blacktigra

Схоже китайці таки зекономили. Подивився свій блок, в мене окрім докипача що на компресорі є ще окремий, і доволі великого розміру.

Я ж вже пропонував рішення. Чекаємо поки Юра їде на замовлення і міняємо блоки місцями. Нехай тепер він погано спить. Схоже що коли китайці його блок збирали, то або встигли поснідати, або кава-брейк був довшим, і тому капілярки стали на свої місця. Я до речі таке зустрічав і на дорожчому обладнанні, це могла бути тупо механічна помилка через людський фактор на виробництві. Зараз пригадую що для компресорів з картером високого тиску короткотривалий вологий хід не дуже критичний, принаймні це пояснює як компресор стільки зміг прожити.

Все з точністю до навпаки. 🙃 Обмерзає там, де відбувається кипіння, бо повітря там глибше охолоджується, і конденсується волога. Там де чисті ребра, там вже сухий перегрітий пар. Павук там звичайний, на 5 виходів, десь здається було фото раніше. Фільтр виглядає як мідний бочонок, що там всередині невідомо. Ставлю хугарден на те, що там просто сітка. 🍺 Може Андрій сфоткає коли/якщо буде плату міняти. Зараз пригадую що наче вихід з теплообмінника до колектора на всасі знизу, тобто нижня секція має мінімальний опір навіть якщо довжина капілярок однакова, через нижню секцію до компресора і потрапляє частина рідини. @DmodeАндрій, якщо розбиратимеш блок, сфоткай будь ласка як теплообмінник до товстої труби приєднується.

Я щось почав підозрювати що китайці можуть контролювати ступінь обмерзання та необхідність відтайки по перегріву на нагнітанні. Це гіпотеза, яка пояснює чому нижня секція обмерзає швидше і сильніше за інші. Коротша капілярка має менший опір, туди потрапляє більша кількість хрєону, яка не встигає випаруватися. А чи була з заводу така ж сама ситуація із заливом компресора? І чи не був такий самий низький тиск кипіння при макс. обертах компресора? Зазвичай там проста механічна сітка, дуже здивуюся якщо там виявиться ще й цеоліт. На померлий ЕРВ теж не схоже, бо явно чутно як він відпрацьовує. Варто спробувати. Хоча б перевіримо чи зміниться поведінка ЕРВ під кінець циклу. Шкода що параметрів не побачимо

Перегрів практично відсутній. Якщо с початку циклу він є, то з часом компресор починає заливати. Різниця температур може пояснюватися несправними термісторами. Спочатку виникла ідея що то через поганий механічний контакт термістора і гільзи, але це не підтвердилося. В гільзі термістор тримається добре, ми ще додали термопасту, та заізолювали к-флєксом. Це ніяк не допомогло. Коли ми їх перевіряли при 0С, зупинивши блок на тривалий час, їх покази відрізнялися в межах 1 градуса, що є прийнятним як на мене. А от коли температура вимірюваного середовища впала, покази попливли. Але це все одно не пояснює логіку керування ЕРВ.

Теплообмінник одразу перед відтайкою має ось такий вигляд. Зони перегріву є, але не на всіх секціях. Таке враження, що капіллярки після павука різної довжини, і та що з самого низу найкоротша.

Кипіння було дуже низьким, десь -9..-10С при +2..+3 на вулиці. Ближче до кінця циклу, перед відтайкою, доходило до -13С, але датчик на теплообміннику та на всмоктуванні компресора показували температуру на 2-3 градуси вище. Це на максимальних обертах компресора. Тиск конденсації не міряв.

Так, мене теж більше за все турбує низька температура на нагнітанні компресора, бо його вочевидь підливає. І що цікаво, плата керування навіть не намагається прикрити ЕРВ щоб якось це вирівняти. Не знаю чи це нормально для цього компресора, бо не маю його повних ТТХ, але зазвичай хоча б якийсь мінімальний перегрів на нагнітанні має бути. А його нема.

Тепер через вас нас не приймуть до ЄС, бо ваш насос не відповідає вимогам з енергоефективності.

Для кондиціонерних діаметрів цангових фітінгів я не зустрічав. Можна зробити перехідник, напаявши на 5/8 шматок 16 трубки, але я не певен чи буде цанга тримати тиск. Зазвичай розбірне з'єднання вальцується, тобто все одно доведеться паяти. +

А потім папір з залишками жиру можна сушити, та використовувати для розпалювання каміну

В ПММ жеж є сітчастий фільтр, великі залишки їжі залишаться в ньому. Принаймні ті, що не розіб'ються струменем води в процесі мийки. Тож або споліскувати посуд до того як класти в ПММ, або потім виколупувати залишки з того фільтра. В мене немає подрібнювача, але з точки зору експлуатації мені більше подобається варіанти коли ПММ виведена до нього, а не після нього. Напір води на виході з ПММ значно потужніший ніж з крану, краще будуть з нього всілякі ніштяки вимиватися. Ще коли миття посуду відбувається в основному в ПММ, то жир може накопичуватися в подрібнювачі, бо він холодний. А напір гарячої води з ПММ може цей жир хоча б якось змивати. Але це все мої фантазії на рівні диванного теоретика.

Розповісте яку модель обрали? Чи для початку хочете дочекатися її?

В умовах воєнного стану може рости і вгору.

Що від чого пропонуєте ізолювати?

Яке кипіння зараз?

А я вже губу розкатав що так можна стару бмс перепрошити.

Маю зайвий насос UPMXL 25-125, можете спробувати поставити, він продаве навіть з витратомірами.

А чим витратоміри заважають? Зайвий опір?

Може спитати в неї на що б вона зреагувала? І як показала практика, то поки щось не починає доставляти суттєвого дискомфорту, цим продовжують користуватися поки воно остаточно не зламається. То може той поплавок, що ви показували, використати для відключення насосу в свердловині? Типу септик заповнений - насос зупиняється, води нема, жінка йде в якесь місце та бачить що горить лампочка і поруч наліпка - "Відкачати септик!". В мене зазвичай йде дивитися чи не вибило автомат в щитку, або чи є взагалі світло (теж окремий індикатор в щитку). Це я все умовно вигадав, але може подумати щось в цьому напрямку.

Тоді потрібен ватметр, бо якщо є витік і насос буде запускатися вночі то по амперметру про це буде важко дізнатися якщо не сидіти поруч. А чому взагалі виникло таке питання? Є підозра на витік води?

Цікава залізяка. А від чого воно живиться? Щось не зміг схему знайти. Про струм в умовах задачі нічого не питали. Індикатор можна після реле тиску заживити, але потрібно буде дріт від реле до щитка протягнути.

Цікаве рішення. Виходить так, що грунт з міддю не контактує. Заглушка на кінці труби з латуні? А перегрів по чому контролюєте? Нагнітання?

Кожен з зондів то труба в трубі?

Залежить від того як датчик змонтовано відносно насосу.