-
Публікації
5 968 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача blacktigra
-
Всем подякував. С клеем больше мороки, дольше ждать пока схватится. Вариант с пеной смущает тем, что листы может чуток приподнимать при расширении пены. Даже если взять low expansion, она все равно чуть расширяется. Минус с теплой полосой не сильно беспокоит. Ну вырвет и бог с ней. Я думаю что после того как ее раствором придавит, дальше пола она никуда не денется. А для подвижности от тепловых расширений все равно ведь какой-то зазор нужен. Но ведь есть же в линейке того же Рехау Раутермс 20-я и 25я. А они же тоже скобами крепятся, ведь так? Наверное попробую в пределах одной комнаты, посмотрю что получится.
-
Это может быть остаточная влажность в стенах и полу, которая испаряется по мере их высыхания. Со временем, когда дом подсохнет, проблема должна уйти. Это не проблема сантехники.
-
Господа сантехники, вот такой к вам вопрос. Обычно последовательность действий при укладке теплого пола следующая (насколько я уяснил): - проложили трубы к радиаторам, ГВС, ХВС - уложили первый слой ЭППС с подрезками - уложили второй слой (если есть) - закрепили ЭППС зонтиками - разложили трубу теплого пола. Получается что трубы под радиаторные разводки и ГВС лежат на черновой стяжке, даже с учетом теплоизоляции будут теплопотери. Думаю над тем чтобы изменить очередность слоев и саму технологию укладки, чтобы поднять трубы, и уйти от зонтиков. Не люблю работать перфоратором. Получается вот такой вариант: - бросаем первый слой ЭППС (30мм), крепим его пеной к черновой стяжке - кладем трубы к радиаторам, ГВС, ХВС, ЖПС, ДФС и пр. Трубы к ЭППС крепим скобами для теплого пола - кладем второй слой ЭППС (50мм) с подрезками, крепим его пеной к первому слою - раскатываем трубы теплого пола Кто что скажет насчет потенциальных проблем в моем варианте?
-
Отделочные работы внутри дома давно закончили? Штукатурку, стяжку...
-
Если мы работаем по сигналу от одного датчика, например давления, то заслонки нам побоку. Если у нас несколько помещений, то в каждом стоит заслонка, которая управляется по своему параметру. например по датчику Со2 в комнате, или по температуре.
-
VAV регулирование. Управление заслонкой по датчику Со2, датчику присутствия, термостату, чему угодно. Можно использовать в системе центрального кондиционирования. Если часть заслонок закрыта, то вентилятор пропорционально снижает производительность по сигналу от датчика давления в воздуховоде. Да любой вентилятор, в принципе, подойдет. Только смотреть на минимальный расход, чтобы двигатель не спалить, т.к. он воздухом охлаждается. Если нужно будет купить частотник - поможем. Добавлено через 3 минуты По идее можно даже два вентилятора параллельно на один частотник прицепить.
-
Выкапываете траншею, заливаете в грунт, ставите опалубку, заливаете верхнюю часть. И не нужно нигде балансировать.
-
Уже если ставить ЕС вентилятор, то заморачиваться по полной - датчик давления в воздуховоде, датчик СО2 в помещении, свободно программируемый контроллер. Тогда будет экономия электроэнергии на догрев воздуха и работу вентилятора т.к. вентилятор будет дуть столько, сколько нужно. Если мыслить рационально - нужно считать срок окупаемости такого вентилятора. Если эмоционально, то я бы еще поставил заслонки с аналоговым управлением на отводах. :D Добавлено через 5 минут Можно посмотреть в сторону обычного вентилятора с двигателем переменного тока, и какой-то мелкий частотник к нему. Должно получиться дешевле, но вот эффективнее ли... Надо смотреть потребляемый ток самим частотником на холостом ходу.
-
Поддержу. Если бы не надпись Devi на комнатном термостате, я бы и не понял что это именно электроотопление. Водяной теплый пол удобен тогда, когда кроме электрокотла есть резервный источник тепла, ТТ котел например. Если это небольшая площадь, и это не постоянное отопление, то заморачиваться с коллекторами и обвязкой в котельной я смысла не вижу. Проще мат разложить.
-
Сваи держат черновую стяжку. На стяжку кладете перегородки. Я себе сваи не делал, черновую стяжку укреплял кладочной сеткой 4мм 150х150. Стоит.
-
B.S.V., а какой минимально возможный отступ нижней гребенки от пола, чтобы можно было нормально подключить трубы контуров?
-
Может случиться так, что догревать придется раньше. Если управлять котлом только по таймеру, может не хватить горячей воды. Но это все индивидуально, и подстраивается в процессе эксплуатации.
-
Движение сред по прямоточной (а) и противоточной (б) схеме. При противотоке будет сохраняться более менее постоянный температурный напор по высоте теплообменника. У вас сейчас бойлер подключен по схеме прямотока. Для такого способа нужна либо большая дельта между греющей и нагреваемой средой (газ или электрика), либо большая площадь теплообменника (большая дорогая железка). Для газового котла это большой проблемы не составит, т.к. подача из котла может быть до 80С, при температуре в баке 60-65. Для систем с гелиоколлекторами или ТН такой способ подключения может привести к тому, что бак будет греться очень долго, или не нагреется вообще, т.к. вода вверху бака будет той-же температуры что и обратка. В межсезонье может сложиться ситуация, когда коллекторов как бы хватает, но нужно больше времени чтобы нагреть бак. Логика автоматики не должна врубать сразу котел, а ждать пока воду нагреют коллекторы. Тут нужен компромисс, т.к. если бесконечно ждать пока коллекторы нагреют бак, то можно остаться без горячей воды. А если врубать котел раньше чем нужно, то не будет экономии. В пакетных решениях от многих производителей контроллер коллекторов умеет считать сколько тепла дает солнце и на основании этого говорит котлу, когда ему включаться.
-
У меня Прушински шафир, не модульная, но тоже потрескивает в облачные дни. Думаю, что трещит из-за довольно большой длины листов (примерно 4 метра). Типа лист нагревается, расширяется и упирается в саморез/саморезы. Когда остывает - то тот же саморез тянет лист в другую сторону. Как то так.
-
У вас верхний патрубок подключен на обратку, а низ к подаче. Должно быть наоборот. Тогда температурный напор между теплоносителем и водой в баке по высоте примерно одинаков, т.к. есть стратификация, и теплообменник используется более эффективно. А схема правильная. 7 - вход из коллектора, 11 - выход в коллектор. Та то горе от ума Добавлено через 14 минут И еще, обычно гелиоколлекторы подключают к нижнему теплообменнику, а воду от котла к верхнему. Просто сейчас у вас получается больший объем бака заполнен горячей водой, чем если бы был подключен только верхний. Т.е. это хорошо. Если запаса воды достаточно, то можно ничего не менять, а переделать когда коллекторы появятся. Тогда вы сможете чаще использовать тепло от коллекторов, но нужно будет подумать над увязкой с автоматикой котлов.
-
Почему-то мне кажется, что вы подачу с обраткой от котла на бойлере перепутали. Или это задумка такая? Добавлено через 8 минут Хотя, вроде бы понял почему так.
-
Мне показалось, или вам 10 кубов ГВС пририсовали?
- 428 відповідей
-
- 1
-
-
- коммуналка
- отопление
-
(та ще 1)
Теги:
-
AlexDoc, я в ваших вопросах конкретики пока не вижу. На них давно есть ответы на массе ресурсов и в литературе производителей которая гуглится в формате pdf. Конкретика появляется тогда, когда появляется конкретная задача. В ТН с каскадным циклом можно получить воду на выходе до 80С без использования ТЭНа. Это "высокотемпературные" тепловые насосы. Такие ТН стоят дороже, и применять их имеет смысл тогда, когда хочется заменить электроктел или твердотопливник, т.е. высокотемпературный теплогенератор, но нет желания менять радиаторы или переделывать готовую систему отопления. Если дом строится с нуля, или затевается масштабная реконструкция, тогда можно применить "низкотемпературный" тепловой насос, с подачей до 55-60С. Нужно понимать, что при этом должны быть использованы соответствующие отопительные приборы - теплые полы/стены, низкотемпературные радиаторы, фанкойлы... Увеличить сезонный COP можно с помощью погодозависимого регулирования, инверторного управления компрессором, насосом и т.д. Не нужно весь сезон греть воду до 55-60 градусов, это нужно только в морозы. По поводу COP нужно помнить, что зависит он не только от температуры воды, но и от температуры наружного воздуха, если мы говорим от воздушном ТН, или от температуры "рассола" из зондов для геотермального ТН. Про ГВС выше уже ответили. Вариантов несколько: - увеличивать объем бойлера, - использовать бойлеры со скоростными теплообменниками, догревая воду ТЭНами. - использовать геликоллекторы - комбинируя вышеперчисленное Производство ГВС в межсезонье и летом с помощью ТН не проблема. ТН при этом работает только на бак ГВС, когда есть водоразбор. Есть специальные ТН предназначенные только для ГВС в круглогодичном режиме работы.