blacktigra

Нашел на ОЛХ 40 упаковок по 5 грн за упаковку. Клинья нужны не для окон, а для деревянного перекрытия. Пилить вручную я бы замахался.

Апну тему. Где можно купить деревянные монтажные клинья не за конскую цену? Нужно 500-600 штук Шириной 40-50 мм, и высотой 10-15 мм. Длина не принципиальна. Типа таких: Пластиковые кнудсен есть, но они немного не подходят из-за зубцов.

Большое спасибо! Пошел отжимать у жены дезодорант.

Да, может. Было бы интересно узнать.

Имеется ввиду тройник 110/50? В первом посте есть фотки как он сделан. Если нажать на превьюшку, то открывается фотка, они почему-то не подгрузились. Вот так выглядит, короче: Конденсат движется вот так: По крайней мере я надеюсь что он так будет двигаться.

Да, идея хорошая. Вот только высоковат получается, у меня столько места нет. Вот мой временный нищебродский вариант.

Спасибо за участие, но нет. Переделывать пластик на что-то другое уже не буду. В планах полноценная приточная установка с подогревом и прочими перделками, поэтому приточные клапаны не рассматриваю. Добавлено через 3 минуты @Dmode, а что за гидрозатвор на вашем фото?

Повезло. У меня видать колено установлено чуть с уклоном в сторону помещения, и из него лилось по стене.

Я уже столько над этим думал, что уже тошнит, если честно. Ситуация у меня похожа на большинство домов, но с небольшими отличиями. У меня одноэтажный дом с мансардным этажом. Мансарда сейчас не отапливается. На этапе коробки были сделаны вентканалы во внутренних несущих стенах размером 140х140, и оборваны сразу на выходе через перекрытие. В кровле натыканы проходки Вильпе, и к ним подключены вентканалы где из 110-й канальи, где 100-м вентсом, которые по сути пока болтаются в воздухе, т.е. они не обложены кирпичом. Вот тут видно: Когда трава была зеленее, а доллар стоил 8 грн., я планировал делать систему приточно-вытяжной вентиляции, поэтому кирпичные каналы мне были бы ни к чему. Но ПВ системы пока нет, и скорее всего уже не появится по разным причинам, поэтому живу сейчас с естественной вентиляцией. Из-за того, что дом получился герметичным, естественная тяга достаточно слабая, если не держать постоянно окна приоткрытыми. А приоткрытыми я окна держать долго не могу, т.к. женат. Получается, что поток воздуха в каналах настолько мал, что не способен прогреть стенки пластиковой трубы выше температуры точки росы. А т.к. воздухообмен в доме недостаточный, влажность повышена, из-за чего температура точки росы достаточно высокая. Более чем уверен что кирпичные каналы не решили бы проблему, а только стали бы источником дополнительной головной боли. Пластик хотя бы не подвержен разрушению от морозов, и все каналы доступны с мансарды. Решением проблемы конденсата в том числе вижу увеличение воздухообмена в доме. Чтобы увеличить расход вытяжного воздуха, нужен организованный приток. Воздухообмен решит проблему высокой влажности в доме, и наверняка уберет конденсат из вытяжных каналов. А если не уберет, то я готов к появлению конденсата. Поэтому менять конструкцию вытяжных каналов я уже не буду, да и не вижу смысла.

Да, я сперва делал так-же. Но такой вариант занимает больше места, и сложно загерметизировать "по воде". Конденсат образовывался еще в участке до сборника даже в утепленных воздуховодах.

Я долго думал над возникшей у меня ситуацией, но так и не решил из чего бы я сделал вентканалы, если бы мог вернуться в прошлое, или если бы строил дом с нуля.

На прошлой неделе звонил ругацца в РЭС, что так долго тянут и никто не спешит решать проблему. Обещали прислать бригаду в понедельник. Сегодня раздается звонок от бригады, мол, ждите - выезжаем. В ходе беседы выясняется что они даже не знали о предполагаемом фронте работ - нового ящика с собой у них нет, проводов с люминя на медь поменять у них нет, поэтому приедем к вам потом. При том что я два раза при составлении заявки диспетчеру описывал ситуацию и говорил что нужно поменять ящик. С нескрываемым интересом жду дальнейшего развития событий.

Всем привет. В продолжение предыдущей темы о моих мытарствах с мансардой. Тогда я остался недоволен проделанной работой, и во второй серии хотелось бы избежать допущенных ошибок. В поисках способа как проще выровнять плоскость под чистовой пол, подсмотрел вот такой вариант. Попробовал у себя прикрепить пробную лагу из двух скрепленных вместе досок 120х30 и уголков 90х90х65 толщиной 2,5 мм. Стоит мертво, под весом моего туловища (~100кг) ничего не шелохнулось. Получается что оказались связаны несколько балок, и нагрузку несли 2-3 балки а не одна. Также решается проблема с перекошенными балками, которые повело пока они были не закреплены. Наверное, остановлюсь на таком решении, размещая лаги через 400мм. Но не дают покоя следующие вопросы: - сильно ли пострадает прочность, если делать лаги не из двух досок 30х120 а из одной 50х100? - что выбрать в качестве покрытия по лагам - ту же фанеру, ОСБ или строганную доску 30-35 мм? - чем крепить уголки к балкам, и чем крепить лаги к уголкам? Сколько гвоздей/шурупов на один уголок? - сколько уголков брать на условную лагу длиной 4-4,5 метра? Балки лежат с шагом 600-700 мм по осям. Это планируется жилое помещение, токарные станки и штанги там хранить не планирую. Разве что точечная нагрузка от шкафов и кроватей. - можно ли заменить уголки 90х90 на 90х50? По идее нагрузки от опрокидывания не должно быть большой. Буду благодарен @sktd и всем остальным, если найдется возможность дать пару практических советов.

Это делать не обязательно, конечно же. Просто прикормив питбуля у ТС в этой ситуации на одного союзника станет больше. Вроде как питбули агрессивны больше к другим собакам, чем к людям, поэтому может получиться. Хотя, конечно, бывают исключения.

А собака проявляет к вам агрессию, если подходите к вольеру? Если нет, и сосед жлоб, и не дрессировал ее на предмет отказа от угощений от незнакомцев, то попробуйте начать ее подкармливать вкусняхами. Со временем она начнет реагировать на вас спокойно, и можете забрать ее себе, или спокойно убрать вольер. Как там говорят - если нельзя победить, надо возглавить. Добавлено через 7 минут Но отвертку из кармана лучше пока не убирать.

Нашел вот такое решение для борьбы с конденсатом, скапливающимся в вытяжных каналах. Немного колхозное, но рабочее. Подойдет тем, у кого вертикальные воздуховоды сделаны из 110- канальи, или вентсовских воздуховодов 100мм, которые проходят через неотапливамое пространство. Для 125мм пока ничего не придумал, поэтому лучше купить готовые. Там есть и для 100 воздуховода, но с учетом доставки дешевле сколхозить по месту. Спрашивал у Вентса насчет именно таких изделий - ясень не ответил мне, качая головой. Нам понадобится переход Вентс 80-125, тройник 110/90, и кусочек 100-го воздуховода. Отрезаем часть которая 80-100, поверхность деталей шкурим мелкой наждачкой, очищаем от пыли и обезжириваем. Силикон к серому полипропилену липнет чуть лучше чем никак, поэтому после того как силикон подсохнет, есть смысл вкрутить пару саморезов в стенки тройника зафиксировав все детали вместе. Получается вот такое изделие, остается только подключить его к канализации через сифон. Несмотря на небольшой контруклон вода отлично уходит. Есть небольшое сужение сечения по воздуху, но на работу оно существенно не влияет. Сверху лучше продолжать 110-й канальей, т.к. вентсовские фитинги сложно сделать герметичными, и вода протекает через стыки.

Конструкция воздухоотводчика оригинальная. Наверное это скорее все таки конвекторы, чем радиаторы.

Симпатяга получился. А чем гнули профильную трубу?

Иначе вода замерзает в полости между шариком и корпусом крана, или в самом кране, если слить не всю воду из трубы.

Без фоток девушки не обойтись.

Я у себя тоже оставлял в полуоткрытом состоянии, но кто-то постоянно заботливо их полностью открывал. Теперь просто снимаю ручки на зиму.

В свое время интересовался зачем нужен "разрыв струи", оказалось у него несколько функций. Основные из них: - чтобы видеть, что вода течет или не течет. Например если сработал предохранительный клапан, то в воронке появятся капли воды, и будет понятно что где-то есть проблема. Если это дренаж от кондиционера или газового котла, то тут конечно лучше чтобы всегда текло. Если не течет - повод задуматься. - чтобы говногазы не попадали из канализации в оборудование. Они воняют и коррозионно активные - встречал проблемы с теплообменниками на внутренних блоках кондиционеров когда дренаж был выведен в канализацию без разрыва струи. Сифон зимой пересыхал, и появлялась обратная тяга из канальи. Котлы более защищены, т.к. у них сифон намного больше по высоте, и обычно он всегда заполнен. - типа чтобы не загрязнялась вода в водонагревателях, если подклинит предохранительный клапан, и в бойлере случится разрежение когда его решат опорожнить. Тут конечно должно совпасть несколько условий, но все же такое вероятно.

Владимир уже в принципе на все ответил. Так не остается открытых торцов трубы, и просто симпатичнее. Прочность в моем случае и так избыточна, т.к. створки легкие. Уверен, хватило бы даже если бы варил в стык. Петли варил без подкладок, пока все держится. Не будьте к себе слишком требовательны. Перфекционизм он полезен если бы вы решили этим профессионально заниматься. В сварочных работах кроме теории важен опыт и набитая рука, а на одних воротах и калитке просто негде разогнаться. Свою задачу эта калитка выполнит на все 147%, а больше от нее и не требуется. Если отвалится - вы знаете как переделать. Не отвалится - ну и замечательно. Кстати, есть хороший канал на ютубе, там сварщик как раз показывает как варить такие изделия, и делится мелкими секретами. Я там нашел для себя много полезного. Хотя вы его наверняка уже видели.

Во вложении чертеж моих "временных" ворот с калиткой. Может найдете в нем что-то полезное для себя. Как это часто происходит, временное оказалось постоянным, но за 6 лет ничего нигде не провисло и не затирает. Единственное - краска начала облазить в местах швов. При монтаже створок не помешает посторонняя помощь чтобы придержать их - у меня появился лишний шрам на переносице от падающей калитки Створки прикрепил сперва "насухую" на струбцины, выставил зазоры с помощью прокладок, и приварил петли. Над петлями на столбах приварил кусочки арматуры, чтобы створки нельзя было снять в закрытом состоянии. Столбы засыпал смесью песка, щебня и цемента, со временем это все превратилось в бетоний. В вашем случае сетка не подойдет - у нас хоть и не алабай, но даже он мордой распускает ее, и пытается пролезть. Т.е. вам придется зашивать либо профлистом, либо доской. В последнем случае я бы взял трубу не 40х20, а помощнее, т.к. доска добавит веса. Ну и добавил бы раскосы. Это тоже была моя первая подобная конструкция, поэтому сварочные швы ровнотой не выделяются. Тем не менее, все получилось. Да, выглядит неказисто, но зато периметр болилимение закрыт. И у вас все получится, удачи! Сладйы: Забор Layout2.pdf

Площадь поверхности у корпуса установки, которая контактирует с холодной средой очень мала, поэтому опасаться снижения эффективности рекуперации именно по этой причине я бы стал в последнюю очередь. Если уж так напрягает этот вопрос, можно просто добавить пару слоев изоляции из вспененного каучука или полиэтилена поверх заводской. При установке в холодном месте проблема может возникнуть во время длительного простоя, т.к. в установке может начать скапливаться конденсат от влаги из воздуха в квартире. Решается просто - не выключать установку полностью на длительное время. Я вижу узкое место в другом. Для компенсации вытяжки из кухни и санузла в квартиру понадобится давать приток свежего воздуха. Т.е. придется либо делать дисбаланс в сторону притока, или оставлять неплотности в окнах. В первом случае рекуперировать уже будет особо нечего, т.к. общий объем приточного воздуха по саннорме для 4-х человек не намного превышает расход вытяжного воздуха через вентканалы естественной вентиляции. Поэтому целесообразность установки рекуператора для маленьких помещений да еще и с независимыми вытяжками для меня стоит под большим вопросом. Т.к. чистовая отделка готова, то толком протянуть воздуховоды чтобы разнести приток и вытяжку не получится. Если обрывать воздуховоды сразу пройдя через стену, есть риск получить проблему шума от вентиляторов, уличного шума, или из соседнего помещения. И с комфортным воздухораспределением может не получиться. Анемостат в стену над кроватью я бы не ставил, а под решетку с регулируемыми жалюзи нужен переход с круглого на на квадратное сечение.