blacktigra

А как у вас сделано, покажете?

Лучше купить полотенчик с ТЭНом, чем вешать его на рециркуляцию, иначе расход электрики большой будет. ТЭН можно включать только когда нужно, а насос будет крутиться почти всегда. Схема выше вполне рабочая, у меня так бойлер обычный подключен, все работает. Насос лучше брать с датчиком температуры и таймером, чтобы без толку не крутился.

Продам классный мультиметр Fluke 77 IV. Цена 4000 грн. В комплекте инструкция, чехол, щупы, магнит для крепления к металлической поверхности. Характеристики можно на сайте глянуть. Полностью исправен, стоит свежая батарейка, предохранители целые, подсветка работает. На дисплее даже пленка осталась. Щупы потасканные, но целые. Причина продажи - лежит без дела, т.к. купил себе модель с чуть другим функционалом. Фото чуть позже добавлю.

В заводском бетоне кроме песка и щебня 5-10 был еще очень мелкий гравий 2-3-4 мм. Т.е. уже не песок но еще не щебень. В бытовых условиях я такой повторить может быть и смог бы, но точно не с первого раза. Мне проще переплатить условную 1000 за доставку, чем потом переживать за то, какая мрака получилась у самодельного бетона. Вы бы слышали как я удивлялся, когда в десятый раз собирал вытекший бетон. Непонятно почему на это никто не обратил внимание сразу. Ну да ничего, справился.

Процесс заливки описал в новой теме, чтобы не смешивать.

Посидел, подумал, и решил сделать себе в доме бетонную лестницу. Прикинул в Архикаде размеры под существующий проем и высоту второго этажа, получилось 17 ступеней, высота 183 мм, глубина 230 мм, один марш без забежных ступеней, ширина марша 950 мм. Не предел мечтаний, конечно, но для классических 150х300 места нет. Посмотрел на ютубах ролики, больше всего пользы извлек из вот этих: и . Сразу скажу, что я не опытный монолитчик, это мой первый опыт с подобным изделием. Поэтому сильно не пинайте, делал как мог. Надеюсь мой опыт кому-то пригодится. Отдельно большое спасибо хочу сказать Руслану rul.32 за ценные рекомендации и практические советы. Если бы не он, получилось бы намного хуже. Опалубку собирал сам, ушло примерно 4 полных дня. Т.к. лестница заливалась между двумя перегородками из ГБ 100 мм, долго думал как крепиться к нему. В итоге садил на монтажную пену бруски и потом прихватывал 5 саморезами 6х200 напрямую к ГБ. ГБ сперва грунтовал. Бруски на пене и саморезах держались мертво, главное не перетянуть саморезы. К этим брускам потом крутил опалубку. Для опалубки подступенков взял ламинированную фанеру 21 мм, сразу заказав ее порезку (спасибо Руслану за идею). По похожей схеме сделал опалубку под плиту - доски на пену, и саморезы. Потом между ними прикрутил на ребро обрезки доски, и дополнительно подпер. Сверху положил настил под плиту из доски тридцатки. Надеюсь понятно объяснил. Доски застелил пленкой, чтобы легче разбиралась опалубка, на пленке связал арматуру. Каркас связал из арматуры 8 и 10 мм, всего получилось 12 ниток. Может и с избытком, но то такое. Засверлился в стену и черновую стяжку, на химанкера посадил обрезки арматуры и связал с основным каркасом. Для заливки собрал корыто из досок, куда миксер выгружал бетон, а мы потом ведрами носили к лестнице. С завода заказал бетон П3 В25, потом пожалел об этом. При заливке оказалось что П3 слишком подвижный, и несколько раз бетон вытекал из 2-3 ступеней. Пробовали все что могли - и фанерой затыкали, и лили с самого верху, все без толку. Единственное что помогло, это делать небольшие паузы по 5-10 минут, чтоб он слегка схватывался. Но долго ждать нельзя было, т.к. начинал схватываться бетон в корыте. Короче пришлось поеб*тись. На следующий день после заливки снял опалубку, подчистил наплывы. Отлично для этого подошла алмазная чашка от болгарки (и еще раз спасибо Руслану за совет) и пила для газобетона с твердосплавными наконечниками из адамантия. Основную опалубку под плитой пока не разбирал, жду набора прочности. Примерный бюджет (точно не записывал): - ламинированная фанера 21 мм с порезкой - 1550 грн - саморезы, химанкер, пена - 1000 грн - бетон - 2000 грн (около куба) - доски, пленка, арматура - было в хозяйстве Итого около примерно 5000 грн на материалы. На что стоит обратить внимание: - бетон лучше брать менее подвижный - П1 или П2, и пользоваться вибратором. - собирая опалубку нужно помнить о том, что ее потом нужно разбирать. - фанера 21 мм тонковата, ее нужно усиливать бруском, иначе выгибает. - по идее было бы проще не заливать сразу ступени на всю высоту, а оставить 3-4 см, и чуть позже долить оставшееся ЦПР или готовой смесью что продается в мешках. На прочность это не повлияет, а ступени будут намного ровнее. - разметку ступеней лучше делать не отдельными отрезками, а считая от общего нуля. Т.е. не 230+230+230 а приложили один раз рулетку и считаете - 0-230-460-690 и т.д. С разметкой по высоте проще, можно выровнять нивелиром, а вот по глубине набежала разница почти в сантиметр на 17 ступенях. Фотки процесса:

Вкус воды после ОО это дело привычки. Я в один день пил газированную "минералку", потом она закончилась и пошел набрал после осмоса. Особой разницы не почувствовал. Можете почитать мои приключения с повышением давления. Удалось решить малой кровью. Если давление низкое, лучше брать комплект сразу с насисом, чтобы потом не колхозить.

Когда выбирал себе систему обратного осмоса, тоже думал над необходимостью установки минерализатора. Хороший знакомый, который тесно связан с системами водоподготовки в промышленности ответил, что в бытовых условиях минерализовать воду правильно достаточно сложно. Тот картридж что добавляют в ОО вопрос минерализации как-то решает, но что получается на выходе никто не знает. По хорошему нужно делать регулярные анализы, а для питьевой воды они стоят денег. По его мнению проще начать правильно питаться, и добирать минералы из пищи, чем пытаться правильно минерализовать воду после ОО. Насколько я смог разобраться, "Air gap" это сифон с разрывом струи. Через дополнительные выходы краника вода уходит в дренаж из мембраны в канализацию. В корпусе краника есть отверстие, и если канализация забьется, то вода пойдет через это отверстие и будет литься на мойку. Я так понимаю это защита чтобы грязная вода из канализации не попала в мембрану. В некоторых штатах установка таких кранов обязательна. Проверьте, обязательна ли она в вашем штате.

Залил вчера лестницу. Заказал бетон П3, о чем сильно пожалел. Он оказался слишком подвижным, и несколько раз 3-4 ступени сползали ввниз, приходилось все собирать мастерком и перекладывать заново. Еще сдуру вибратор взял, он оказался лишним. Правда у меня наклон крутоват, примерно 40 градусов, возможно отчасти поэтому бетон сползал. В какой-то момент уже начал думать что вместо ровных ступеней получу наплывы бетона, но в итоге все получилось. Миксер приехал в 18:00, затирать ступени закончил в пол-десятого вечера, смесь на нижних ступенях уже начала схватываться (В25). Было три человека, примерно куб бетона получился. Если бы не сползающий бетон, управились бы намного быстрее. Фото не делал, не до того было. Только под конец водитель миксера, глядя как мы трахаемся, сказал что на лестницу обычно заказывают бетон минимальной подвижности. :roll:

Это конечно не дает 100% гарантию, но хотя бы позволит определить что человек действительно занимается проектированием систем ОВиК и имеет необходимое для этого образование.

Анекдот: - Саша, хотел у тебя спросить. Задача вот какая... - Погоди, погоди, тебе совет или консультацию? - А в чем разница? - Совет бесплатный, консультация за деньги. - Совет, конечно! - Мой тебе совет: запишись на консультацию. Мой вам совет - наймите независимого проектировщика с сертификатом (это не я) для тех. надзора, чтобы он проверил проект и дал свое заключение. Сообщать о существовании тех. надзора подрядчику или нет - решать вам.

Вам нужен совет или консультация? На сайте Салды есть довольно доступный инструмент для построения рабочей точки на графике производительности вентилятора. Для вашей системы я предполагаю что при расходе в 110м3/ч напор более 100-120Па вряд ли будет нужен даже с фильтром F5 со средним занесением. Прикиньте на сайте сами, а потом попросите вашего проектировщика поставить рабочие точки на графиках каждого из вентиляторов как он это видит, и потом сравните. Как по мне, сама по себе фраза типа "125 это не вентиляторы" без дополнительной аргументации звучит не очень убедительно.

Думал. Скорее всего ничего там сложного нет, просто у меня как в поговорке - "Глаза боятся, а руки делают". Ну и сказывается отсутствие опыта. Последний раз когда я работал с заводским бетоном это была заливка армопояса на жаре. Тогда бетоний начинал схватываться через 20-30 минут, и это был экшн еще тот.

У меня нет бетономешалки. Была, но спи**или. И ради одного куба бетона не хочу возиться с покупкой песка, щебня и цемента. Завод недалеко, доставка бетона дешевая выходит.

Бетонный узел в 10 минутах езды миксера, заказывать планирую марку В25 П4. Отлить нужно лестницу межэтажную, из-за стесненных условий много человек будут только мешать. 2-3 человека думаю в самый раз. Думал над двумя вариантами - сделать корыто из досок куда выгрузить все сразу (чуть больше куба) и отпустить миксер. Или выгружать в это корыто небольшими порциями по мере укладки. Простой миксера оплатить не проблема, просто хочу выбрать оптимальный вариант. Насчет присадки завтра спрошу на заводе, может они сами что-то посоветуют. Наверняка они добавляют туда пластификатор чтобы получить осадку П4, перелить пластификатора тоже не хочется.

Всем привет. Мне нужно отлить некое изделие из бетона. Бетон планирую заказать в миксере, выгружу его в корыто и оттуда буду забирать ведрами. Сколько времени у меня есть на то чтобы использовать бетон, пока он не начнет терять свои свойства от постоянного перемешивания лопатой? Температура воздуха примерно 10-15С, температуру бетона не знаю, пусть будет примерно такая-же. Есть ли какие-то добавки, чтобы замедлить время схватывания бетона? Можно ли добавить полипропиленовую фибру в бетон пока он в миксере?

Так чтобы все три требования сочетались такого я не встречал. Nest EcoBee Netatmo

Под вашим ником есть кнопочка с восклицательным знаком. Тыкаете ее, и в открывшемся окне пишете примерно следующее:

Если ситуация позволяет, то поставьте хорошие обратные клапаны, и понаблюдайте во время сильного ветра насколько сильный будет поток воздуха через их неплотности, и будет ли он вам мешать. Я знаю случаи, когда обратные клапаны, как и клапаны с сервоприводом примерзали в мороз, и не открывались при включении вентилятора. Т.е. преимуществ у клапанов с сервоприводом в таком случае не было. Поэтому в системе автоматики обязательно должен быть дифманометр на фильтре, чтобы отслеживать есть ли поток воздуха - иначе сгорит калорифер, если не сработает его термозащита. А у дешевых калориферов защита обычно не ахти. На вытяжке я бы дроссель-клапаны не убирал. Если прижимать расходы анемостатами, они могут начать шуметь. И советую пересмотреть подбор вентиляторов. Они слишком мощные для ваших нужд.

Не соглашусь. Расход вентиляционного воздуха определяется из условия ассимиляции "вредностей" в обслуживаемом помещении. "Вредностями" могут быть влага, тепло, вещества с неприятным запахом, или токсичные, в т.ч. и СО2. По итогам расчета принимается большее значение, которое удовлетворяет всем остальным условиям. Например возьмем вентиляцию кухни. Нужен ли такой большой расход воздуха для вытяжного зонта, чтобы обеспечить нужный уровень концентрации СО2 на кухне с электроплитой, если там готовит только один повар? Я считаю что нет, он обусловлен другими факторами. А в санузле после принятия ванной или душа одним человеком? Тоже нет. Если я правильно помню, ТС изначально хотела измерять СО2 и менять объем вентиляционного воздуха в зависимости от концентрации. Там даже датчики мелькали в ТЗ. Но постепенно пришла к выводу что такое решение получается достаточно дорогим, и приняла решение отказаться от некоторых возможностей с целью удешевления. Поэтому рискну предположить, что проблема концентрации СО2 для нее отошла на второй план в свете новых обстоятельств (цены). Поправьте меня, если я рассуждаю неверно. Если отвечать на поставленный вами вопрос, и учитывать перечисленные в нем условия, то нет, я не считаю что использование ЕВ или другого способа позволит иметь более высокий уровень относительной влажности, чем при использовании принудительной вентиляции. Просто основное отличие большинства домов с ЕВ - их владельцам пофиг на уровень СО2. Или не пофиг, но эта проблема имеет для них не настолько большое значение чтобы начать заморачиваться установкой системы вентиляции. Поэтому реже открывая окна (забывая об этом, или просто ленясь), они получат более влажный воздух. Вот что я хотел сказать. Именно. То что важно для вас, может быть малозначительным для кого-то другого. И наоборот. Мы помогли ТС обозначить проблемы, описали последствия к которым они могут привести, и причины по которым эти проблемы могут возникнуть. Далее ТС уже сама разберется куда ей бежать. Женщина она, судя по всему, умная, и я верю что у нее все получится.

Я согласен с этим отчасти, просто мы по разному смотрим на этот вопрос. Если перефразировать, то более корректно будет наверное вот так - причиной возникновения низкой относительной влажности в достаточно герметичном доме будет работа прямоточной системы вентиляции без функции увлажнения воздуха. Как следствие, домовладелец получит описанные мной выше проблемы. Надеюсь теперь вы согласитесь со мной. Telurka провела серьезный объем работ по герметизации своего дома, чтобы снизить инфильтрацию и связанные с ней теплопотери. Снизив инфильтрацию, или естественную вентиляцию, кому как больше нравится, она бонусом получит более высокую относительную влажность в доме. Минусом будет отсутствие притока свежего воздуха. Теперь она хочет сделать систему вентиляции, чтобы контролировать процесс, это желание понятно. Я же посчитал важным обратить внимание ТС на новую проблему, которую она может получить решив вопрос вентиляции, т.к. не раз сталкивался с этим. Про бумажный рекуператор можно не молчать. Я не пытаюсь его продавать, поэтому могу смело обсуждать как преимущества так и недостатки.

Хочу обратить ваше внимание на важный момент, о котором редко задумываются заказчики, преследуя желание сделать у себя в доме систему приточно-вытяжной вентиляции. Подавая в зимнее время подогретый свежий воздух с улицы, вы с очень большой вероятностью получите проблему с низкой относительной влажностью в доме. Детально последствия описывать не буду, вы их наверняка знаете. Основная - сухость кожи и слизистых оболочек, бонусом идет сильная электризация поверхностей из-за статического электричества. При низкой влажности сильнее чувствуется холод - температура человеческого тела поддерживается в т.ч. за счет испарения влаги, а при низкой относительной влажности влага испаряется быстрее. Домашние животные и комнатные растения тоже будут не в восторге. На деревянной мебели, паркете могут появиться трещины. Единственный плюс - одежда будет быстро сохнуть. При температуре на улице около 0С, влажность подаваемого воздуха после нагрева его, допустим, до 20С составит всего 18-20%. В морозы еще ниже. В обычной жизни в доме не выделяется столько влаги чтобы компенсировать потери влаги с вентиляционным воздухом даже при вашем расходе. В спокойном состоянии человек выделяет примерно 70-80 грамм влаги в час, пищу вы постоянно готовить не будете, мыть полы тоже. А для того, чтобы повысить влажность приточного воздуха с 20% до 40% потребуется источник влаги порядка 0,5 литра в час. Бороться с низкой влажностью можно используя увлажнители - канальный в вент-установке или переносные (ультразвуковые, адиабатические). Но это дополнительные расходы на их приобретение и обслуживание. В ультразвуковых нужно использовать подготовленную воду, иначе все соли из воды окажутся в воздухе а потом на поверхностях пола/мебели. В адиабатические желательно заливать хлорированную водопроводную воду, которой у вас нет. Ну и элементарно не забывать пополнять баки с водой. Можно использовать вент-установку с бумажным рекуператором - в нем часть влаги переносится из вытяжного воздуха в приточный, но это увеличит стоимость системы вентиляции. То есть решив проблему со свежим воздухом, вы получите другую - с влажностью. Осталось решить какая из них имеет для вас большее значение. Вам, как и монтажникам, в любом случае понадобится исполнительная документация. Монтажникам - чтобы смонтировать все это корректно. Вам - чтобы принять работу и потом эксплуатировать все это хозяйство. Сегодня вы все помните, а потом будете вспоминать где что находится, как расположено и какую функцию несет. Если вам не дают проект до начала работ, потом вы его не дождетесь. Хотя, конечно, я не знаю сколько за это уплачено денег, и какие у вас договоренности. Санузлы стараются не объединять с другими помещениями из-за возможности перетока запахов и нарушения звукоизоляции. С первым можно бороться установкой обратных клапанов, со вторым - установкой шумоглушителей и гибких воздуховодов. Но если честно, я не могу представить себе ситуацию, когда в одноквартирном одноэтажном частном доме создадутся условия, чтобы воздух начал перетекать в соседнее помещение через вытяжной воздуховод при включенном вентиляторе. Короче говоря, проблемы в подключении санузла и гардероба к общей вытяжной системе я не вижу. Если решите оставить там приток, то дотяните его к наружной стене, иначе там мертвая зона будет. Если пробежаться по "проекту", я бы изменил еще кое-какие моменты. Переточная решетка в двери спальни, как по мне, лишняя - плохая звукоизоляция, и никакой эстетики. Алюминиевые решетки украинских производителей дешевые, но и выглядят при этом соответствующе. Итальянские, испанские, немецкие выглядят классно, но это все равно скорее офисный вариант. Проще сделать чуть выше щель под дверью, или дотянуть вытяжной воздуховод в спальню. При расходе воздуха в 50-60 кубов высота щели под дверью 800 мм составит всего 1-1,5 см. Это при скорости воздуха 2 м/с. Электронагреватель лучше размещать перед вентилятором - тогда не нужно теплоизолировать сам вентилятор и оставлять за ним прямой кусок воздуховода. Тогда глушитель поместится в кладовке. Кстати его диаметр 250 мм, а у вас потолки на сколько будут опускаться? Компоненты приточной системы судя по плану располагаются там, где может появиться шкаф - это усложнит доступ при ремонте/обслуживании. Я бы перенес все ближе к кухне. Почему нет гибкой вставки после приточного вентилятора? Почему нет гибких вставок на вытяжном? В использовании воздуховодов диаметром 160мм не вижу ровным счетом никакой необходимости. На ответвления с головой достаточно диаметра 100 мм, основной участок сделать 150мм. Анемостаты проще подключать гибкими воздуховодами.

Очень много вопросов возникает, глядя на этот комикс. Видя как сильно отличается то, что нарисовано сейчас от хотелок в первом посте, то я бы прислушался к совету Татьяны, и не делал бы систему вентиляции вообще. Разверну свою мысль. Где, собственно, проект? Это скорее эскиз, который выполнен не очень аккуратно. На мониторе, если сильно увеличить, то кое-как текст на выносках видно. А если печатать на бумаге, то текст разве что на А1 или А0 можно будет разглядеть. Где лист общих данных, спецификация, аксонометрия с расходами, задание на выполнение отверстий, задание электрикам? Все это должно быть в комплекте документации, который принято называть проектом стадии "Р". А так это просто комикс. Чертилось явно в Автокаде - что мешало элементарно выноски в масштабе сделать? Основанием для разработки проекта является тех-задание от заказчика, где он самостоятельно, или с помощью проектировщика описывает требования к системе вентиляции. Составлялось ли оно вообще? Вы пишете - "Заслонки или обратные клапаны". Но в проекте нет ни того ни другого. Заслонки SK с ручной регулировкой, под сервопривод нужная серия SKM. Далее вы пишете что проектом предусматривается регулировка скорости вентилятора и мощности калорифера. Каким образом это будет выполняться? Где на плане показан щит управления вент-установкой, в котором должен будет разместится простенький контроллер, устройства для защиты и коммутации, симистор? Как проектировщик предполагает менять производительность однофазного вентилятора? В каком диапазоне, и что должно служить сигналом для вентилятора для изменения производительности? Это будет происходить автоматически, или вы будете крутить регулятор руками? Почему проектировщик взял 160-й вентилятор? Для расхода в 110 кубов он переразмерен, и будет работать на предпоследней ступени регулятора. Т.е. получить расход ниже вы не сможете, есть риск спалить двигатель. Для чего брать бокс под карманный фильтр и ставить туда класс G3? Мелкую пыль он не уберет, а с крупным мусором справится обычный панельный фильтр. И это еще не все. Не обижайтесь, но похоже или вы просто не понимаете что в итоге вы хотите получить, или вам попался неграмотный проектировщик. Хотя возможно он просто устал вносить многочисленные правки и идет на поводу у заказчика. Иначе приток в гардероб мне сложно объяснить.

Руслан, подскажите, пожалуйста, какой оставлять зазор при заливке бетонной лестницы, для того чтобы потом установить ступени из щита на фанеру? Например, правильно ли считать так: - зазор 1-1,5 см. на выравнивание клиньями - 12-я фанера - ступень 40мм Итого получается черновая бетонная ступень заливается на 60-65 мм ниже чистой отметки. И нужна ли фанера вообще?

От сертификации цена не менялась. С апреля будет традиционное изменение цен на все оборудование, лучше успеть купить в марте.