-
Публікації
5 962 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача blacktigra
-
И мне тоже любопытно, почему сделали ступени без свеса. Так захотел заказчик, или были какие-то технические ограничения?
-
А могли бы вы поподробнее рассказать как может влиять монтаж на работу этого узла? Понимаю что это будет гадание на кофейной гуще, но все же. У меня сейчас дверь и порог лежат на ровном дубовом бруске, перед тем как поставить - плюхнул на него монтажной пены. Что там можно сделать не так? У вас можно было бы их купить?
-
Утепление мансарды обойдется в копеечку - площадь приличная. По сути сейчас это большой холодный чердак на 140 м2. Придется искать какое-то другое решение. Пока временно с двери ничего не льется - все позамерзало к чертям. С содроганием жду потепления.
-
Мощное вступление. Не хочется вступать в дискуссию, где тон задают изначально некорректные утверждения. Так все таки в Киеве или под Киевом? Под Гореничами под утро наоборот потеплело на пару градусов. С вечера было -21С, под утро было -19С. 1. Я руководствуюсь мифом про то, что сильные морозы бывают не часто и недолго. Пока он не развеян. 2. Спорно. Зависит от исходных данных. 3. А от них и не уходили. Каждый выбирает по возможностям и по желаниям.
-
Так и я не спорю. Просто я написал что не видел чтобы кто-то использует такую логику, а в с Dem@ написали что все кондиционеры работают по такому принципу. Оказалось что не все. Всегда полезно учиться чему-то новому, и не только мне. Пойду читать мануалы. Добавлено через 2 минуты Тем не менее есть бюджетные кондиционеры но с датчиком температуры теплообменника наружного блока. Он отдельным проводом подключается, чему монтажники бывают очень рады. Еще одно доказательство что контроль оттайки по "датчику конденсации" не самый корректный способ.
-
А, я понял. Это продолжаются попытки изобрести свой велосипед. Чё мучаться то, взяли бы как китайцы сделали - просто скопировали бы готовый алгоритм и все. Благо в старых сервис мануалах все давно расписано. А если конденсации в 36,2С достаточно при текущих условиях, все равно пойдет в оттайку? А если температура теплоносителя/конденсации упала из-за открывшегося клапана на фанкойле или радиаторе в холодной комнате - все равно пойдет в оттайку? А если пользователь крутил внутренний блок на минимальной скорости вентилятора а потом захотел включить на максимальной - конденсация тоже ведь провалится. Блок все равно пойдет в оттайку? А если мы работаем при наружной около нуля и испаритель забит полностью, но на максимальной частоте компрессор вытягивает нужную конденсацию из-за малого отбора тепла - пойдет в оттайку, или будет дальше работать? Зависимость есть, но не всегда прямая. Есть ведь возможность контролировать по непосредственному показателю - температурному напору.
-
Вы так уверенно это сказали что я даже начал сомневаться. Можно пример, пожалуйста? Навскидку открыл несколько мануалов от Дайкин, MHI, Melco, Midea - везде контролируется только наружный теплообменник. Да и чисто логически - связь между температурой конденсации и необходимостью в оттайке такая себе.
-
Верно, только для оттайки используется датчик в наружном блоке. Там хреон при работе на тепло кипит. Технически в сплитах нет датчиков температуры конденсации, и в принципе нигде их нет. Сперва измеряется давление, и потом уже пересчитывается в температуру. Но в сплитах и датчиков давления обычно нет. Поэтому что за процесс происходит в месте где прикреплен датчик - известно одному богу. Там может оказаться и зона перегрева и переохлаждения. Потому он так и называется - coil sensor.
-
Вот так у меня: Короче пока плохо помогают все эти регулировки. Как лилось так и льется. Осталось поэкспериментировать с уплотнителем. Изначально думал ставить туда фенестру, но ее непонятно когда привезли бы, и цена со стеклом получалась негуманной. А сегодня обнаружил что у меня на входной двери замерз барашек замка, пришлось феном отогревать. Непонятно что лучше, а что хуже.
-
Никогда не видел чтобы контроль оттайки был привязан к температуре конденсации. Может кто-то использует этот параметр, просто я не видел. Если честно, не вижу взаимосвязи. Добавлено через 3 минуты Закономерность должна сохраняться. Странно. Может погрешность датчиков большая при невысокой температуре теплоносителя? Иначе не могу найти объяснения. Сейчас воздух ниже пяти, теплообменник и подавно. А наружная температура при этом не учитывается?
-
Заклеить дверь не вариант, я ей часто пользуюсь. Щетки нет. Кстати на схемах дверь открывается внутрь, у меня - наружу. Чуть другая конструкция получается. Снизу створки в районе порога кусок уплотнителя как на рисунке для 70 профиля, но не в нижней части, а вверху. Надеюсь понятно объяснил. на предпоследнем фото его видно, кажется что это тень. Добавлено через 1 минуту За идею с дополнительным контуром уплотнителя спасибо. Попробую из тонкого каучука полоску приклеить.
-
Да, запланировано. Но случится это нескоро, и скорее всего не в этом сезоне. Поэтому дверь и появилась. Добавлено через 6 минут Короче оказалось что цапфы заходили за ответки только едва-едва - ручку до конца поднять не удавалось. Отрегулировал чтобы заходили полностью, но прижим створки лучше не стал. все равно есть локальные неплотности возле порога и вверху створки. Похоже регулировкой больше решить ничего не получится, проблема в конструкции двери с алюминиевым порогом. Далі буде.
-
Немного не так. Дверь получилась в зоне повышенного давления, т.к. находится в самой верхней точке отапливаемого помещения. Обычно воздух через щели проходит со стороны улицы в помещение, а тут получилось наоборот. Водяной пар конденсируется из воздуха, который со стороны дома, а не со стороны чердака. Теплый и влажный воздух проникает в полость между двумя контурами уплотнителя и пар конденсируется на створке, но внутри двери. Стрелкой показал движение воздуха, синим - там где конденсат выпадает. Хочу попробовать сделать мини вытяжной канал в верхней зоне для выравнивания давления, но это может опрокинуть тягу в вентканалах в нижних помещениях. В мыслях также есть идеи сделать подогрев створки греющим кабелем, типа как на холодильниках промышленных. Не знаю правда как на это створка отреагирует.
-
Ну вы сами и ответили на свой вопрос. Выбирайте ТН, который даст вам от 4 кВт при -10С и желаемой температуре теплоносителя для отопительных приборов с учетом потерь на оттайки. Нагрев воды в косвеннике до +40С чреват последствиями в виде роста всякой флоры и фауны. Лучше все же чтоб бочка была с ТЭНом, чтобы периодически дезинфекцию проводить. Ну и чтоб ТН обладал возможностью гибко настраивать пределы нагрева ГВС от компрессора или ТЭНа. А потратите ли вы дополнительную энергию на догрев в проточнике или на ТЭН - ее количество от этого не изменится.
-
Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Я вижу что створка прижимается, но не знаю до конца ли заходит цапфа.
-
Обнаружил приличную щель в нижнем углу со стороны ручки - то ли створка деформирована, то ли рама. Попробую еще правило приложить, но стеклопакет целый. Даже при поднятии ручки вверх этот угол не прижимался. Отрегулировал нижний эксцентрик почти в крайнее положение, вроде створка прижалась, но лист бумаги все еще получается всунуть. Также есть точечные места в верхних углах, где был смят уплотнитель - там воздух тоже может проходить. Вчера вечером протер насухо створку и раму, понаблюдаю сегодня еще.
-
При нынешней погоде влагосодержание наружного воздуха ниже, чем в доме. Летом будет наоборот, и система вентиляции будет вносить влагу, вместо того, чтобы ее убирать. Охлаждая воздух в приточке до +18С вы уберете явную составляющую, но скрытая останется. Ну и у "дома" нет способности бесконечно ассимилировать влагопоступления, как этом может происходить с поступающим теплом. Все будет стремиться прийти к равновесию. Подавая воздух с улицы где например 28С/55% и влагосодержание 13,1г/кг в дом где воздух с параметрами 24/55% и влагосодержанием 10,3 г/кг, влагосодержание в доме будет постепенно расти, а с ним и относительная влажность. Не забывайте, что тепловой комфорт определяется не только температурой, т.к. терморегуляция осуществляется также за счет испарения влаги с поверхности тела (*поправляет очки на переносице).
-
Да, механизм явления я понимаю. Непонятно что делать, чтобы створка плотнее прилегала к раме. Крутить эксцентрики? Но их нет сверху створки, они только со стороны ручки. Попробую конечно, позже отпишусь. Есть еще проблема из-за порога - уплотнитель возле него обрывается, т.е. пропуски в контуре уплотнителя. Добавлено через 1 минуту Тот надрез в углу сделал уже я, раньше там полоса была цельной, и уплотнитель был смят. Но сделал я это уже после того как обнаружил воду внизу рамы.
-
Всем привет. Есть у меня неотапливаемая мансарда, и чтобы сделать туда нормальный выход поставил металлопластиковую дверь. Дверь получилась вверху лестничного марша. Профиль вроде как Euro 70, на створке наклейка T118 Brillinat. Порог алюминиевый с терморазрывом. Заметил что с одной стороны под рамой мокреет доска. Дверь с алюминиевым порогом, коробку крепил на пластины, и насквозь саморезами, т.к. створка тяжелая. Ставил сам. Регулировать петли пробовал, но створка прижимается только возле петель, верх створки остается на месте. Мокрота только со стороны петель, и только снаружи. Внутри доска была мокрой первые пару дней, но потом просохла. Дырки уже я проковырял, чтобы понять сколько там собралось воды. Пробовал собирать воду с рамы тряпками, но откуда-то все равно вытекает. Паробарьер изнутри приклеен к раме герметиком. Можно ли что-то сделать, чтоб хотя бы текло меньше?