blacktigra

Подпишусь, любопытно. У октопуса недостаток в том, что компрессор во внутреннем блоке находится. И он достаточно звонкий. Если перегородки и перекрытие антресоли будут каркасными, то в спальнях его будет слышно. Если переиграете, то не вешайте наружный блок на стену, только на отдельный фундамент. Утеплять кровлю чем будете? Если ватой, то придется потратиться на приличную плотность, даже 30-35я на таком шаге "стропил" не держится А чем все таки вызвана необходимость располагать "стропила" горизонтально? Их ведь все равно не видно. Или вы просто не хотели чтобы мауэрлат и прогон оказались в интерьере? Добавлено через 4 минуты Рука так и тянется нарисовать на фотке блочки между "стропилами". Иначе кажется будто приваренные уши просто могут подогнуться.

При условии всего описанного выше это как-то неприлично много. Должна быть какая-то очевидная причина.

Тогда странно немного. У меня похожая площадь и пирог пола, но хуже утепление стен и перекрытия, а расход тепла в январе и феврале составил примерно 2600 кВт*ч. При этом температура подачи в теплые полы была не выше 32С, чаще ниже, и температура воздуха ниже 21С не опускалась. Добавлено через 43 секунды Да, но зима выдалась пасмурной, солнечные дни можно по пальцам посчитать.

А слой теплоизоляции под стяжкой какой у вас?

Тогда это плита по сути должна быть, а не стяжка. Иначе получится как обычно:

Скорее всего да. Обратной засыпкой у меня послужил привозной суглинок вместо снятого плодородного слоя грунта. А его как не старайся утрамбовать не получится, все равно усадка будет продолжаться еще какое-то время. Лучше было бы использовать песок, но тогда это в голову просто не пришло. Получается что залитая черновая стяжка между лентой оседает, а сама лента остается на месте. И в этих местах создаются напряжения на чистовой стяжке. Критичных последствий нет, как описывали выше с порванными трубами, но неприятные мелкие трещинки периодически появляются.

Если основа плохо утрамбована, то никак не помогает. На своем примере могу сказать что усадка продолжается уже вот как 7-8 лет с момента заливки черновой стяжки. Есть конечно и преимущества. Наличие черновой стяжки сильно облегчает процесс прокладки инженерных коммуникаций - есть к чему крепить трубы и кабель. Ну и грязь не приходится месить в процессе пока не появится чистовая стяжка.

В Ужгороде обычно всегда теплее чем в Полтаве.

Вы всегда можете пробросить кабель потом, при прокладке магистралей, будь то вода или фреон.

Наружный блок под такую мощность скорее всего будет 1-фазным, 220В. Во внутреннем блоке (если он будет) может быть ТЭН на 3х400В. А может и не быть.

Хлорированные углеводороды... Вы бы еще аммиак вспомнили. Причиной коррозии является не фреон, а влага, о чем собственно и сказано в приведенных вами цитатах.

Разморозили теплообменник. Причина может быть и из-за ржавчины, но не обязательно только из-за нее. Сервисники могли использовать это как повод, чтобы не разбираться с неработающими защитными устройствами. А что, элементарного грязевика в системе не было? Это только анализ покажет. Ионнообменные смолы не делают воду деминерализованной. Постоянная подпитка могла быть причиной проблемы. Если предохранительный или воздухоспускной клапан постоянно травил (из-за жесткой воды), и была автоматическая подпитка, то в систему постоянно попадала сырая вода с кислородом. Отсюда и коррозия аккумулирующей емкости. Когда рвет теплообменник, фреон попадает в контур отопления, и там сильно возрастает давление. ТОт кто эксплуатирует ТН, должен был заметить потеки из предохранительного клапана, если он есть, конечно. Или зашкалившее давление в системе. Но пока в фреоновом контуре есть давление, вода туда не попадет. Со временем фреон вышел, и компрессор сербанул водички. Похоже порвало давненько. Рукожопый монтаж, рукожопая эксплуатация. Глупости. Фреон не является коррозионно-активным веществом. Компрессора сделаны из чугуна и стали, рубашка затопленных кожухотрубных теплообменников из стали, фильтры осушители сделаны из стали. Я никогда не слышал о случаях коррозии стали из-за контакта с фреоном.

А суть проблемы в чем, собственно? На фотке просто вскрытый теплообменник. Фраза "вода после водоподготовки" не говорит ровным счетом ничего. У производителя теплообменника есть/должны быть требования к ее качеству. Если требования по какой-то причине не соблюдены, и доказано что выход из строя случился именно по этой причине, то осталось только определить кто был ответственным за состав воды в контуре отопления.

Тогда самая дешевая полиэтиленовая труба 20-25 мм ваш вариант. От повреждений она защитит ничуть не хуже, а то и лучше чем стальной профиль. Добавлено через 7 минут А вот такой вопрос крутится у меня в голове по поводу постов о защите кабеля. Провод от электрочайника у меня лежит на столешнице из ламинированного ДСП. Считается ли это прокладкой по горючему основанию? Если да, то нужно ли мне эти 30 см прятать в стальную трубу? Если не считается, то почему?

О, кавалерия диванных экспертов подтянулась. Это происходит только при низкой концентрации, обычно образование "каши" не повреждает теплообменник. И проблема только в том что насос не может протолкнуть это месиво, и нужно или ждать потепления или греть. Выход простой - следить за концентрацией, или обеспечить бесперебойное питание для циркуляционного насоса. Добавлено через 1 минуту Тогда это уже будет не моноблок. Моноблоки чем хороши, что не нужны навыки и инструменты для работы с фреоновой линией. Но и они не без недостатоков.

Тогда что и от чего вы защищаете?

Ловите жековского сантехника!

Там стенка довольно тонкая похоже. Я не слесарь, но думаю что нарезать в таком месте резьбу будет непросто, а если и получится то там всего пара витков поместится. Если бак будет под атмосферным давлением, и внутрь есть доступ, я бы что-то похожее поставил: Или заварить.

Судя по потекам отверстия находятся в нижней части бака. Мультибанд, конечно, хорошая лента, но вряд ли она справится. Тут только синяя изолента подойдет, без вариантов.

Как-то наткнулся в барахолке на объявление о продаже электрокотла на 12 кВт. По словам продавца у него выбивало вводной автомат при включении второй ступени. Т.к. давно присматривал себе недорогой котел для резерва, ради любопытства решил купить и разобраться с проблемой. Вскрыл дома котел и мягко говоря был "порадован" качеством заводской сборки и непродуманной конструкцией. Судя по потекам текло почти из всех стыков (обвел красным на фотке). Основная причина - неправильный выбор способа паковки резьбовых соединений. Проблема не в анаэробе как таковом, а его неправильном использовании. Расширительный бак прикручен к ТЭНу через американку, а т.к. выходы на баке и ТЭНе не соосны, на заводе не придумали ничего лучше чем подточить футорку и посадить на анаэроб. на анаэроб был прикручен уголок к ТЭНу, где резьба была была покрашена. Насос был также посажен на анаэроб через переходную муфту. Но т.к. корпус насоса тоже крашеный, анаэроб просто не обеспечил нужную герметичность. А чтобы в случае неисправности заменить насос пришлось бы перепаковывать всю гидравлическую часть. Также недостаток конструкции в том что бак был подключен на нагнетании насоса, что не есть правильно. Бак должен подключаться на сторону всасывания насоса. В случае необходимости замены ТЭНов слить воду из корпуса просто было нельзя - не предусмотрен сливной кран. Резиновые кольца на американках оказались замяты. В завершение оказался пустым расширительный бак. Отчасти из-за этого наверняка и появились потеки. В таком состоянии проверять котел я не рискнул, поэтому сперва решил исправить все обнаруженные косяки. Большую часть старых фитингов выкинул, т.к. при перепаковке на лён пара из них треснула. Путем подбора родилась кракозябра, которая позволила подключить расширительный бак на сторону всасывания насоса, оставить на родном месте предохранительный клапан, и не вылезти за габариты котла. Медную трубку пришлось перепаять, т.к. старая не подходила по размерам. Пригодилась проставка на 130 мм, которую паял еще задолго до этого. В блок ТЭНов вкрутил спускной кран, чтобы можно было слить воду в случае ремонта. Насос подключил через накидные гайки с плоской прокладкой, чтобы его без проблем можно было поменять. Старые крепления уже не подходили по размерам, поэтому сделал новые. После того как собрал всю гидравлику надавил 3,5 бара, и оставил на пару часов. Заодно проверил работу предохранительного клапана, на удивление он оказался жив. Выгнал воздух, и включил ТЭНы. Они долго включаться не хотели, оказалось есть настройка по выбегу насоса перед их включением. По какой-то непонятной причине было настроена задержка аж 23 минуты. Что странно, проверка обеих ступеней ТЭНов проблем не показала. Сопротивление всех нагревательных элементов плюс минус одинаково, подключение к пускателям правильное. Потребление соответствует заявленному. Есть предположение что у продавца или было неудачное распределение потребителей по фазам, или проблема с автоматом. На фотках счетчика показатели чуть выше, т.к. в этот момент работала еще какая-то мелочевка в доме. После проделанной работы котел полностью исправен и готов к эксплуатации. Т.к. такой мощный котел мне не нужен (установленный тепловой насос полностью справляется), то я решил его продать.

Только при условии что циркуляционный насос исправен, и на него подано питание. При наличии гарантированного электроснабжения моноблоки выглядят привлекательнее. Но желательно чтобы дома кто-то постоянно жил и следил чтобы в случае пропадания питания насос продолжал крутиться. Или заливать спирт, как выше писали.

Плюс один. Того что я искал - не увидел. То что есть на витрине - нет в наличии. Шкафы откровенно разочаровали.

Встречал неоднократно мнение что столб жидкости способствует впитыванию даже в глинистых почвах. У меня тоже во втором колодце уравновесился уровень сточных вод за метр до верха. Думал придется откачивать, но пока не спешу этого делать. Если копать еще один дренажный колодец рядом, есть опасения что перенасыщенная влагой почва может обвалиться. Похоже придется делать это в конце лета, чтоб посуше было.

Если чердак холодный, то +1 за Вильпе и гибкие изолированные воздуховоды.

Легкое БУ подойдет? Есть кучка всякого.