blacktigra

На какой модели остановились? Забыл предупредить, чтобы кронштейны подлиннее брали - так чистить удобнее.

Ну это уже задача проектанта предложить энергоэффективное и некосмическое по деньгам решение под кнкретную задачу. Ситуаций может быть намного больше, чем я описал. Насосам с котловой стороны в системе с ГС не нужен большой напор, поэтому они и не должны быть дорогими. Сколько там того сопротивления - теплообменник в котле, сколько-то метров труб, и сама ГС, но там пустяки. Если ГС нет, и генератор тепла работает с маленькой дельтой (ТН, например), то никуда не денешься, нужен насос помощнее. Но даже на мощностях под 1000 кВт там не такие уж и дорогие насосы по сравнению с ценой основного оборудования. Хотя в абсолютных величинах это не копейки, конечно. Но это уже промышленные объекты, там и бюджеты немного другие.

Если кладовщики честные, тогда 720. :D

720-750 метров

Если у вас максимальное давление в системе выше 20 бар, то берите PN25. Но если принять во внимание что предохранительные клапаны обычно рассчитаны на ~7 бар, то...

Для предотвращения выпадения конденсата ставят специальные датчики, которые контролируют температуру точки росы. Вода должна быть как минимум не холоднее. При параметрах в помещении 24С/55% это примерно 14-15С. Эффективность зависит от характеристик помещения (количество поступающего тепла, назначение, т.д.), от площади поверхности конструкции которую можно охлаждать. Если есть теплый пол или теплые стены, летом их можно использовать для отвода тепла от солнечных лучей, которые падают на них, подавая в трубы прохладную воду. Но в целом часто холодопроизводительности недостаточно для полноценного кондиционирования. Фанкойлы намного эффективнее. Еще есть сопутствующий эффект - при охлаждении воздуха без конденсации влаги относительная влажность в помещении со временем повышается. Это не лучшим образом влияет на комфорт. Нужна вентиляция для удаления избыточной влаги. Желательно вентиляция с осушением.

На вашем примере выше я вижу ситуацию так. Гидрострелка это тупо железяка. Ее суть - развязать потребители и генератор (генераторы) тепла если у них окажутся разные расходы. Расходы могут оказаться разными в двух случаях (может и в 3-х, 4-х 10 - не важно): 1-й случай - режим работы СО с нагрузкой меньше номинальной производительности. Например, в западном крыле офисного здания стало жарко, и автоматика остановила один насос на ветку радиаторов. В таком случае расход через котел остается постоянный и равный номинальному (100%), расход через контур потребителей стал меньше (70%, например). Т.к. отбор тепла стал меньше, автоматика должна ограничить мощность. Но производительность его насоса не меняется. 2-й случай. Котел работает с потребителями, суммарная мощность которых превышает мощность котла, но при этом эти потребители не должны работать одновременно. Например, выращиваем раков, есть 10 ванн, греть одновременно нужно только не более 7. Т.е. котел подбирается для нагрева максимум 7 ванн, хотя возможно что по факту греть нужно будет меньшее количество. Если захотят греть сразу 10 ванн, котел не даст нужной мощности, и т.к. расход его насоса меньше суммы расходов насосов потребителей, будет происходить подмес обратки на потребители, и подача будет холоднее чем нужно. Соответственно, ванны будут холодными, хотя для насосов все будет ок. Чуть другая ситуация, но смысл тот же описан тут (думаю, английский для вас не будет проблемой): Так вот в случае с ТТ котлом в посте 303, похоже у вас греются сразу "10 ванн". Или неверно был подобран котел изначально. Об этом уже говорили y-dom и Interso, но их не услышали.

Маэстро Киев чуть сгустил краски. Прямо таки только НЖ и ни шагу в сторону. У спирально-навивных воздуховодов не абсолютная герметичность, и открыт вопрос стыковки кусков воздуховодов с фасониной. Если высокий УГВ, есть вероятность что со временем воздуховоды будут выполнять роль дренажа. Можно использовать ту же ПВХ трубу, производитель сам пишет что ее можно применять для вентиляции. Только с учетом глубины заложения она должна быть с толстой стенкой, желательно SN4. Единственная ошибка Виктора это последовательная прокладка всех отрезков трубы, она увеличивает сопротивление сети. Впрочем это не мешает Виктору все же использовать этот ГТ для вентиляции, пусть и с меньшим расходом воздуха. Если использовать 110-ю трубу, то лучше использовать вот такую схему: Тогда аэродинамическое сопротивление будет существенно ниже, и каждый отрезок будет работать с одинаковой пропускной способностью. Такая схема называется схемой Тихельмана. По такому же принципу нужно подключать, например два бойлера, чтобы водоразбор был одинаковый. Короче, полезная вещь.

SON, там между коллекторами байпас показан. Гидрострелка выполняет практически ту же функцию.

Хорошая цена. Я летом брал по 65,45 без учета доставки. Но у меня там было всего 7-8 кубов.

На подаче каждого котла нужен обратный клапан. (типа подписался)

Только диаметр без расхода воздуха не показатель. 5 м.п. не так и много, получается около 15Па, при расходе 125 кубов в час. А покажите схему вашего ГТ, может все не так плохо. Добавлено через 1 минуту Если не получится с ГТ, то для экономии тепла на подогрев приточного воздуха в крайнем случае можно сколхозить рекуператор из тех-же канализационных труб. Дешево и относительно эффективно. Были видео на ютубах. Добавлено через 3 минуты Вот одно из них. А тут статистика за пару лет, только не совсем понятно что за цифра после знака равенства.

По паспорту примерно 1 кВт. :D Ну, не буду ерничать. Вобщем если глянуть на план в начале темы я насчитал 84 м2, жилых помещений. При высоте потолков в 3 метра, объем выходит 250 м3. При кратности в 0,5 крата получаем 125 кубов притока. Для компенсации вытяжки из двух санузлов и котельной должно хватить. Для 110-й канальи это уже приемлемо. Без сети по дому, сопротивление ГТ получается примерно до 200Па. Уже на что-то похоже. Еще я бы предусмотрел блокировку вытяжного вентилятора с вентиляторами санузлов. Если кто-то пошел "помыть руки", то основной вытяжной вентилятор сбавляет обороты. Добавлено через 8 минут Думаю что хватит. Учтите его аэродинамическое сопротивление.

Виноват, у меня получилось тоже прилично - порядка 1,2 кПа. Смотря по какой методике считать. По другой получилось 1,55 кПа Виктору тогда что-то вроде этого зверька надо , желательно с частотником :

А вы какой шереховатостью задавались? Диаметр маловат конечно, но для относительно гладкого пластика сопротивление в 1,6 кПа многовато. Тут другой момент. Даже если вентилятор продавит, то в месте забора воздуха будет свист стоять, т.к. скорость большая.

Ррасходы воздуха какие будут?

Гибкие воздуховоды у вентса "утеплены" говном в виде синтепона. При недостаточном утеплении и долгом простое в условиях холодного чердака в них может конденсат скапливаться, бывали случаи. Если работать гибкими воздуховодами, то лучше смотреть в сторону Atco, они хоть на атомы не распадаются. Если будет принудительная вентиляция, и посчитать сопротивления то гибкие воздуховоды имеют право на жизнь. Еще ими удобно делать подключения от жестких воздуховодов к анемостатам или решеткам. Кожухи из минваты тоже недешевые. Пластиковые воздуховоды маленького диаметра можно утеплять чем-то типа ALU LAMELLA MAT у Роквула или ISOTEC Mat-Al у Изовера. Отмеряется длина окружности, режется кусок изоляции, и по шву скрепляется армированным скотчем. Еще Пенофолом можно, но в несколько слоев. Или Термафлексом, но он подороже будет. Для вентиляции можно использовать канализационные серые трубы. В любом магазине есть, стоить должны дешевле пластика от того же вентса. И прочнее намного. В масштабах вентиляции коттеджа 110-й трубы хватит в 80% случаев. Добавлено через 13 минут Толщина изоляции рассчитывается. Если мы говорим только о вытяжных воздуховодах, то теплопотери нас мало волнуют, основное условие - невыпадение конденсата. См. п. 18.4 , там несложно.

Тройник с лейкой. В варианте с сендвичем принцип тот-же. Добавлено через 3 минуты Заметил с баночкой одну проблему - если туда натек деготь, и потом высох то баночка воняет и запах слышно вкомнате. Т.е. нужно одевать на баночку крышку, и трубку плотно герметизировать. И еще с баночкой неудобство в том, что нужно проверять периодически ее заполнение. Хотя у меня даже когда были затяжные дожди воды в ней больше чем пол-стакана не набиралось.

Так там организовывать нечего. Если дымоход и лейка снаружи здания, просто трубка к лейке подключается, и выводится или в емкость какую-то, или в канаву.

А может произойти что-то неприятное, если не крепить эппс к полу?

B.S.V., а вы маты ЭППС не крепили к полу?

Видимо, Виктор пытается выяснить насколько потом получится сыграть удлинителем, если он случайно промажет, и поставит уголок например на 5мм правее и ниже чем нужно. Мало ли - отвлекся, рука дрогнула, про обед подумал... Паспорт то есть, но вопрос именно в допустимом пределе отклонения от паспортных размеров, который позволит потом прицепить полотенчик без головняка. Тоже об этом сейчас думаю, т.к. практического опыта нет. Добавлено через 1 минуту Полотенчик при этом вешали на кронштейны, или он на время подключения "висел в воздухе"?

naupv, а байпас на полотенчиках подключенных к автономной СО частного дома обязателен?

А мне первый нравится. Лестницу сами делать планируете, или нанимать кого? Я подумал, что со сложной конфигурацией ступеней нахомутать будет легче. А тут все понятно. Второй вариант в воздухе висит. Непонятно как крепить вторую площадку.

На ней ничего не написано было. Брал на Мизоле, через Татьяну_ST с нашего форума.