blacktigra

Хозяйке на заметку - шурупы не выдерживают нагрузки и лопаются, из-за того, что доску крутило пока перекрытие было под открытым небом. Гвозди таки лучше - десяток досок были прибиты гвоздями.

Пардон, я не заметил что это коллектор из дома Prinyk'а. Сергей все верно указал.

Значит теплосъем все таки есть. А показания на расходомерах какие при этом? Какая при этом температура пола?

Если правильно помню, то часть каналов общие? Что-то вроде было у тебя на эту тему. Естественная вентиляция вносит свою лепту в увеличение теплопотерь. Оценить величину потерь можно замерив скорость потока воздуха в вентканалах с помощью анемометра при выключенных вентиляторах. Зная скорость можно посчитать расход воздуха, и количество тепла, которое требуется на подогрев воздуха для компенсации вытяжки. Анемометр можно раздобыть у газовщиков, например. Например, для вентканала 140х140 при скорости воздуха 0,5 м/с расход составит 40 кубов в час. Это около 400 Вт тепла при наружной температуре -10С. Умножаешь на количество вентканалов, и получаешь количество тепла, которое теряется с вентиляционным воздухом. Если включить вентилятор - расход увеличится. Если погода ветреная, то может сильнее поддувать через уплотнители в окнах/дверях и сильнее тянуть из вентканалов.

Юра, а что у тебя из вентиляционного хозяйства есть в доме?

Прошу прощения, не удержался И еще парочка: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Вот тут больше красивых фото из Норвегии.

Появится, но тогда пропадает смысл в гидрострелке. А вот с коллектором действительно интересно.

А для ПК-20 у Вильпе разве есть проходки? Я не встречал в их ассортименте. Придется делать что-то наподобие проходок для дымоходов из НЖ, но там тоже небюджетно получается. Правильнее, конечно через кровлю, если хотите чтобы вентиляция санузла и кухни была и естественная тоже, а не только тогда когда работает вентилятор. Если для вас не напряжно что вентилятор будет работать большую часть, то можно и на фронтон вывести, или под карнизный свес. При этом не забудьте принять меры от задувания ветра в решетку.

Крыша именно профилированный лист, или "металлочерепица"?

Мне больше нравится термин "здравый смысл".

Все таки у улитки и змейки с одинаковым шагом укладки не может быть одинакового радиуса скругления - у змейки радиус будет меньше, соответственно коэффициент местного сопротивления будет больше. Другой вопрос - как часто возникает необходимость в укладке змейкой, и насколько больше будут при этом потери давления, чем при укладке улиткой?

Эээ... А что значит "установить неправильно"? И как от этого могут спасти эти ключи?

Под душевым поддоном теплого пола нет, также отнимаем площадь под тумбой умывальника и частично под стиралкой. Расчетная температура в санузле выше, чем в жилых помещениях - примерно 24-25С. Вот и не хватает. Санузел относительно небольшой.

Шаг в 100 мм не спасти. Я свой дом перепроверял в Rauwin, у меня санузел не угловой - приходилось или задирать температуру поверхности пола, или добавлять полотенчик в качестве радиатора.

Полотенчик в таком случае будет выполнять функцию отопительного прибора. Вам ведь все равно санузел отапливать надо. Рециркуляция у вас после термостата, так что в полотенчиках будет вода 40-42 градуса, при такой температуре их тепловая мощность будет 150-300 Вт. Разница между деньгами которые вы заплатите за газ на отопление санузлов теплыми полами или за электрику потребленную бойлером будет копеечная. А насос вы ведь все равно ставите. Если рассуждать с точки зрения сокращения теплопотерь, то рециркуляцию тогда вообще нужно убирать. Если с точки зрения комфорта, то вариант с полотенчиком мне кажется ближе. К тому же в санузле площадь пола не заставленного мебелью будет небольшой, и площади теплого пола может не хватить для отопления. Добавлено через 32 секунды Как вариант. Но в дневное время свет могут не включать. Игорь уже ответил выше.

Я бы насосом управлял по датчику присутствия в санузле. Так и насос реже будет дергаться, и расход электроэнергии на подогрев рециркуляции будет не такой большой. Или завязал бы рециркуляцию через полотенчики, чтобы максимум пользы получить от вложений на насос и датчик температуры. А котел у вас двух или одно-контурный?

Советую переложить штабель - концы досок висят в воздухе, их точно покрутит, даже стянутые шпильками. Прокладки желательно класть как можно ближе к концам, даже заподлицо - тогда удастся сохранить максимум полезной длины досок. И в середине каждого "слоя" лучше оставить что-то типа продуха шириной 10-20 см, т.е. не закладывать доски. Как потеплеет, сырой лес может начать цвести из-за недостаточной вентиляции. Я так переложил себе брус на стропила 200х50 - концы покрутило, пришлось обрезать. А в середине появилась плесень, хотя лес был зимний. Лучше потратить время и переложить, зато лучше сохранится материал. Черт, хотел сразу предупредить, но думал что вы в курсе.

Вы же им греетесь, как он может стоять в режиме осушения?

Т.е. по достижению уставки воды в баке клапан работает на систему отопления? А возможность выбора приоритета для ГВС или контура СО есть? Или приоритет всегда у ГВС?

Не секрет. Я ведь не критикую, просто интересно, что вам удалось получить в своем изделии. А чем управляется 3-х ходовой между баком и ТН? И по какому алгоритму?

А максимальная температура зависит от наличия людей в доме? Меня интересует максимально возможная температура воды в баке при работе ТН.

А до какой температуры ТН нагревает воду в баке ГВС?

В два слоя финеру 10мм по лагам, и ковролин

Вот график, может поможет запланировать работы.

Суровые псы. Почитал про эту породу - понятно теперь почему в Исландии так мало медведёв.