blacktigra

Этим вы мне напомнили случай, свидетелем которого я однажды стал. В офисном здании нужно было смонтировать мультизональную систему, и заказчик решив сэкономить подрядил на это дело сантехников, которые делали ему отопление. Сантехники закончили пайку, звонят нам и приглашают на пусконаладку. Спрашиваем: - систему опрессовывали? - да, отвечают сантехники. - каким давлением? - 6 бар. - мало, нужно 30-35 бар - у нас не получается, приезжайте и сами попробуйте! Приезжаем, и наблюдаем картину - фреоновую систему опрессовывали водой используя сантехнический опрессовщик. А там манометр на 6 бар, поэтому у них больше не получилось. Посмеялись, воду спустили, систему потом долго сушили. От их новаторского способа опрессовки системы водой вежливо отказались, опрессовали по старинке азотом (потому что так надо), найдя потом несколько утечек, и запустили. А если бы согласились, то и систему бы не проверили и сами дурачками потом выглядели. К чести сантехников хочу сказать что систему отопления они сделали хорошо, а на фреоновой системе даже поставили сливной кран в нижней точке, и автоматический воздухоспускник, хотя медь там была не сантехническая. Т.е. сантехники тоже были профессионалами, но только в своей области. По поводу приехать к вам - не приеду, т.к. я не буровик, я уже писал об этом. Зато могу познакомить вас с хорошими буровиками, они покажут как это делается, разумеется не бесплатно. Правда, бур у них не 100 мм а 125, ну так это даже лучше - зонд легче заходить будет. ;) Добавлено через 38 секунд К сожалению, да.

Уже прошел.

Да, я знаю про зонды Мувитек и аналоги. Применять их или обычную гладкую трубу - это уже должен решать заказчик, ему платить в конце концов. Преимущества и недостатки самодельных и фабричных зондов это отдельная тема для дискуссии. К сожалению, мне не удалось найти сходу видео монтажа ГТН в Украине или соседних странах где используют растворы для тампонажа. В основном все ролики немецкие. Вот тут начиная с 8:50 видно как зонд заталкивают с помощью штанг, и потом через нее же подают раствор для заполнения скважины. Вот тут начиная с 3:00 опускают зонд с утяжелителем, и там видно пятую трубу через которую заполняют скважину раствором. Вот еще пример: Спасибо за приглашение, я польщен. Но биться головой о стену мое не самое любимое занятие.

Ладно, я сдаюсь. Даже если бы я обладал должными знаниями, или какими-то регалиями в области бурения, вас все равно не перепрешь. Я это понял еще когда вы начинали собирать свои первые образцы "тепловых насосов". Заказчику в поле вы все равно расскажете то, что выгоднее вам и то, во что верите вы. У меня нет профильного образования и практического опыта, этого я не скрываю. Я черпал свои знания в основном из справочной литературы производителей оборудования и зондов, отчетов исследователських институтов, рекомендаций разных иностранных ассоциаций инспекций, и т.д., ездил на семинары, не только в Украине, в общем занимался самообразованием. Везде! указывается необходимость выполнения тампонирования с помощью бентонитовой глины, основная цель которого именно предотвращение загрязнения водоносов. Увеличение коэффициента теплопередачи это вторичная цель, есть более эффективные способы. От проливки скважины сверху толку мало, согласен, поэтому промежутки заполняют раствором с помощью насоса, например того же которым подается буровой раствор при бурении. С зондом затягивается еще одна труба 20-25 мм через которую подается раствор и выдавливается насосом до устья скважины. Потом труба или вытягивается с помощью буровой, или хоронится - она копейки стоит на общем фоне, как и глина. Да, это дополнительные затраты времени и материалов, но выполнение тампонирования это необходимость а не моя фантазия! Пусть потом еще дополнительно водоупор сожмется, разбухнет, обвалятся пески - хуже от этого точно не будет. И если вы не знаете как делается тампонирование или знаете но не хотите этого делать по каким-то причинам, то это не значит что его можно не выполнять. Это все что я хотел сказать. Далее я умолкаю, и прошу прощения у всех что отнял время.

У вас с математикой нелады похоже. Две 40-е трубы занимают одну третью часть от площади скважины диаметром 100 миллиметров. Т.е. 2/3 площади остаются свободны для пролива раствором бентонитовой глины. Или вы хотите сказать что вязкость раствора слишком высокая для таких целей? Ну тогда есть способы не только лить сверху из ведра. А я ж забыл, вам нужно чтоб подешевле было... А вы профессионализм своих буровиков только погонажом меряете? Выше вы меня сами спрашивали о том как определить профессионал человек или нет, а тут вот сами способ придумали. Мне фундамент тоже заливали профессионалы, которые лили до этого 100500 кубометров бетона, но это не мешало им водичкой бетон из миксера развести, чтобы легче укладывать было. Повторюсь еще раз - я не буровик. Я не зарабытываю на бурении скважин, и не устанавливаю геотермальные тепловые насосы. Но это не мешает мне разбираться в технологии и понимать суть или необходимость тех или иных действий. Если вы действительно профессионал, то с легкостью сможете сослаться на нормативку или другую литературу, которая допускает не выполнять тампонаж скважин, и в каких случаях, чтобы не быть голословным.

Ну у меня стоит на 8 кВт, правда не Виссман, я выкладывал результаты за эту зиму в теме про электрокотлы. А до этого еще были установлены много десятков таких же по всей стране, некоторые я запускал, так что могу рекомендовать. Добавлено через 6 минут Если вы про ухудшение теплообмена, то я еще в своем начальном посте написал, что готов закрыть на это глаза, т.к. если труба будет в воде то теплообмен существенно не пострадает. Основное нарушение на которое я обратил внимание - переток грунтовых вод в водоносные слои. Выполняя тампонаж вы одновременно решаете две проблемы, т.к. сегодня уровень воды один, а завтра другой. Я как чукча, что вижу, о том и пою. Была вода сносной, стала плохой. Затрубное пространство не засыпано. Может и не связанное, т.к. сосед влупил себе скважину, и бурили ему профи типа вас с установкой на прицепе, и тампонированием явно не заморачивались. Поэтому переливать может через его скважину. Только вот необходимости выполнения работ по технологии это не отменяет.

Т.е. по сути критических замечаний вам ответить нечего, и вы решили все списать на то, что вы мне не нравитесь? Я с вами лично даже не знаком, поэтому нравитесь/не нравитесь тут неуместно. А вот ТН мне ваши не нравятся, это да.

Водоносный слой, из которого я как обыватель беру воду для хозяйственных и бытовых нужд, в моем нас. пункте начинается уже на ~30 метрах (Полтава). Я живу на холме, грунтовые воды достаточно глубоко, т.е. грунт довольно сухой. Столкнувшись с ухудшением качества воды спустя 4 года после бурения скважины, я первым делом полез проверить насколько плотно засыпано затрубное пространство. Как обыватель, взял 6 метровый прут арматуры и ткнул им поближе к трубе - он со свистом ушел вниз, еле за конец успел поймать. Хотя визуально у поверхности труба была обсыпана грунтом. Т.е. за 4 года щель между трубой и стенками скважины осталась и никуда не делась. И это при том что ее обсыпали буровики, и позже засыпал я когда копал приямок. Т.е. переливу верховодки и талых вод ничего не препятствовало. Это я касательно ваших слов что пройдут дожди и оно утрамбуется. Не утрамбовывается. И это хорошо что есть приямок, и можно проверить. А кто делает приямки для зондов? Уж точно не вы. По действием дождей просядут верхние пару метров земли которыми траншеи засыпали, и то происходить это будет не один год. Я прекрасно понимаю ваше стремление сэкономить на каждом этапе, иначе добиться сладкой цены не получится. Там земелькой присыпать, тут автоматику потупее, вот тебе и преимущество за счет низкой стоимости. Сейчас народ злой, денег мало - будет брать. Если вы строите из себя профессионала так и работайте профессионально. Усядет, не усядет... Это по каким-то справочникам определяется? Кстати, по поводу свойств водоупоров разбухать, вот тут показательный пример халатного отношения к выполнению скважины. Так там она одна всего, а вы же небось штук пять-шесть ковыряете. Вам бы учиться молча, и впитывать полезную информацию. Может знания у вас и есть, но их пока явно недостаточно чтобы продавать качественный продукт. Дешевый - да, качественный - нет. Хотя это ж я вам как обыватель говорю, что с меня взять, недалекого . А вот профессионал бы вас точно с говном смешал, тут как пить дать.

Поставил насос, теперь осмос работает совсем по другому. Если раньше в бак за два часа набиралось лишь пять литров, то теперь 10 литров набралось за час. Концентрата вышло примерно 24-25 литров. Считаю, что затраты на насос того стоили. С двумя реле, фитингами получилось 1200 грн. Удалось впихнуть его на тот же кроштейн. В продаже есть готовые наборы, но он бы занял больше места.

Раз Entheos возбудился на мой комментарий и похоже что он знаком с oleg.pashyn, то похоже это он дешевле и предлагает. Угадал? Я не буровик, поэтому могу чего-то не знать и плавать в терминологии. Тампонаж, тампонирование... Смысл и так понятен, кто знает о чем речь. Я когда сомневаюсь в чем-то, то поступаю просто - иду к специалистам, и задаю вопрос им. oleg.pashyn, вы лучше спросите у тех кто занимается профессионально только бурением, чтобы получить независимое мнение. Вот тут есть хорошие буровики, я бы к Мамаю например постучался. Он доходчиво объясняет, если вежливо попросить. А про то что тампонаж не нужен раз зонд тяжело зашел, это конечно убедительная причина. Добавлено через 1 минуту Если количество зондов рассчитано правильно, то это брехня.

Вот так сюрприз. Пока мы тут с laritus друг друга херами обкладываем, у вас там оказывается подвал ненужный простаивает. Если вы готовы пожертвовать им в пользу науки, поставив там наружный блок кондиционера, которым будете регулярно пользоваться для отопления, я готов даже с монтажом помочь.

Я знаю минимум две причины, по которым нужно выполнять тампонирование: - обеспечивается контакт зонда и стенки скважины - лучше теплопередача. - минимизируется возможность перелива между водоносными слоями - проще говоря, вы себе и соседу в скважину не заливаете верховодку с говнами из септиков . Теоретически можно было бы закрыть глаза по первому пункту, а вот тем, кто не выполняет тампонирование забывая про второй нужно выдергивать ноги.

laritus, мне конечно хотелось бы, чтобы я всегда оказывался прав, но я такой же человек как и все остальные, я тоже могу ошибаться. Иллюзий по поводу своей эксклюзивности питать не склонен. Возможно иногда бываю заносчив и бестактен, но кто из нас без греха. С самого начала речь шла об установке наружного блока в подвале, поэтому я высказывал свои соображения касательно установки наружного блока именно в подвале. Под подвалом я подразумеваю полноценное помещение, или группу помещений, где человек может стоять как минимум в полный рост, т.е. высотой от 1,8-2 метра. Конструкция вашего "теплообменника" несколько отличается от подвала в классическом понимании, надеюсь с этим вы спорить не станете. Капиталовложения на этапе строительства у вас были наверняка копеечными и сравнивать их с капитальным сооружением некорректно. Не "выстрелит" ваш теплообменник и ладно, не велика печаль. Цена вопроса 5-10-20 тыс. грн., я не верю что вы закопали туда больше. Т.е. советуя ставить блок в подвал ответственности вы не несете никакой, своего опыта у вас, как оказалось, нет, ссылаетесь на единичные случаи в других климатических зонах. А есть ведь люди которые верят тому что в интернетах пишут. Не у всех развито критическое мышление и имеется необходимая база знаний. Я это вижу так - пусть он прыгнет, а я посмотрю со стороны какая там глубина окажется. Уникалы вон айфоны после видосиков сверлят, а блок в подвал по чужому совету воткнуть это проще пареной репы. Там же зимой теплее, епты! Если вернуться к подвалам, то я не писал что этого сделать нельзя. Единственное что я хотел донести, так это то, что у такого способа недостатков больше чем преимуществ. Причем недостатки явные, а вот преимущества иллюзорные. Выше эффективность? Спорный вопрос. Как проверить что она выше - эмпирическими расчетами? По каким методикам считать? Считать это стационарным процессом или нет? Какую влажность грунта принимать, для какой климатической зоны? Омск, Москва, Киев, Одесса? Проще было бы проверить натурными испытаниями, но для сравнения рядом должен быть точно такой же дом, который отапливается таким же ТН воздух-воздух с классическим вариантом расположения наружного блока и сравнением показаний счетчика за сезон при поддержании одинаковой температуры в помещении. Будет ли таким заниматься рядовой застройщик? Врядли. Производитель оборудования? В чем будет его выгода? Разве что кулибин какой-то от скуки, но результат будет единичным и не показательным. Если задумка сработает и СОР взлетит до небес - я буду только рад что придумали что-то новое и признаю что был не прав. Проще обслуживать? Не соглашусь. Если прятать наружку в подполе типа как под каркасниками на сваях, то ремонтировать блок в таких условиях это еще тот геморрой. Ставить в полноценном подвале - я все еще считаю что глупо ради непонятной выгоды замораживать полноценное помещение, строительство которого стоит очень недешево. По поводу ремонта в -15С. Вы сами ремонтировать будете, или вызовете сервисников от монтажной организации? Если самому лезть к блоку холодно, то могу сказать что использование ТН воздух-воздух или воздух-вода обычно предполагает наличие резервного источника тепла (глупо подбирать ТН по расчетным теплопотерям в пиковые морозы). Когда на улице будет -15С или ниже и произойдет поломка, то проще включить электротел или растопить ТТК, и переждать неделю другую. Упавшие деревья (мне льстит что вы вникаете в мои проблемы) это форс-мажор. Все вышеперечисленное является сугубо моим личным мнением. Я за прочтение моих постов денег не плачу и с читателя их не требую, поэтому никто никому ничего не должен. Если кому-то мои доводы покажутся весомыми и помогут человеку в принятии правильного решения - я буду рад. Если нет - я не расстроюсь. Всем не угодишь. Больше писать на эту тему мне не хочется как и вести с вами дискуссии.

У меня тоже такое было при монтаже. Винтов снизу нет, притянуть нечем, в инструкции герметик не упоминается (Электролюкс). По идее уплотнитель со временем усядется, щель должна стать незаметной. Со временем перестал обращать внимание. Сегодня гляну что там спустя пол-года.

Я не поднимал этот вопрос, вы меня с кем-то путаете. Вообще мой первый опус я писал для другого форумчанина, а тут вы решили эрудицией блеснуть. Так что же, вам можно глупости писать, а мне нет? Я тоже хочу.

Какая интересная начинка щитка. На разрядники деньги нашлись, а на пару простых УЗО не нашлись.

У моего воздушного ТН рабочий диапазон в режиме приготовления ГВС ограничен температурой +35С. При наличии двух-зонного тарифа ГВС греется во основном в ночное время, когда редко бывает такая температура. Даже если придется догреть воду в полуденный зной, то ТН включит ТЭН в баке, не велика беда. Это будет в лучшем случае неделя в году. Если поставить наружный блок в комнатушке размером со средний погреб (8-10м2) есть вероятность получить отрицательную температуру воздуха, или близко к нулю. Для хранения овощей такие условия не подходят. В летнее время из-за низкой температуры в "погребе" нужно предпринимать меры для герметизации помещения (пароизоляции), иначе все стены будут в конденсате. Естественная вентиляция влагу не уберет, а наоборот станет источником влагопоступлений. Городить принудительную вентиляцию глупо. Если у кого-то уже есть подвал большого размера я не верю в то, что человек согласится там поставить наружный блок, по причинам описанным мною выше. Снижение "срока службы наружного блока" из-за того, что он стоит на улице это глупости. Наружный блок состоит из отдельных узлов, которые созданы для эксплуатации в условиях наружного размещения. Некачественный монтаж и несвоевременное обслуживание - одна из основных причин преждевременного выхода оборудования из строя. По поводу падения СОР еще неизвестно что хуже - постоянная работа при низкой температуре или периодические оттайки, которые будут компенсированы при потеплении. Я не уверен на 100% что в подвале будет положительная температура спустя длительное время использования ТН. А вы? Кстати, у большинства производителей в логике зашита принудительная оттайка через каждые n минут, даже если остальные условия не были соблюдены, поэтому сильно сэкономить не выйдет. Прямо таки многие? Мы с вами можем сколь угодно продолжать теоретизировать на эту тему и представлять как оно будет, но одно я знаю точно: я себе подобную схему реализовывать не буду т.к. не верю в ее целесообразность, а вы не будете, т.к. для этого надо встать с дивана. ;) На этом разрешите откланяться.

"Нам татарам все равно - что водка, что пулемет, лишь бы людей косило". Я считаю что в нашем климате подвалу можно найти более разумное применение.

По ссылке я не увидел пример работающей системы. Только пространные рассуждения о том, что так можно сделать. Кого то мне он кстати напомнил, этот АльтИстЭн, у нас на форуме такой тоже есть. Можно конечно так сделать, но только я навскидку вижу несколько препятствий, которые перечеркивают выгоду. Не вдаваясь в точные расчеты, просто рассуждаю. Начну с необходимого размера "подполья". Источником тепла может служить только грунт, значит перекрытие нам придется теплоизолировать чтобы снизить теплопотери в отапливаемом помещении (затраты на дополнительную теплоизоляцию), а боковые стенки подвала высотой до 1-1,5 метра в расчет не принимаем - они будут охлаждаться от наружного воздуха зимой, тепла от них много не получить. Значит "подполье" нужно делать как можно большей площади, высотой от 1,5-2 метров. Получается почти полноценный этаж, на строительство которого нужно выложить немалую сумму денег, которой хватило бы на геополе и хороший грунтовой ТН. Дальше, если грунтовые воды весной близко, то и о гидроизоляции надо не забыть (еще затраты). Допустим, некто решился на подобное, сказал нафиг мне лишний этаж где можно расположить топочную, кладовую, сауну, блекджек со шлюхами, и отдал цоколь только под тепловой насос. Я не верю в то, что такие люди существуют - наверняка домовладелец все таки захочет пользоваться подвалом, что в принципе логично, учитывая сколько он ввалил денег. Но если мы хотим отбирать тепло от грунта с помощью воздуха, то этот воздух, который мы должны гонять по всему подвалу, должен быть холоднее грунта (Q=α*F*Δt для процесса теплоотдачи, если кто забыл). Если принять идеальный вариант когда температура грунта всегда +10-11С, то воздух у нас будет хотя бы градусов 6-8. Идем дальше. Конструкция обычного наружного блока плохо подходит для подобных затей, т.к. струя на выхлопе осевого вентилятора обладает не очень высокой скоростью, и достаточно рассредоточена чтобы "пробить" все пространство подвала без образования застойных зон. Чтобы равномерно распределить воздух по всей площади подвала придется мудрить с воздуховодами, и менять вентилятор на более высоконапорный. А теперь вопрос - насколько удобно будет пользоваться подвалом с такой температурой, в котором постоянно движется воздух? Я не пробовал, но думаю что не очень удобно. Допустим, заказчик смирился, и таки отдал подвал на растерзание, мы запустили тепловой насос осенью, он проработал всю зиму. Всю зиму мы охлаждали подвал, отирая тепло от грунта, из-за чего его температура начала снижаться. На один градус или на пять, но точно должна снизиться. Отработали сезон, теперь слоям грунта нужно восстановить затраченное тепло. Солнца в подвале нет. Городить систему вентиляции? Опять затраты. Включить ТН на охлаждение? А если оно не нужно? Поэтому установка наружного блока кондиционера в подвале для режима отопления, по крайней мере для меня, выглядит не самой удачной идеей. Если есть желающие попробовать - не смею мешать.

Спасибо. Лишних денег конечно нет, но хочется закрыть вопрос и забыть, по крайней мере до ремонта повысительного насоса. Проблема в том, что полезная емкость установленного гидроаккумулятора небольшая - примерно 10-11 литров (бак на 50 литров). Его хватает только на то, чтобы наполнить накопительный бак на пол-литра, пока давление выше 3-х бар, потом давление падает ниже 2,8-3 бар и все остальное сливается в септик, по сути это чистая вода. Видно как падает скорость фильтрации при открытом кране по мере того как падает давление в расширительном баке. А если кто-то еще кран откроет на секунду или смоет в унитазе, то фильтрация прекращается пока насос снова не наполнит расширительный бак. А это все бесполезная нагрузка на дренирующий колодец септика, нагрузка на систему умягчения и обезжелезивания, лишние циклы включения скважинного насоса. Думал над вариантом добавить еще один расширительный бак на 50 литров, но его стоимость примерно равна комплекту из насоса, реле и фитингов. Количество запусков это сократит, но давление в системе поднять не поможет. Менять насос в скважине не рассматриваю в принципе, да и в водопроводе мне давление больше 2,5-3 бара нафиг не нужно. Посему... Добавлено через 4 минуты А подскажите еще, пожалуйста, чем смазать резьбу на колбах фильтров? Одна чуть подтекает, а ключом довернуть не выходит, боюсь что-то сломать. Ну и чтобы потом спустя полгода-год легче открутилось. Думал пару витков фумленты намотать, чтобы легче шло. Пойдет?

Так это я знаю. Какой насос лучше смотреть? Или пофиг?

Красивая. Перила особенно понравились.

Вы шутите, наверное.

В пустом баке примерно 0,4-0,6 бара, манометр не очень точный на маленьких давлениях. Мембрана на 50 галлонов, с одного литра пермеата сливается примерно 8-10 литров концентрата. Сколько воды максимум набирается в бак я не замерял, не хватало терпения. За пару часов в бак набралось примерно 5 литров. Если замерять расход через открытый кран, выходило в среднем 1 литр за 20-25 минут.

Всем привет. Помогите советом, пожалуйста. Поставил в частном доме родителям обратный осмос, обнаружилось что давления в водопроводе не хватает. Бак в итоге набирается, но в канализацию сливается много концентрата, из-за чего часто включается насос в скважине. Фильтры в порядке, перед установкой мембраны угольную пыль промывал, ограничитель потока работает, давление в накопительном баке разве что не измерял. До осмоса стоит система умягчения и обезжелезивания, так что вода в доме условно чистая. Сейчас реле давления на скважинном насосе настроено на диапазон 2-3,5 бара, поднимать давление настройкой реле не хочется - уже сейчас насос чтобы создать давление в 3,8-4 бара работает довольно долго. Гидроаккумулятор на 50 л, но полезного объема литров 12. Как проще решить задачу? Установка повысительного насоса для ОО позволит сократить количество концентрата? Какой насос лучше купить? Спасибо.