blacktigra

Всем подякував. С клеем больше мороки, дольше ждать пока схватится. Вариант с пеной смущает тем, что листы может чуток приподнимать при расширении пены. Даже если взять low expansion, она все равно чуть расширяется. Минус с теплой полосой не сильно беспокоит. Ну вырвет и бог с ней. Я думаю что после того как ее раствором придавит, дальше пола она никуда не денется. А для подвижности от тепловых расширений все равно ведь какой-то зазор нужен. Но ведь есть же в линейке того же Рехау Раутермс 20-я и 25я. А они же тоже скобами крепятся, ведь так? Наверное попробую в пределах одной комнаты, посмотрю что получится.

Это может быть остаточная влажность в стенах и полу, которая испаряется по мере их высыхания. Со временем, когда дом подсохнет, проблема должна уйти. Это не проблема сантехники.

Господа сантехники, вот такой к вам вопрос. Обычно последовательность действий при укладке теплого пола следующая (насколько я уяснил): - проложили трубы к радиаторам, ГВС, ХВС - уложили первый слой ЭППС с подрезками - уложили второй слой (если есть) - закрепили ЭППС зонтиками - разложили трубу теплого пола. Получается что трубы под радиаторные разводки и ГВС лежат на черновой стяжке, даже с учетом теплоизоляции будут теплопотери. Думаю над тем чтобы изменить очередность слоев и саму технологию укладки, чтобы поднять трубы, и уйти от зонтиков. Не люблю работать перфоратором. Получается вот такой вариант: - бросаем первый слой ЭППС (30мм), крепим его пеной к черновой стяжке - кладем трубы к радиаторам, ГВС, ХВС, ЖПС, ДФС и пр. Трубы к ЭППС крепим скобами для теплого пола - кладем второй слой ЭППС (50мм) с подрезками, крепим его пеной к первому слою - раскатываем трубы теплого пола Кто что скажет насчет потенциальных проблем в моем варианте?

Отделочные работы внутри дома давно закончили? Штукатурку, стяжку...

Если мы работаем по сигналу от одного датчика, например давления, то заслонки нам побоку. Если у нас несколько помещений, то в каждом стоит заслонка, которая управляется по своему параметру. например по датчику Со2 в комнате, или по температуре.

Где-то проскакивал совет про то, чтобы натянуть по коньку медную проволоку. Из-за солей меди мох не растет.

VAV регулирование. Управление заслонкой по датчику Со2, датчику присутствия, термостату, чему угодно. Можно использовать в системе центрального кондиционирования. Если часть заслонок закрыта, то вентилятор пропорционально снижает производительность по сигналу от датчика давления в воздуховоде. Да любой вентилятор, в принципе, подойдет. Только смотреть на минимальный расход, чтобы двигатель не спалить, т.к. он воздухом охлаждается. Если нужно будет купить частотник - поможем. Добавлено через 3 минуты По идее можно даже два вентилятора параллельно на один частотник прицепить.

Выкапываете траншею, заливаете в грунт, ставите опалубку, заливаете верхнюю часть. И не нужно нигде балансировать.

Уже если ставить ЕС вентилятор, то заморачиваться по полной - датчик давления в воздуховоде, датчик СО2 в помещении, свободно программируемый контроллер. Тогда будет экономия электроэнергии на догрев воздуха и работу вентилятора т.к. вентилятор будет дуть столько, сколько нужно. Если мыслить рационально - нужно считать срок окупаемости такого вентилятора. Если эмоционально, то я бы еще поставил заслонки с аналоговым управлением на отводах. :D Добавлено через 5 минут Можно посмотреть в сторону обычного вентилятора с двигателем переменного тока, и какой-то мелкий частотник к нему. Должно получиться дешевле, но вот эффективнее ли... Надо смотреть потребляемый ток самим частотником на холостом ходу.

А не подскажете у кого они есть за разумные деньги?

Поддержу. Если бы не надпись Devi на комнатном термостате, я бы и не понял что это именно электроотопление. Водяной теплый пол удобен тогда, когда кроме электрокотла есть резервный источник тепла, ТТ котел например. Если это небольшая площадь, и это не постоянное отопление, то заморачиваться с коллекторами и обвязкой в котельной я смысла не вижу. Проще мат разложить.

Сваи держат черновую стяжку. На стяжку кладете перегородки. Я себе сваи не делал, черновую стяжку укреплял кладочной сеткой 4мм 150х150. Стоит.

B.S.V., а какой минимально возможный отступ нижней гребенки от пола, чтобы можно было нормально подключить трубы контуров?

Может случиться так, что догревать придется раньше. Если управлять котлом только по таймеру, может не хватить горячей воды. Но это все индивидуально, и подстраивается в процессе эксплуатации.

Раскройте потаенный смысл.

Я так понял, у Виктора утепление перекрытия будет сделано позже с вместе обустройством фальшпола, чтобы чердаком можно было пользоваться. Балки остались в интерьере для декора. Утеплителя между стропилами не будет.

Движение сред по прямоточной (а) и противоточной (б) схеме. При противотоке будет сохраняться более менее постоянный температурный напор по высоте теплообменника. У вас сейчас бойлер подключен по схеме прямотока. Для такого способа нужна либо большая дельта между греющей и нагреваемой средой (газ или электрика), либо большая площадь теплообменника (большая дорогая железка). Для газового котла это большой проблемы не составит, т.к. подача из котла может быть до 80С, при температуре в баке 60-65. Для систем с гелиоколлекторами или ТН такой способ подключения может привести к тому, что бак будет греться очень долго, или не нагреется вообще, т.к. вода вверху бака будет той-же температуры что и обратка. В межсезонье может сложиться ситуация, когда коллекторов как бы хватает, но нужно больше времени чтобы нагреть бак. Логика автоматики не должна врубать сразу котел, а ждать пока воду нагреют коллекторы. Тут нужен компромисс, т.к. если бесконечно ждать пока коллекторы нагреют бак, то можно остаться без горячей воды. А если врубать котел раньше чем нужно, то не будет экономии. В пакетных решениях от многих производителей контроллер коллекторов умеет считать сколько тепла дает солнце и на основании этого говорит котлу, когда ему включаться.

Подскажите, можно ли такой тройник накрутить на вот такой коллектор используя фум-ленту или паклю? Или цеплять нужно только через плоское уплотнение? Нашел видео, где румын садит на паклю отвод. Получается что можно? Пассатижами он делает зазубрины чтобы пакля лучше держалась?

Крутить генератор, чтобы работало электроотопление?

У меня Прушински шафир, не модульная, но тоже потрескивает в облачные дни. Думаю, что трещит из-за довольно большой длины листов (примерно 4 метра). Типа лист нагревается, расширяется и упирается в саморез/саморезы. Когда остывает - то тот же саморез тянет лист в другую сторону. Как то так.

У вас верхний патрубок подключен на обратку, а низ к подаче. Должно быть наоборот. Тогда температурный напор между теплоносителем и водой в баке по высоте примерно одинаков, т.к. есть стратификация, и теплообменник используется более эффективно. А схема правильная. 7 - вход из коллектора, 11 - выход в коллектор. Та то горе от ума Добавлено через 14 минут И еще, обычно гелиоколлекторы подключают к нижнему теплообменнику, а воду от котла к верхнему. Просто сейчас у вас получается больший объем бака заполнен горячей водой, чем если бы был подключен только верхний. Т.е. это хорошо. Если запаса воды достаточно, то можно ничего не менять, а переделать когда коллекторы появятся. Тогда вы сможете чаще использовать тепло от коллекторов, но нужно будет подумать над увязкой с автоматикой котлов.

Почему-то мне кажется, что вы подачу с обраткой от котла на бойлере перепутали. Или это задумка такая? Добавлено через 8 минут Хотя, вроде бы понял почему так.

Мне показалось, или вам 10 кубов ГВС пририсовали?

Интересно узнать модель.

AlexDoc, я в ваших вопросах конкретики пока не вижу. На них давно есть ответы на массе ресурсов и в литературе производителей которая гуглится в формате pdf. Конкретика появляется тогда, когда появляется конкретная задача. В ТН с каскадным циклом можно получить воду на выходе до 80С без использования ТЭНа. Это "высокотемпературные" тепловые насосы. Такие ТН стоят дороже, и применять их имеет смысл тогда, когда хочется заменить электроктел или твердотопливник, т.е. высокотемпературный теплогенератор, но нет желания менять радиаторы или переделывать готовую систему отопления. Если дом строится с нуля, или затевается масштабная реконструкция, тогда можно применить "низкотемпературный" тепловой насос, с подачей до 55-60С. Нужно понимать, что при этом должны быть использованы соответствующие отопительные приборы - теплые полы/стены, низкотемпературные радиаторы, фанкойлы... Увеличить сезонный COP можно с помощью погодозависимого регулирования, инверторного управления компрессором, насосом и т.д. Не нужно весь сезон греть воду до 55-60 градусов, это нужно только в морозы. По поводу COP нужно помнить, что зависит он не только от температуры воды, но и от температуры наружного воздуха, если мы говорим от воздушном ТН, или от температуры "рассола" из зондов для геотермального ТН. Про ГВС выше уже ответили. Вариантов несколько: - увеличивать объем бойлера, - использовать бойлеры со скоростными теплообменниками, догревая воду ТЭНами. - использовать геликоллекторы - комбинируя вышеперчисленное Производство ГВС в межсезонье и летом с помощью ТН не проблема. ТН при этом работает только на бак ГВС, когда есть водоразбор. Есть специальные ТН предназначенные только для ГВС в круглогодичном режиме работы.