blacktigra

Вот за 300 грн. Я когда брал, мне naupv сказал что это я еще переплатил. watton.ua/ru/itap-germetik-threadsealing-tubes-100ml.html Я таким уже пару лет пользуюсь, пока ни один фитинг не потек.

Когда шток будет в промежуточном положении. А для чего вам нужен такой клапан применительно к ГВС, если не секрет? Добавлено через 5 минут Не будьте таким занудой, впустите в свою жизнь немного риска.

Itap tub100 - OEM Loxeal 58-11 300 грн. за 100 мл.

Повторное заземление это где-то там, до ввода?

Ну так РЕ и заземлен. Что поменяется, если подключить вот так? Почему это плохо? Из-за дополнительного контакта? PE ведь по прежнему заземлен.

Та я все понимаю, сам живу в таких же условиях. Я теперь стараюсь заставлять себя не делать "временно". Потом чтобы перейти на "постоянное" временное нужно разобрать, то что на нем лежит куда-то сложить, и матюкаясь и спотыкаясь о сложенное наконец сделать постоянное.

Ну это уже как-то совсем тоскливо. Даже я себе такого не позволяю. В последнее время мне нравятся "гардеробные системы" хранения. Эльфа пипец дорогая, а вот Кольчуга вполне адекватных денег стоит и качество подтянули за последнее время. Был еще китайский Лавридж, но с ассортиментом в последнее время скудно. Полки можно не покупать, я их делаю из строганой доски. Я рельсу не покупаю, беру только стойки, и кронштейны - получаются копейки. Удобство в отличии от стеллажей в том, что пол не занят ножками - можно ставить негабарит, и убирать проще.

А объясните мне, пожалуйста, почему на схеме с "заметкиэлектрика" PEN подключается сперва на землю, а уже потом перемычка бросается на нейтраль. Почему не наоборот? Вроде как наконечники есть. Под термоусадкой какое-то утолщение видно.

Вы сильно заморачиваетесь.

Я спланировал расположение радиаторов заранее, и вывел трубы к ним. Если бы был на вашем месте, то не вижу проблемы в штробе глубиной 4 см, тем более по уже оштукатуренной стене.

У меня расход 10-15 кубов в месяц, в дренажном колодце заполнено нижнее кольцо уже года 2-3, и уровень не меняется. Кольца 1,5 метра диаметре, грунт суглинок. Что любопытно, когда засыпал грунтом дренажный колодец, решить пролить его водой, чтобы быстрее утрамбовался. "Немного" увлекся, и залил грязью слой щебня на дне. В итоге у меня на дне слой щебня в перемешку с грунтом, и вода все равно уходит. Скорее просто повезло.

А как же духовки ставят под рабочую поверхность? Там на кромку столешницы воздействие потоком воздуха с высокой температурой поярче будет при открывании дверцы, чем от пара из посудомойки.

Сейчас в посудомойках тупо дверца в конце цикла открывается. Почему так не делали раньше - большая загадка.

Это самое важное, на самом деле. Когда вы способны сделать своими руками так, как придумали, и в итоге ожидания совпали с результатом. А хейтеры и скептики будут всегда, и всем не угодишь.

Так никто не делает, потому что мало у кого есть "бесплатная" тепловая энергия от системы гелио-коллекторов, и не нужно выдумывать куда ее потом девать, чтобы оправдать затраты на ее обустройство.

Темная материя это кое-что другое.

Не помешает, это точно. Прозвучит смешно, но мы, сухопутные мазуты, привыкли называть шпигат трапом.

Да, так и есть. Проточником греть тоже можно, но нужно думать как его отключать во время регенерации засыпки в колоннах водоподготовки. Я грею по сути воздухом, почти бесплатно, если не считать работу вентилятора.

Я думал о покупке чехлов. Но если обвернуть колонны, то в конденсате будут все трубы после них. Т.е. проблема не уйдет а просто сместится. Теплоизол сделан на основе полиэтилена - скотч плохо к нему липнет. Да и всякие "теплоизолы" не дают герметичности. Водяной пар все равно проникает под изоляцию через неплотности и конденсируется на поверхности. Чехлы нужно со временем снимать, мыть, и т.д. Я не просил совета, просто поделился одним из решений проблемы. Склонен к тому чтобы устранять причину, а не бороться с последствиями.

Я заметил что у большинства вещей и событий вокруг чаще всего бывают именно простые объяснения. Сложные объяснения появляются тогда, когда мы плохо понимаем суть происходящего. Хотя есть, конечно, и исключения.

Из-за высокой влажности и низкой температуры воды из скважины на колоннах водоподготовки выпадает конденсат, что немного раздражает. Немного подумав нашел очень простое, но довольно действенное решение как избавиться от этой проблемы не покупая теплоизоляционные чехлы. Бороться с высокой влажностью бессмысленно, значит нужно повышать температуру поверхности. На помощь пришел старый вентилятор, который давно собирался выкинуть, но никак не доходили руки. Вентилятор обдувая колонны подогревает их - температуры воздуха в помещении топочной в 24-25С для этого достаточно. Одновременно с этим на догрев воды в бойлере расходуется меньше энергии, т.к. вода туда поступает уже с температурой на 5-10С выше, чем напрямую из скважины. Единственное неудобство - вентилятор занимает место. Поэтому в планах либо купить потолочный вентилятор, либо найти другое решение. И в момент регенерации расход воды большой, вентилятор не успевает прогреть колонны. Но все остальное время они стоят сухие.

У меня тоже догадки только насчет утеплителя. Возможно именно в том месте щель между плитами ЭППС получилась, и чистовая стяжка непосредственно опирается на черновую.

Надо было его горохом сперва покормить, чтобы испытания полноценные получились. Вам метод не учитывает динамические нагрузки - импульс реактивной тяги это не шутки. А вы только статические испытания провели.

Я писал о том, что реле времени может с тем же успехом управлять как электрокотлом, так и ТЭНом в бойлере. Но если котел решит нагреть бойлер в дневное время, я могу получить проблему непрогнозируемого включения мощного потребителя, и я не смогу в этот момент пользоваться другими мощными приборами - плитой или духовкой, если ограничена мощность ввода. О чем писал Dmode. Даже с ТЭНом на 6-9 кВт потребуется 1-2 часа для нагрева бойлера в зависисмости от объема. Можно конечно ограничивать мощность электрокотла в сервисном меню, но в чем тогда преимущество по сравнению с установкой обычного ТЭНа? Для домовладельца, по крайней мере. ;) И как узнать что нужно вручную нагреть бойлер именно сейчас? Датчик ведь находится в гильзе, а у нее фиксированное положение. Какая температура воды выше или ниже нее мы не знаем.

Если это какая-то несущая конструкция и потом зашьется отделкой - то конечно незачем. Если нужно собрать конструкцию, к которой крепится куча навесного и оно будет стоять под открытым небом - то очень удобно, экономится масса времени на монтаже, и не требуется покраска для защиты от коррозии. Сам профиль стоит относительно недорого, вот на остальном крепеже суммы набегают хорошие. Просто Сергей написал что это самый толстый профиль, я поправил его что это не так. Я никого не агитирую, ничего против черной стали не имею.