blacktigra

Инверторный ТН - вполне Пусковых токов нет, потребление можно ограничить программно. Или сплит-кондиционер

Дверь продана, пусть служит долго и без проблем. Тему можно закрывать.

Ничего им не будет. На фото видно щели между рубероидом и деревом.

Хе-хе. Горячей водой пользуется в основном теща, проще подключить насос к генератору случайных чисел, больше совпадений будет. Добавлено через 1 минуту Какой то из серии Lowara ecocirc PRO, я не помню точно маркировку. Добавлено через 7 минут А вообще получается забавная ситуация. Насос рециркуляции я ставил исключительно с целью сократить расход воды, чтобы не сливать подготовленную воду в септик, снизить нагрузку на водоподготовку, бла бла бла. Но показания счетчика горячей воды показывают что расход остался примерно таким же, а потребление электроэнергии выросло. Если еще учесть стоимость насоса, то получается нифига не экономно. Напрашивается (в очередной раз подтвержденный) вывод что слова "рециркуляция" и "экономия" не совместимы, а единственный плюс это комфорт.

Вопрос с сажей можно решить очень просто, но об этом нужно было думать до установки валуна на место. Прежде чем ставить валун, бурится отверстие в грунте диаметром 20 см на глубину около метра, туда вставляется продырвленная 110-я канализационная труба и обсыпается щебнем. Сверху кладется валун, и сверлится отверстие для дренажа. Правда придется поискать бур нужной длины, зато не будет мороки с вычерпыванием воды. Думается мне, что крышка для защиты от осадков должна быть больших размеров, чтобы косой дождь не заливал. Ну и сделать ее нужно такой, чтобы вид не портила.

Алмазной чашкой, только пыли будет много. По идее нужно с подачей воды и регулировкой оборотов. Я бы дырку просверлил по центру, чтобы вода не стояла.

Сложность в том, что горячей водой пользуются нерегулярно, поэтому точное расписание настроить не получается. На насосе есть таймер, но я его не использую. Просто выставил на тепловом насосе расписание что насос включается каждый день с 7 утра и до 11 вечера. А термостат на насосе следит за температурой обратной воды. Т.е. цифра на нагрев воды это уже с расписанием и термостатом.

Тогда и в кране вода будет холоднее.

Ок, бронь до завтрашнего вечера.

1) 8 см. 2) Потому что дурной был. Смотрел как делают местные сантехники, так и себе сделал. Позже понял что это неправильно, но было поздно. 3) Я не знаю расход. Но я думаю от него мало что зависит, т.к. насос оснащен термостатом. Нагрелся насос - остановился, остыл - включился.

Цена 800 грн. Дверь тяжелая. Если нужно помочь погрузить - то только вечером, после 19-00. Если сами справитесь, то можно и днем. Мой телефон у вас есть, звоните.

Немного оффтопа. Продолжаю наблюдения за расходом электроэнергии на рециркуляцию ГВС. Практической пользы пока этим наблюдениям не нашел, просто собираю информацию. Напомню исходные данные - длина ветки ГВ до дальней точки порядка 18-20 метров. Линия рециркуляции примерно такая же. Трубы в изоляции 9 мм лежат на черновой стяжке под слоем ЭППС. Разница показаний счетчика, к которому подключен ТЭН бойлера: период с 03.06 по 05.07 - 361,8 кВт*ч (рециркуляция работала днем) период с 05.07 по 05.08 - 188 кВт*ч (рециркуляция полностью отключена) Т.е. примерно в 2 раза меньше. Потребление воды: ХВ - 03.06-05.07 - 7,8 м3 ГВ - 03.06-05.07 - 5,2 м3 ХВ - 05.07-05.08 - 6,34 м3 ГВ - 05.07-05.08 - 4,65 м3 Потребление горячей воды в Июле оказалось даже чуть ниже чем в Июне, видимо теплая погода позволяла пользоваться водой не дожидаясь пока начнет течь горячая. Температура в топочной порядка 25-26С, и вода из скважины успевает прогреться в колоннах водоподготовки при относительно небольших пиковых разборах.

Есть еще одна такая же дверь как и в первом посте. Размеры, состояние, цвет, цена - все абсолютно то же. В комплекте дверь, ручка, замок, ключи. Дверь демонтирована, можно забирать.

Почему-то вспомнилось:

Потому что метод косвенный. Вы измеряете влажность воздуха возле поверхности стяжки, но не влажность самой стяжки. Во время дождя или в туман я могу вам показать такие же показания гигрометра прислоненного к сухой стене из кирпича или газобетона.

Я про количество нейлоновых хомутов, которыми каждый провод прихвачен к лотку. Это каждый хомут нужно обрезать, снять кабель и прикрепить новый на такое же количество хомутов, т.к. лотки вертикально развернуты. С меньшим количеством хомутов кабель ровно не ляжет, будут провисания. Непонятно что мешало смонтировать лотки в горизонтальной плоскости.

Мастерок прав, это ошибочный способ. Если приложить гигрометр в летний день к холодной поверхности, он может показать такие же значения, при этом поверхность может быть абсолютно сухой.

Представил себе сколько предстоит геморроя, если придется перекоммутировать один из ПЧ, или кабель поменять.

Я себе вот такую закорюку из 110-х отводов собрал, чтобы обойтись без уголков и терморезисторных фитингов. Получилось 32-ю трубу без заломов затянуть.

Так и есть, из водопровода вода сейчас градусов до 18-20 может быть, из скважины - 11-12С. Также если нет постоянного разбора ХВ, то трубы не остывают, собственно и конденсата нет. У меня в доме около 25С, влажность 70-75%, т.е. температура точки росы порядка 19С. Все поверхности холоднее этой температуры в конденсате. Пластиковые трубы потеют меньше, металлические поверхности больше.

"Везде где можно" - это только прямые участки трубопроводов. Запорную арматуру и фитинги не заизолируешь нормально, с них все равно будет течь. У меня тоже сильнее всего потеет фланец на ГА. Его заизолировать можно только самоклейкой к-флексом, только перед этим высушить придется. Но смотреться будет потом ... :bad: И колонна обезжелезивания мокрая стоит. А вот разводка из ППР почти не потеет и ББ едва росой покрыт. У меня гигрометр показывает влажность стабильно не ниже 70%. Дверь в санузел закрываться перестала, попукать спокойно нельзя

Я знаю три способа передачи тепла: конвекция, теплопроводность, и излучение. Фольга как теплоизолятор уместна в третьем случае для снижения потерь лучистого тепла, т.е. логично было бы обмотать фольгой сперва трубы, а потом натянуть изоляцию из полиэтилена. Но работать такой способ будет только при наличии воздушной прослойки между наружной стенкой трубы и фольгой, сделав прослойку герметичной, чтобы снизить конвекцию, чего сложно достичь. Проще говоря - количество геморроя при таком способе изоляции превышает потенциальный экономический эффект. Фольга (толстая) в наружном слое обычно выполняет функцию защиты теплоизоляции от механических повреждений, защиты от ультрафиолета, если это каучук или полиэтилен прокладываемый снаружи, и иногда защиту от атмосферных осадков для минеральной ваты. В случае когда трубы заливаются стяжкой фольга там нужна как зайцу стоп-сигнал.

Практической пользы никакой. Но если обрезать ее на гребенке в один уровень, то это будет как минимум красиво.

Главное подачу с обраткой при подключении к радиатору не перепутать. При утеплителе на трубах с одинаковым цветом это несложно.

Всем привет. Вероятно после грозы умерли сразу два датчика SWAN PGB. Питание от централи приходит, светодиоды моргают, но сопротивление выходов PIR и MIC в замкнутом состоянии порядка 200 кОм, т.е. централь их определяет как разомкнутые. Если зону замкнуть с резистором на 3 кОм, то централь видит эту зону как без сработки. Предполагаю, что скорее всего умерли реле. Можно ли эти датчики реанимировать перепайкой реле? Спасибо.