панели, имхо.

Не уверен что правильно понял вопрос.

1. Медные трубы прочнее, выдерживают более высокое давление, их проще паять. При работе кондиционера в режиме нагрева давление конденсации может достигать 35-40 бар, алюминий большого диаметра и тонкой стенкой просто порвет. А с толстой стенкой сложно гнуть. В холодильниках используют пропан или изобутан, у них намного ниже рабочее давление, и диаметры там меньше. Алюминий в нормальных условиях почти не подвергается коррозии, у него на поверхности образовывается пассивационный слой от контакта с кислородом, который препятствует дальнейшей коррозии. Например, те же алюминиевые ребра на обычных кондиционерах. Сейчас постепенно делают попытки перейти на алюминий с переменным успехом: появилась двухслойная медно-алюминиевая труба для монтажа сплитов, на тяжелой технике стали делать микроканальные теплообменники полностью из алюминия. 2. Да, но не только от мощности. 3. В целом да. 4. Вентилятор нужен для интенсификации теплообмена со стороны воздуха. Со стороны кипящего или конденсирующегося хладагента очень высокие коэффициенты теплоотдачи, и чтобы повысить коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха нужно: а. увеличить скорость движения среды которая омывает трубки снаружи (вентилятор); б: увеличить площадь поверхности (оребрение). Вентилятор исключить можно, как выше приводили в пример тот же Октопус. Но тогда вылазят проблемы с габаритами, материалоемкостью и невысокой производительностью поделенной на занимаемую площадь. 5. Об этом стоит задумываться только только если у вас уже есть труба с вентилятором, и вы хотите примастрячить к ней теплообменник, например. Слышал истории как немцы использовали естественную тягу в дымоходах старых ТЭЦ для работы тепловых насосов. Но для современного оборудования важна компактность, поэтому я не знаю где такое можно применить.

Что-то я шутки юмора не понял. А как же открытые балки?

Это ведь издевательство. Проще купить финишные гвозди, их практически не заметно.

У меня сейчас стоит уставка 33, но только для того, чтобы нагреть стяжку за ночь. Если бы ТН работал круглосуточно, то хватило бы 29-30С, это при температуре на улице около 0С. Температура за ночь поднимается где-то на 1-1,5 градуса, бывало пару дней такое, что до 23:00 запаса в ТП не хватало, ТН включался раньше.

1421кВт*ч/70м2/(22,5-2,3)С=1,01 кВт*ч/м2*°C Логи наружной температуры не веду, взял среднюю для Жулян. и отнял 1 градус. Состояние дома у меня примерно как у ДжонниД, наверное поэтому такая цифра получилась. Средний СОР за ноябрь получился 3,45. Думал будет чуть лучше, но не учел что несколько часов работал ТЭН резервный. Надо будет его отключить чтобы не включался до -5С. Нет, это тесть с тещей.

Спасибо JohnnyD и Dmode за то, что делитесь результатами. Много полезной и нужной информации.

У меня работает без них. Они нужны если ГВС и ХВС от разных насосов. Добавлю один т.к. поставлю насос для рециркуляции, чтобы холодная вода не шла через линию рециркуляции к кранам.

Обратные клапаны понадобятся если рециркуляция появится. По фото непонятно есть она или нет.

Сложность в том, что если подавать в помещения большого объема малые количества свежего воздуха (например, не полностью заполненный зал кинотеатра), то их сложно распределить равномерно. В таких случаях применяют либо вытесняющую вентиляцию, либо увеличивают кратность применяя частичную рециркуляцию не затрачивая средства на нагрев всего объема вентиляционного воздуха. Тогда свежий воздух более равномерно распределяется в объеме. Если рассматривать все нюансы вентиляции, то это тема не пяти минут. А тут тема о том, кто сколько платит за отопление.

Условно не менее 1-кратного воздухообмена в час. Считается что 20 м3/час на одного человека при непостоянном пребывании и 40-60 м3/час при постоянном это ок. Для условной спальни площадью 15 м2 и высотой 2,7 м это будет как раз 1-2 крата.

Очень сильно на теплопотери влияет инфильтрация. Если есть неплотности в уплотнителях окон и паробарьере, то на нагрев вентиляционного воздуха может уходить много энергии. Кстати, Dmode предлагает услуги по обследованию герметичности ограждающих конструкций. Обратитесь к нему, возможно удастся выявить источник проблем.

Моя статистика за ноябрь 2017г. Всего потреблено 1107 кВт*ч (728 кВт*ч - день, 379кВт*ч - ночь) Из них: Отопление (ТН) - 360 кВт*ч. ГВС (электрический бойлер) - 270 кВт*ч Все остальное (плита, чайники, микроволновки, стиралки, свет), соответственно - 477 кВт*ч Всего 825 грн. Это одна половина дома, площадь 70 м2, проживает два человека в возрасте. В доме температура ниже 22-21,5 не опускается, обычно 22-23С. Основной цикл жизнедеятельности приходится на день, поэтому ночью в основном работает только ТН, остальное потребление дневное. Большой расход электричества на ГВС, как писал ранее, связываю с большой длиной линии горячей воды. Косвенно это подтверждают показания водомеров. Планирую поставить насос рециркуляции, и засечь как это повлияет изменится. Также настрою нагрев бойлера ночью до 65-70С и поддержание днем не ниже 45С. Также еще использованы не все пути снижения теплопотерь, поэтому удельную величину за квадрат выводить смысла нет.

Если мне не изменяет память, то у Dmode полы утеплены керамзитом, стены изнутри поштукатурены Тепловером в 1 см. и потолок утеплен Пенофолом фольгой внутрь. Он вроде еще что-то писал что утеплял стены 100 или 150 мм пенопластом, а кроме пенофола в потолке минваты 30 или 40 см, и что-то про герметичность и пароизоляцию. Но я слабо верю чтобы это дало какой-то ощутимый эффект.

Ап. Торгуемся, забираем. Могу в Киев привезти.

Ну тогда у вас по идее как раз проблем быть не должно с раскручиванием. Фторопласт часто применяется в виде напыления для защиты от слипания частей механизмов благодаря низкой адгезии. Хотя паковка ББ на фторопластовую ленту это прикол.