blacktigra

Кроме шуток, наш дилер такое кому-то в дом поставил.

Принимается. Спасибо.

Из практики был только зал Свято-Успенского монастыря что в Бахчисарае. Там сделали вытяжную вентиляцию - это максимум который был позволен настоятелем с целью сохранить облик монастыря, и из конструктивных соображений. Штробились в породе. Прихожанам стало легче. В старых/готовых религиозных сооружениях основная проблема это неприкасаемый фасад и внутренние поверхности покрытые росписями. Для вновь проектируемых думаю можно что-то придумать. Смотря какая задача ставится. Во время служб набивается много людей, нередко дело доходит до обмороков. Раньше не было систем вентиляции отопления в современном понимании, люди обходились тем что имели. Это сейчас когда кому-то становится жарко он ищет глазами кондиционер.

Пан Григоренко уже не на Вискозной, где-то с пол-года. По цене да, он интересен. Но не по качеству. Madel, хороши только по качеству. Цена и сроки поставки это мрак. REYDER, че уж мелочиться. Тогда такие сразу уже ставить. :D

Я вас слышу, но не услышал от вас аргументов. Если для отказаться от воздушного отопления вам "религия не позволяет", или, как сказал REYDER, вы "буржуй" :D и это ваша прихоть, я заброшу попытки переубеждать вас и просто попробую предостеречь от возможных подводных камней. Если вы говорите об этом: то решение использовать систему вентиляции для отопления отнюдь не логично и не целесообразно. Система воздушного отопления некомфортна при постоянном проживании. Это классно для дачи, при кратковременных визитах, потому как система воздушного отопления малоинерционна. Это целесообразно в магазинах, кинотеатрах и других помещениях где расход наружного воздуха определяется саннормами на компенсацию углекислоты, и эти расходы позволяют при допустимом перегреве подаваемого воздуха компенсировать теплопотери.

Согласен, насчет пожароопасности загнул. Но надо же человека на путь истинный наставить. Одно дело вентиляция, другое дело космический корабль городить. Добавлено через 4 минуты Я просто понять не могу почему mail_malex так страстно хочет себе систему вентиляции совмещенную с воздушным отоплением, да еще и грунтово-рекуперативно-регенеративными тепло- и прочими и обменниками. А он не колется.

Насчет жира из кухни и рекуператора - дельное замечание. Жироуловитель не улавливает жир на 100%. Синтетический фильтр будет забиваться жиром, и его только под замену. К тому-же - пожароопасно.

У газовой печи по определению не может быть КПД выше чем у конденсационного котла из-за принципа действия. Например у RUUD (ссылка устарела) КПД равен 91%. Vaillant для своих конденсационников (ссылка устарела) до 109%. Кроме того, конструкция газовой печи предполагает наличие вентилятора в тракте сгорания газа. Это означает что расход приточного воздуха подаваемого в котельную для горения газа должен быть больше чем для обычного котла. В ясный солнечный день с западной стороны может быть жарче, чем с востока. Солнцу все равно какая у вас кратность, и откуда что выдавливается. Плюс различные тепловые предпочтения членов семьи. Пример - "Парус" на Леси Украинки. Западные помещения в переходный период и иногда зимой нужно охлаждать. Кстати про кратность - маловата. Будут застойные зоны. Я говорю о скорости воздуха в струе приточного воздуха, а не в помещении. Вам нужно подать воздух в рабочую зону, чтобы нагреть помещение. Воздух вы подаете через решетку с определенной скоростью, чтобы он попал куда нужно и перемешался с воздухом в помещении. Скорость подаваемого воздуха из решетки должна быть достаточно большой, чтобы попасть в рабочую зону а не подняться за счет сил конвекции к потолку. При этом, расположение решетки должно быть таким, чтобы струя воздуха воздуха попав в рабочую зону не доставила дискомфорта человеку. Это и просто и сложно одновременно. Это опыт эксплуатации. В частности, у рекуператоров DAIKIN есть такая проблема, если их бездумно ставить куда ни попадя. Запах переносится именно с переносимой влагой. Проблема переноса запахов существует и в роторных рекуператорах.

Вы ставите рекуператор и грунтовый теплообменник, но при этом используете газовую печь для в качестве теплогенератора. Нелогично. У газовой печи низкий КПД. Применив конденсационный котел вы получите намного более высокую эффективность. Правда будет переразмеренный воздухонагреватель, но это меньшее зло. Напрасно. Если у вас жилые помещения ориентированы на разные стороны света может ощущаться дискомфорт из-за того, что в помещения подается постоянный расход воздуха с постоянной температурой. Я имел ввиду струю приточного воздуха. Я считал что санузлы вы также отапливаете воздухом, т.к. они учтены в общем балансе по теплопотерям. Влаговыделения в жилом доме не настолько велики чтобы рассчитывать на увлажнение приточного воздуха. А еще в бумажном рекуператоре будут передаваться запахи, в том числе и из санузлов. 35-40% - это влажность которую вы рассчитываете получить зимой, я правильно понял? Этого не будет. Процентов 20 максимум в лучшем случае. Тогда готовьтесь стать свидетелем битвы титанов ожесточенных споров дизайнера и проектировщика вент. систем. Или, если дизайнера не будет, то спорить с проектантом придется вам, отвоевывая сантиметры подшивного потолка, и место размещения приточной решетки. Добавлено через 42 секунды Полностью согласен.

mail_malex, я все пытаюсь осмыслить вашу затею, но ничего приличного мне в голову не приходит. Я вижу только сплошные недостатки, и практически не вижу преимуществ. Вы или очень богатый человек, или не до конца понимаете что делаете. 1. Кто считал вам теплопотери и из чего состоит пирог купола? Величина теплопотерь в 10 кВт выглядит очень оптимистичной. Сюда не включены, я так понимаю, потери на нагрев вентиляционного воздуха? 2. Если вы хотите подать 10 Вт тепла с помощью одного кубометра воздуха, то вам необходимо его перегревать на 30 градусов относительно температуры воздуха в помещении, т.е. температура притока получается около 50С. Это довольно высокая температура подаваемого воздуха. Нужно либо увеличивать кратность воздухообмена, либо применять подающие устройства с высокой скоростью подачи для получения эффекта эжекции. 3. А какие воздухоподающие устройства вы планируете использовать и где располагать? 4. Система воздухораспределения в режиме охлаждения и нагрева работает по разному принципу. В зимнее время воздух желательно подавать в нижнюю зону, в режиме охлаждения - верхнюю. При этом важно выдержать нормативные скорости движения воздуха в рабочей зоне, иначе от сквозняков никуда не деться. 5. Как планируете контролировать температуру в разных помещениях в различных режимах работы? 6. Воздушное отопление предполагает в постоянное движение воздуха в отапливаемом помещении. Вы же вешаете на общую установку и санузлы в том числе, в которых нужно поддерживать более высокую температуру воздуха, при меньшей подвижности воздуха. Сделать там пребывание раздетого мокрого человека будет крайне сложно, или вообще малореально. 7. Судя по вашим рассуждениям, у вас получается практически прямоточная система. В холодный период года, для увлажнения подаваемого наружного воздуха при расходе в 800 кубов и наружной температуре уже в -5С необходимо от 4,5 кг/ч воды, причем как минимум питьевого качества. 8. Для увлажнения приточного воздуха придется использовать либо парогенератор, либо адиабатический увлажнитель. При работе парогенератора постоянно расходуется электроэнергия. Для модели производительностью от 5 кг/ч, нужно около 4 кВт. Плюс расходы на сменные цилиндры, либо придется раскошелиться на электродную модель. Для работы адиабатического увлажнителя потребуется второй подогрев воздуха после камеры увлажнения. 9. Все эти элементы увеличивают габариты и без того громоздкой вентиляционной установки. Есть ли у вас место для ее размещения? На ваших чертежах не видно экспликации. Использование одной установки для обеспечения вытяжки изо всех помещений сразу влечет за собой появление дополнительных воздуховодов от помещений к установке и от установки наружу. Плюс заборный воздуховод для свежего воздуха. 10. Рекуператор. Вы не ответили какой тип хотите использовать. Мое мнение - система воздушного отопления не для жилья. Ничего лучше классических радиаторов и теплого пола пока не придумали. Я говорю это имея опыт как проектирования систем ВО, так и их эксплуатации, как пользователь.

А чем обоснована такая сложная система?

mail_malex, так и не понял всю глубину глубин. Глядя на вашу схему у меня вопросов больше чем у вас. Вы действительно хотите строить такую систему у себя дома? Я к тому, что ваша система будет довольно сложна в управлении и пусконаладке, и немногие монтажные компании смогут воплотить в жизнь ваши фантазии чтобы они работали именно так, как вы себе представляете. Я не беру во внимание стоимость реализации. Рекуператор какого типа вы планируете использовать? Кстати, для полноценной дискуссии ваша схема не полная. На ней не указаны регулирующие устройства, устройства подачи воздуха, и все помещения которые обслуживаются. Попробуйте нарисовать по подобию схемы что во вложении. Так будет понятнее задумка. Судя по вашему объяснению, вытяжка из туалетов и топочной прекращается когда включается зонт на кухне. Кроме того, вытяжка будет постоянной до тех пор, пока работает вытяжной вентилятор. Если он остановится по причине аварии или отключения электроэнергии или поломки, помещения останутся без вентиляции. Для туалетов это не критично, а вот для топочной это уже проблема. И еще, как будет попадать в санузлы и топочную воздух для компенсации вытяжки? Вы не поняли мой вопрос. Топочная - это помещение с возможным образованием угарного газа или утечкой природного газа. Завязывать его на общеобменную вентиляцию опасно, т.к. возможно перетекание воздуха из топочной в санузлы при неработающем вытяжном вентиляторе. Устанавливать обратные клапаны на вытяжку из топочной не рекомендуется опять же по причине безопасности. Схема (1).pdf

Zyxer, если еще актуально, могу порекомендовать одесский Ивик что на Комитетской. Они поставщики Mitsubishi Heavy и на рынке с самых истоков. Это инжиниринговая компания со своим проектным, монтажным отделом и сервисным отделом. Если интересно, я могу договориться с руководством чтобы вам дали толкового менеджера.

Развальцованный найти не смогу, смогу привезти для DAIKIN, но типа такого 9,52 мм. При сноровке можно будет вальцовки со старого срезать и припаять к новому. По цене примерно 6-7 евро. В Бельгии числится на складе, к концу месяца по идее должен быть в Киеве, если сейчас заказать.

В этом случае переделать будет сложно поэтому проще оставить как есть. Но на следующих этапах лучше придерживаться рекомендаций, тем более что это не влечет лишних затрат.

СНиП II-35-76 пп. 16.9. Добавлено через 1 минуту А каким образом топочная оказалась завязана в общеобменной вентиляции остальных помещений?

Какой диаметр клапана?

Условие по толщине для защитного слоя должно выполнятся, в том числе, для защиты арматуры от коррозии. Слишком близко к поверхности у вас получается. Вот, нашел: СНиП 2.03.01-84* ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА 5.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий. 5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее: в плитах и стенках толщиной, мм: до 100 включ. 10 св. 100 15 в балках и ребрах высотой, мм: менее 250 15 250 и более 20 в колоннах 20 в фундаментных балках 30 в фундаментах: сборных 30 монолитных при наличии бетонной подготовки 35 монолитных при отсутствии бетонной подготовки 70

Пусть спецы меня поправят, но мне кажется на 4-м фото арматура оказалась слишком близко к газобетону. Защитный слой получится слишком тонким.

Актуально. Завтра буду там, проверю состояние.

Честно говоря, диаметр отверстий которые мне приходилось делать, не заставлял меня задуматься о мощности моей дрели. Я так понимаю что если тебе приходится сверлить швеллер, то брать меньше 500-700 Вт смысла нет. Может спецы по дрелям отпишутся?

Я ж надеюсь ты не использовал дрель при сверлении в режиме перфорации? :D Для сверления металла "ударный" режим использовать нельзя, иначе убьешь сверло. Да и начать сверление будет сложнее если не накернить предварительно. Обороты на максимум тоже лучше не ставить, а то сверло можно сжечь. Рискну предположить, что или сверло туповатое было или дрель маломощная. У меня какая-то из простых, сейчас наверное уже такая не продается. Вечерком гляну.

Если необходимо выполнить несколько дел, я бы никогда больше не брался сначала за тяжелую работу. Т.е. если нужно выкопать траншею и развести электрику - я сначала разведу электрику.

Мне кажется что хорошей ударной дрели для дома хватит с головой. Стены у тебя из ракушняка, насколько я помню, перекрытие из пустотелых плит. В каких материалах тебе нужно делать отверстия которые не возьмет ударная дрель? Полноценный перфоратор нужен для профессиональной работы, я так считаю. Я своей Макитой в быту и не только уже года 4-5 пользуюсь, все ок. С самого начала купил набор хороших сверел и пока доволен как слон. Единственное что вышло из строя - это картонная коробка в которой хранилась дрель. Шуруповерт - от слов "крутить шурупы". Добавлено через 34 секунды Опередили меня.

Линолеум отдан, всем спасибо. Закройте тему, пожалуйста.