blacktigra

Если вам нужна подача 47С при -1С, то у вас наверняка не низкотемпературная система отопления, и вам может понадобиться зверушка которая чуть сложнее "народного ТН". Поиграться можно, но смысл?

Посоветуйте, пожалуйста, провод для переноски, чтоб в мороз изоляция не ломалась. Метров на 15-20, под бытовые нужды. КГ 3х2,5 подойдет? Или есть что-то еще гибчее?

И мне тоже любопытно, почему сделали ступени без свеса. Так захотел заказчик, или были какие-то технические ограничения?

А могли бы вы поподробнее рассказать как может влиять монтаж на работу этого узла? Понимаю что это будет гадание на кофейной гуще, но все же. У меня сейчас дверь и порог лежат на ровном дубовом бруске, перед тем как поставить - плюхнул на него монтажной пены. Что там можно сделать не так? У вас можно было бы их купить?

Утепление мансарды обойдется в копеечку - площадь приличная. По сути сейчас это большой холодный чердак на 140 м2. Придется искать какое-то другое решение. Пока временно с двери ничего не льется - все позамерзало к чертям. С содроганием жду потепления.

Вот.........................

Мощное вступление. Не хочется вступать в дискуссию, где тон задают изначально некорректные утверждения. Так все таки в Киеве или под Киевом? Под Гореничами под утро наоборот потеплело на пару градусов. С вечера было -21С, под утро было -19С. 1. Я руководствуюсь мифом про то, что сильные морозы бывают не часто и недолго. Пока он не развеян. 2. Спорно. Зависит от исходных данных. 3. А от них и не уходили. Каждый выбирает по возможностям и по желаниям.

Так и я не спорю. Просто я написал что не видел чтобы кто-то использует такую логику, а в с Dem@ написали что все кондиционеры работают по такому принципу. Оказалось что не все. Всегда полезно учиться чему-то новому, и не только мне. Пойду читать мануалы. Добавлено через 2 минуты Тем не менее есть бюджетные кондиционеры но с датчиком температуры теплообменника наружного блока. Он отдельным проводом подключается, чему монтажники бывают очень рады. Еще одно доказательство что контроль оттайки по "датчику конденсации" не самый корректный способ.

А, я понял. Это продолжаются попытки изобрести свой велосипед. Чё мучаться то, взяли бы как китайцы сделали - просто скопировали бы готовый алгоритм и все. Благо в старых сервис мануалах все давно расписано. А если конденсации в 36,2С достаточно при текущих условиях, все равно пойдет в оттайку? А если температура теплоносителя/конденсации упала из-за открывшегося клапана на фанкойле или радиаторе в холодной комнате - все равно пойдет в оттайку? А если пользователь крутил внутренний блок на минимальной скорости вентилятора а потом захотел включить на максимальной - конденсация тоже ведь провалится. Блок все равно пойдет в оттайку? А если мы работаем при наружной около нуля и испаритель забит полностью, но на максимальной частоте компрессор вытягивает нужную конденсацию из-за малого отбора тепла - пойдет в оттайку, или будет дальше работать? Зависимость есть, но не всегда прямая. Есть ведь возможность контролировать по непосредственному показателю - температурному напору.

Вы так уверенно это сказали что я даже начал сомневаться. Можно пример, пожалуйста? Навскидку открыл несколько мануалов от Дайкин, MHI, Melco, Midea - везде контролируется только наружный теплообменник. Да и чисто логически - связь между температурой конденсации и необходимостью в оттайке такая себе.

Верно, только для оттайки используется датчик в наружном блоке. Там хреон при работе на тепло кипит. Технически в сплитах нет датчиков температуры конденсации, и в принципе нигде их нет. Сперва измеряется давление, и потом уже пересчитывается в температуру. Но в сплитах и датчиков давления обычно нет. Поэтому что за процесс происходит в месте где прикреплен датчик - известно одному богу. Там может оказаться и зона перегрева и переохлаждения. Потому он так и называется - coil sensor.

Вот так у меня: Короче пока плохо помогают все эти регулировки. Как лилось так и льется. Осталось поэкспериментировать с уплотнителем. Изначально думал ставить туда фенестру, но ее непонятно когда привезли бы, и цена со стеклом получалась негуманной. А сегодня обнаружил что у меня на входной двери замерз барашек замка, пришлось феном отогревать. Непонятно что лучше, а что хуже.

При увеличении перегрева ЭРВ наоборот должен открываться. ЭРВ отвечает за заполнение хладагентом испарителя, контроллер управляет им по перегреву на всасывании компрессора или нагнетании. Конденсация тут не учитывается. Может вы путаете кипение и конденсацию?

Никогда не видел чтобы контроль оттайки был привязан к температуре конденсации. Может кто-то использует этот параметр, просто я не видел. Если честно, не вижу взаимосвязи. Добавлено через 3 минуты Закономерность должна сохраняться. Странно. Может погрешность датчиков большая при невысокой температуре теплоносителя? Иначе не могу найти объяснения. Сейчас воздух ниже пяти, теплообменник и подавно. А наружная температура при этом не учитывается?

А температуру кипения, нагнетания и частоту компрессора можно как-то вынуть? Добавлено через 1 минуту Интересно почему так часто в оттайку уходит, сейчас же сухо.

Заклеить дверь не вариант, я ей часто пользуюсь. Щетки нет. Кстати на схемах дверь открывается внутрь, у меня - наружу. Чуть другая конструкция получается. Снизу створки в районе порога кусок уплотнителя как на рисунке для 70 профиля, но не в нижней части, а вверху. Надеюсь понятно объяснил. на предпоследнем фото его видно, кажется что это тень. Добавлено через 1 минуту За идею с дополнительным контуром уплотнителя спасибо. Попробую из тонкого каучука полоску приклеить.

Да, запланировано. Но случится это нескоро, и скорее всего не в этом сезоне. Поэтому дверь и появилась. Добавлено через 6 минут Короче оказалось что цапфы заходили за ответки только едва-едва - ручку до конца поднять не удавалось. Отрегулировал чтобы заходили полностью, но прижим створки лучше не стал. все равно есть локальные неплотности возле порога и вверху створки. Похоже регулировкой больше решить ничего не получится, проблема в конструкции двери с алюминиевым порогом. Далі буде.

Немного не так. Дверь получилась в зоне повышенного давления, т.к. находится в самой верхней точке отапливаемого помещения. Обычно воздух через щели проходит со стороны улицы в помещение, а тут получилось наоборот. Водяной пар конденсируется из воздуха, который со стороны дома, а не со стороны чердака. Теплый и влажный воздух проникает в полость между двумя контурами уплотнителя и пар конденсируется на створке, но внутри двери. Стрелкой показал движение воздуха, синим - там где конденсат выпадает. Хочу попробовать сделать мини вытяжной канал в верхней зоне для выравнивания давления, но это может опрокинуть тягу в вентканалах в нижних помещениях. В мыслях также есть идеи сделать подогрев створки греющим кабелем, типа как на холодильниках промышленных. Не знаю правда как на это створка отреагирует.

Ну вы сами и ответили на свой вопрос. Выбирайте ТН, который даст вам от 4 кВт при -10С и желаемой температуре теплоносителя для отопительных приборов с учетом потерь на оттайки. Нагрев воды в косвеннике до +40С чреват последствиями в виде роста всякой флоры и фауны. Лучше все же чтоб бочка была с ТЭНом, чтобы периодически дезинфекцию проводить. Ну и чтоб ТН обладал возможностью гибко настраивать пределы нагрева ГВС от компрессора или ТЭНа. А потратите ли вы дополнительную энергию на догрев в проточнике или на ТЭН - ее количество от этого не изменится.

Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Я вижу что створка прижимается, но не знаю до конца ли заходит цапфа.

Утренняя роса это следствие охлаждения воздуха ночью до 100% влажности. Ладно, удачи вам. А то это начинает напоминать историю с осмосом.

Обнаружил приличную щель в нижнем углу со стороны ручки - то ли створка деформирована, то ли рама. Попробую еще правило приложить, но стеклопакет целый. Даже при поднятии ручки вверх этот угол не прижимался. Отрегулировал нижний эксцентрик почти в крайнее положение, вроде створка прижалась, но лист бумаги все еще получается всунуть. Также есть точечные места в верхних углах, где был смят уплотнитель - там воздух тоже может проходить. Вчера вечером протер насухо створку и раму, понаблюдаю сегодня еще.

При нынешней погоде влагосодержание наружного воздуха ниже, чем в доме. Летом будет наоборот, и система вентиляции будет вносить влагу, вместо того, чтобы ее убирать. Охлаждая воздух в приточке до +18С вы уберете явную составляющую, но скрытая останется. Ну и у "дома" нет способности бесконечно ассимилировать влагопоступления, как этом может происходить с поступающим теплом. Все будет стремиться прийти к равновесию. Подавая воздух с улицы где например 28С/55% и влагосодержание 13,1г/кг в дом где воздух с параметрами 24/55% и влагосодержанием 10,3 г/кг, влагосодержание в доме будет постепенно расти, а с ним и относительная влажность. Не забывайте, что тепловой комфорт определяется не только температурой, т.к. терморегуляция осуществляется также за счет испарения влаги с поверхности тела (*поправляет очки на переносице).

Да, механизм явления я понимаю. Непонятно что делать, чтобы створка плотнее прилегала к раме. Крутить эксцентрики? Но их нет сверху створки, они только со стороны ручки. Попробую конечно, позже отпишусь. Есть еще проблема из-за порога - уплотнитель возле него обрывается, т.е. пропуски в контуре уплотнителя. Добавлено через 1 минуту Тот надрез в углу сделал уже я, раньше там полоса была цельной, и уплотнитель был смят. Но сделал я это уже после того как обнаружил воду внизу рамы.

Всем привет. Есть у меня неотапливаемая мансарда, и чтобы сделать туда нормальный выход поставил металлопластиковую дверь. Дверь получилась вверху лестничного марша. Профиль вроде как Euro 70, на створке наклейка T118 Brillinat. Порог алюминиевый с терморазрывом. Заметил что с одной стороны под рамой мокреет доска. Дверь с алюминиевым порогом, коробку крепил на пластины, и насквозь саморезами, т.к. створка тяжелая. Ставил сам. Регулировать петли пробовал, но створка прижимается только возле петель, верх створки остается на месте. Мокрота только со стороны петель, и только снаружи. Внутри доска была мокрой первые пару дней, но потом просохла. Дырки уже я проковырял, чтобы понять сколько там собралось воды. Пробовал собирать воду с рамы тряпками, но откуда-то все равно вытекает. Паробарьер изнутри приклеен к раме герметиком. Можно ли что-то сделать, чтоб хотя бы текло меньше?