blacktigra

Что это за реле такое с аналоговым управлением?

Да, я уже потом подумал что это реле не обязательно может быть предназначено для котла. Тут рядом standov показывал тиристорный регулятор с али, может этот вариант лучшее будет? Его все равно нужно охлаждать, но зато регулирование будет плавнее. Или реле куплено уже?

У Тенко видел на фото что реле размещены на блоках ТЕНов, но у них блок прямоугольный. У Протерма блок круглый вроде?

Подскажите, пожалуйста, разумные размеры бруса для каркасной межкомнатной перегородки. Обязательно брать 100х50, или можно чуть сэкономить и 40х80 будет тоже норм? Самая нагруженная будет между санузлом и спальней, там плитка будет с одной стороны. В остальных местах под обшивку фанерой или вагонкой.

А вентилятор какой? И калорифер.

Потому что падение давления на калорифере зависит только от расхода воздуха непосредственно через нагревательный элемент и не зависит больше ни от чего. Но из-за конструкции нагревательного элемента при малых расходах воздуха перепад будет также маленьким, и поймать его будет сложно. Это как раз основной вопрос. А на каком вентиляторе и реле давления вы остановились? И на какой расход воздуха рассчитываете?

Пример с РН немного не корректен, т.к. оно меряет непосредственно напряжение. А вам нужно знать расход, но реле давления его не измеряет. Оно меряет перепад, но это косвенный параметр. В вашем случае перепад лучше измерять непосредственно на калорифере. Но тут нужно смотреть на его сопротивление при вашем расходе - может оказаться так, что оно попадет в зону нечувствительности вашего реле при нужном вам расходе. Если забьется фильтр, перепад на вентиляторе увеличится, но расход упадет. Реле будет думать что все ок, но для нагревателя желательно поддерживать расход воздуха не менее того, что указан в ТТХ для обдува греющего элемента. Важен не только сам факт работы вентилятора, но и минимальный расход воздуха. Если калорифер еще не куплен, посмотрите на модели со встроенным датчиком расхода воздуха. Тогда реле не понадобится.

Перепад на фильтре косвенно говорит о том, что: а. вентилятор работает б. расход воздуха через фильтр, а значит и калорифер достаточен. Между фильтром и нагревателем гибкие вставки не ставят. Вставку я только как пример указал. Может быть много ситуаций, когда через вентилятор расход воздуха будет, а через секции подготовки нет. И я не хочу даже думать когда и почему это может случиться.

При забитом фильтре перепад на нем увеличится. Выключать при этом нагреватель или нет - это второй вопрос.

С точки зрения безопасности приборы контроля ставятся там, где они сработают с большей долей вероятности. Например, порвалась гибкая вставка, на нагнетании вентилятора напор стал выше, и реле осталось замкнутым. Но через нагреватель расход воздуха упал, и есть вероятность перегорания греющего элемента из-за слабого обдува. Иногда теплушки не успевают сработать и просто перегорает спираль в ТЭНе. Я не знаю где стоит у вас нагреватель, есть ли у вас гибкие вставки, и какова вероятность того что случится описанный мной случай. Я просто делюсь опытом. Обычно нагреватель ставят сразу после фильтра, чтобы сократить длину участка который нужно теплоизолировать. Поэтому проще привязаться к перепаду именно на фильтре.

Обычно реле давления ставят на те элементы, которые надо защищать/контролировать. На нагревателе перепад маленький, поэтому ставят на фильтре, заодно так можно контролировать степень его загрязнения. Наличие перепада на вентиляторе не означает что через нагреватель будет достаточный расход.

Будет интересно узнать продолжение

А перепад на чем мерять будете?

А вентиляторы там обычные, или ЕС? Сильно шумят? Там где они стояли, по идее, уровень шума не имел значения.

Гугл где-то показывал шильдик от этой железяки, там была указана производительность и потребляемая мощность. Похоже что "рекуператор" используется только чтобы развязать потоки воздуха, и не набивать пылью шкаф. Рекуперировать там незачем, больше похоже на фрикулинг.

Похоже на охлаждатель для телекоммуникационных шкафов.

Глупых вопросов не бывает. 1. За вас это никто не решит. 2.1 Смотрите на одновентиляторные наружные блоки, у них номинальная производительность 8-9 кВт, этого вам с головой хватит. 2.2 Сплит. Уделить особое внимание теплоизоляции газовой трубы и жидкостной трубы, не прокладывать их в одном пучке. 2.5 Зачем задавать на котле 50С, если вам достаточно 35С? 3.1 Не надо 3.2 Питьевая вода 4.1 Любые трубы подойдут. У ППР меньше проблем с выпадением конденсата из-за толщины стенки. 4.2 Наверное имелся ввиду ТН а не котел. Зависит от возможностей ТН. 4.3 Есть. 5.1 Параллельно ТН. 5.2 Нет. 5.3 Большинство ТН уже имеет на борту резервный ТЭН. Котел нужен для резервирования, если выйдет из строя плата управления или насос в ТН. 6.1.1. Зависит от ваших расходов ГВС, и наличия места под бойлер. 6.1.2 Будет ненормально. 6.2 Настенный блок с отдельным бойлером ГВС всегда дешевле напольного блока со встроенным баком. Но это решение требует больше места для оборудования. 6.3 Лучше иметь бойлер с ТЭНом. 7.1 Есть 7.2 Зависит от возможностей определенного ТН. 8. Изнутри вы сможете проверить герметичность заполнения монтажных швов в оконных проемах, это стоит сделать.

Проблема в том, что комары кусаются даже когда вы бодрствуете.

В данной ситуации значение имеет не столько толщина, сколько герметичность изоляции. Если взять толстую изоляцию и оставить щели - капать будет из щелей. Заизолировать настолько плотно чтобы не капало вообще - достаточно сложная задача. Тут только самоклейка каучук спасет, но тогда или изолировать все, или уже не трогать ничего. Если вода не доставляет особых хлопот, то я бы советовал не заморачиваться.

Или насос переразмерен, или неисправен обратный клапан. Чтобы не лезть в колодец, попробуйте насос слегка придавить шаровым, который сразу после полиэтиленового отвода стоит.

Я был и есть не согласен с тем, что именно вы называете тепловым насосом. Тепловой насос или холодильная машина переносит тепло от низкопотенциального источника на более высокий уровень. Зависит от того нужен ли нам холод или тепло, мы и выбираем название. В фанкойлах этого не происходит, это простые доводчики, которым энергию поставляет другое устройство.

Грунт со временем прогреется, температура стенки вырастет. Хотя может объем воздуха недостаточно большим окажется, и грунт будет долго сохранять изначальную температуру. Вентиляция круглосуточно работает? Изотерма она как свежесть рыбы. Она или есть, или она уже не изотерма. Нельзя быть частично изотермой. Это как в рекламе - сладкая пища может провоцировать развитие кариеса. А может и не провоцировать. В теории все может быть рабочим телом, только на практике этого не наблюдается.

Ну, вы пока только запустили систему вентиляции. Поглядим как будет развиваться история.

Я их вижу только на двух нижних графиках, там где кипение и конденсация. Но они не для того случая, который мы обсуждаем. Вот же: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочее_тело Рабочее тело — в теплотехнике и термодинамике условное несменяемое материальное тело, расширяющееся при подводе к нему теплоты и сжимающееся при охлаждении и выполняющее работу по перемещению рабочего органа тепловой машины. В теоретических разработках рабочее тело обычно обладает свойствами идеального газа. На практике рабочим телом тепловых двигателей являются продукты сгорания углеводородного топлива (бензина, дизельного топлива и др.), или водяной пар, имеющие высокие термодинамические параметры (начальные: температура, давление, скорость и т. д.) В холодильных машинах в качестве рабочего тела используются фреоны, аммиак, гелий, водород, азот. (См. Хладагенты)

Так и есть. Из-за малого теплового напора такие системы не получили широкого распространения, т.к. площади теплообмена нужны конские. Плюс проблема в том, что температура поверхности ГТО рано или поздно станет выше температуры точки росы, и влагосодержание приточного воздуха останется неизменным при попадании в дом. А это значит что повысится относительная влажность, что может привести к ухудшению теплового комфорта.