blacktigra

Можно, но экономически неоправданно с точки зрения эксплуатационных расходов. Хотя в железе дешевле, конечно. Но не ставить ПВУ в принципе - это еще дешвле. Поэтому приходится ставить два калорифера. Вот сделал два расчета одной и той же установки с преднагревом разной мощности. См. секцию "heaters" и "savings". Видно что количество тепла снимаемое с рекуператора уменьшается практически на ту же величину, на которую увеличилась мощность преднагрева. При наличии канального кондиционера, как вариант, воздух можно подавать через ту же решетку что и приток от ПВУ, тогда воздух от ПВУ смешиваясь с теплым от кондиционера не доставляет такого дискомфорта.

Холодно же.

It doesnt matter how it's made, as long as it works. Прикольно как он камешком фаску внутри снял.

Разве что коррозия чуть раньше начнется из-за паров кислоты в дымовых газах.

У вас красивый маникюр.

Подтверждаю слова Александра. Я заказывал у него проект, у меня стоит тепловой насос. Тариф оформлен без проблем.

Это глупости все. Скорость движения фреона при одинаковой производительности что в трубе длиной 20 см что длиной 5 метров будет одинаковой. Перепад давления будет больше, и только. "чтоб жидкий фреон, входя в испаритель, успевал полностью превратиться в газ" - за это отвечает электронный расширительный клапан, который регулирует перегрев на всасывании. Если фреон не успел полностью "превратиться" в газ, значит степень открытия сильно большая, датчик на нагнетании компрессора это увидит и клапан прикроется. В лишних 3-4-х метрах помещается аж 60-80 грамм фреона, которые если трасса будет короткая поместятся или в докипателе или во внутреннем блоке. Если следовать логике, что блок окажется перезаправлен при длине трассы менее 5 метров, то почему производители в инструкции не говорят что он в любом случае будет перезаправлен, если длина трассы менее 10 метров, ведь в системе будут лишние 5х20=100 грамм (максимальная длина без дозаправки для среднего сплита - 10 метров). Просто потому, что такая "перезаправка" не должна оказать какого-то ощутимого эффекта на работу кондиционера. Ой, простите, теплового насоса. Минимальная длина ограничена с целью уменьшить шум от компрессора, который передается через газовый трубопровод. Т.е. лишние 1-1,5 метра работают просто как глушитель. К работе холодильного контура минимальная длина отношения не имеет. Разная длина трубы у разных производителей может может быть из-за отличия заявленного уровня шума от внутреннего блока и конструкции компрессора. Почему у купера в инструкции требование по минимальной длине именно 5 метров - есть одно соображение. У них в мануалах сказано, что производительность дана для длины в 5 метров, поэтому они решили ввести это ограничение в инструкции, чтобы никто мозг не клевал лишний раз, если блок греет не так как должен.

Видимо, последний котенок специально не давалась фотографироваться. Виски дождалась свою хозяйку и уехала с ней. Все котята пристроены, тему можно закрыть.

......................

Прикольно. Василий, получается, не просто стяжку заливает, но и за смежниками хвосты переделывает. Печально, что порой сами смежники не всегда знают, что делать. Спасибо, конечно, но дверь уже стоит. Ради установки расширителя я ее демонтировать не буду. Он на солнце сильнее нагревается. У теплого пола температура не выше 30-35 градусов.

Подскажите, пожалуйста, как правильнее установить дверь на террасу (по сути балконная дверь из оконного профиля) на черновую стяжку? Изначально двери поставили просто на пару кирпичей, которые я заменил потом на газобетон, чтобы убрать мостик холода. Сейчас пришло время заливать чистовую стяжку, и получается что стяжкой придется подходить к подставочному профилю. Смущает потенциальная проблема с холодным участком пола, примыкающего к профилю, и конденсация влаги в щели между стяжкой и профилем. Может есть какие-то типовые узлы, чтобы не наделать себе проблем? Сейчас в разрезе получается как во вложении, конструкция двери условно показана. Фотки как было, и как стало:

Всем привет. Может немножко тупой вопрос, но никак не могу принять решение. Где лучше расположить трап в топочной? У стены или по центру? Вопрос больше с обывательской точки зрения. В топочной будет движняк, не хочу чтобы трап мешал. И еще прицепом. Как делается гидроизоляция пола в топочной, если возле стен проходят трубы, которые будут мешать сделать нормальную гидроизоляцию? Я понимаю что топочная это не душевой поддон, и воды будет меньше намного. Но уж если делать трап, то логично подумать и об гидроизоляции.

Инструкция/паспорт нужна не банку, а операторам IQ Energy. Я отправлял то, что было с дверью - желтая инструкция вроде на английском языке. В моем случае ее хватило.

Но не до пятидесяти же градусов.

Я так понимаю, вот такой: Получается в те же деньги. Есть модель больше размером.

Я отправлял инструкцию по установке от двери.

У меня проще - блокируется экран или уменьшаю диапазон изменения уставки в меню. И хоть ты в носках, хоть без носок - температура будет 22С +/- 1К.

Я себе брал DD791, такой же как и 796, только без ударного режима. Тоже очень доволен, отсутствие ударного режима никак не смущает. Комплект с двумя аккумуляторами по 2 Ач обошелся в 135 у.е. Единственное неудобство с американцами - нужно зарядное переделывать. И еще выяснилось, что американская линейка 20V Max = европейские 18V

Будет отличаться. Вопрос в другом - готов ли за это платить покупатель в нашей стране.

У большинства некитайских производителей в мануале указано, какая производительность имеется ввиду - максимальная или "интегрированная", т.е. с учетом потерь на оттайку. Функцию защиты от перегрева компрессора выполняет датчик температуры нагнетания, он на схеме слева от компрессора показан. Добавлено через 15 минут Сильно не будет отличаться от чего?

Попробую завтра сфотографировать. Теща к ней уже прикипела, спрошу отдаст ли.

Странно, что никто не обращает внимание на однорядный теплообменник в наружных блоках, которые имеют заявленный рабочий диапазон на нагрев до -15С..-25С. Чем меньше площадь теплообмена, при одинаковом расходе воздуха, тем больше должен быть температурный напор (разница температур между воздухом и поверхностью теплообменника) для получения нужного количества тепла. А это значит что компрессор должен всегда работать с более низкими значениями температуры кипения -> создаются условия для более быстрого накопления инея -> чаще требуется оттайка. При более низком кипении падает объемная производительность компрессора, т.е. он должен работать всегда на максимальной частоте чтобы обеспечить заявленную производительность. В таком режиме он уже ничем не отличается от обычного старт-стопника, разве что за счет потерь на ПЧ будет хуже эффективность. Т.е. получается что большого смысла в эксплуатации бюджетного инвертора в сильный мороз нет. Самую мякотку инвертор дает в межсезонье, т.к. есть возможность снижать объемную подачу компрессора, меняя частоту вращения. Этого нет у старт-стопника, т.к. из-за фиксированной частоты вращения у него наиболее эффективный режим работы лежит только в определенном диапазоне наружных температур. Если его подобрать для морозов, он будет переразмерен в межсезонье, и как следствие будет работать при повышенной конденсации/пониженном кипении. Вот в чем прикол инверторного кондиционера - межсезонье, а не морозы. Для работы в морозы есть модели с переразмеренными компрессорами, у которых до -10...-15 программно ограничена максимальная частота, чтобы кривая производительности прямее была. Но они сделаны для скандинавских стран, у нас они нужны неделю в году. Кстати, по поводу кривой падения производительности - так и не смог найти в мануалах куперов информации о том, что в ней учтено. Учтены ли потери на оттайку, работа подогрева поддона, питание катушки 4-х ходового? Без этих уточнений информативность этих графиков ровно такая же, как и у справочника Стеля. Замена капиллярки на ЭРВ может дать небольшой прирост в производительности, т.к. при малых перепадах давления у капиллярки падает пропускная способность (читай - падает кипение), и т.д. Но теплообменник все равно остался куцый, это будет самое узкое место. Еще непонятно, почему на обоих блоках оставили ленточный нагреватель картера компрессора, если подогрев инверторного компрессора можно было бы решить более надежным способом без удорожания железа. Если кондиционеры заявлены для работы в мороз, должна быть гарантия что картер теплый перед пуском. Проверяет ли это плата наружки? А если реле сломалось, или ТЭН перегорел? Интересно есть ли где-то информация об этом.

Коротко и емко. Ни убавить, ни прибавить.

Та ну, не прикалывайтесь. По ссылкам шиберы для прямоугольных дымоходов, судя по видео-роликам они для открытых каминов. Вы много видели в Украине прямоугольных дымоходов? Обычно или круглые из нержавейки, или шидель, но тоже круглый.

fim писал про шибер на подводе воздуха к топке, а не на дымоходе. На дымоходе должен быть не герметичный. На подводе - герметичный.