blacktigra

А в каком котле вы увидели датчик температуры обратки? Мне такой нужен.

Странно, я всегда считал что на изгиб как раз работает продольная арматура. Т.е. по вашему, если убрать нитки и оставить хомуты, то армопояс будет все так же успешно будет сопротивляться изгибу? Добавлено через 1 минуту Учитывается снеговая нагрузка.

А фирма из двух работников состояла?

Вы причину со следствием путаете. Если вы заплатили деньги фирме, то на фирму и звоните.

А можете объяснить, какую нагрузку в данном случае должны нести хомуты? Добавлено через 1 минуту Гайки надо было накрутить перед тем, как забивать. Добавлено через 1 минуту Желоб из ГБ водичкой хорошо пролейте, бетон медленнее высохнет.

.........................

Водный раствор этилового спирта дает нейтральную или чуть кислую реакцию. Проще соды добавить, больше пользы будет. Польза от водки может быть только в качестве антифриза, но влить ее в систему придется прилично. Есть более дешевые заменители.

Токовые клещи удобно одеть, в случае необходимости.

Посмотрите лучше что-то другое вместо булерьяна. Я своим очень не доволен после первого сезона использования.

Попытался разобраться в вопросе гальванической коррозии. Что выяснил, в тезисах. Гальваническая коррозия возникает между двумя металлами, находящимися друг от друга довольно далеко в ряду электрохимической активности металлов. Чем дальше металлы друг от друга в этом ряду, тем активнее протекает коррозия. Даже если металлы по напряженности находятся довольно близко друг к другу, то коррозия может протекать из-за большой разницы поверхности металлов. Например, если в системе есть большое количество труб из меди (катод) и небольшое количество черной стали (анод), то сталь будет активно корродировать. Диэлектрические прокладки между разными металлами не являются гарантией того, что коррозии не будет. Чем чище вода от солей, и чем ближе кислотность к нейтральному уровню, тем меньше шансов возникновения коррозии. Надеюсь, я ничего не напутал. Вот еще полезная статья с картинками. Т.е. бояться коррозии гребенок и полотенчика из нержавейки в моей системе не стоит.

На первых порах будет ППР, потом может быть заменю на медь, если разбогатею, и продолжу наполнять котельную всякими интересностями. Как написал troll_9000, земля будет на насосе, но насос будет в котелке, а между ними пластик... А еще полотенчик у меня тоже планируется из НЖ, он висит вдалеке от котельной и подключаться будет металлопластиковой трубой. В европах часто видел что полотенчики подключены к СВП, если труба из пластика. Пока в голове крутится прокинуть к полотенчику под штукатуркой землю от ближайшей розетки, но думается мне, что выравнивать потенциалы через землю не по феншую. Добавлено через 11 минут Протяну-ка я, наверное, вместе с трубой от полотенчика в котельную ПВ1 на 1,5 квадрата, и там его к ГЗШ подключу.

Они в Черкассах. Материал и работа включена в цену, я только эскиз отправил. Цены на сайте не актуальны, лучше уточнять.

Может пригодится кому. Нашел умельцев, сварили гребенку под заказ. Две штуки с тремя выходами под 1" НР и 3 выходами под 1/2" ВР обошлись в 1000 грн с учетом доставки. Соосность соблюдена, надеюсь скоро проверить в работе под давлением. Сайт - rodnoy-dom.com.ua/products/kollektor.

Наверное, для мауэрлата это не так принципиально, т.к. он одной плоскостью лежит на армопоясе, и его легче закрепить без зарезки. Если стыковать мауэрлат без зарезки, то нужно две шпильки рядом монолитить, чтобы концы не болтались. У меня сделано с зарезкой, скреплен шпилькой, лежит ближе к внутренней стороне стены. Мауэрлат 150х100. На фото место стыковки слева видно.

Через пускатель развяжите.

Это именно тот вопрос, который нужно освещать на форуме.

Сергей, а обратный клапан после сетчатого фильтра выполняет просто дублирующую функцию? В приямке вроде должен быть основной.

О его продукции нет никакой информации, кроме фото с сайта. А судить только по этой информации я не могу. Пока кроме цены ничего примечательного я не увидел.

Грунтовой же, тепловой насос.

Если вы за нее столько заплатили тогда, это не значит что она столько стоит сейчас. Под зонды бурят без обсадной трубы, там не нужен приямок и т.д. Поэтому получается значительно дешевле, чем под воду. Бурением скважин я не занимаюсь.

Смыл однозначно есть. Но ГТН мощностью меньше 10 кВт я почти не встречал, чаще это смоделки. Если уж задумываться о бивалентной системе, то лучше смотреть в сторону ТН воздух-вода. Он будет дешевле, и нет забот с бурением скважин. Считается, что метр скважины дает 40-50 Вт тепла. Отнимаете потребляемую мощность компрессора от производительности ТН и получаете примерный метраж зондов. Там есть нюансы, но для примерного расчета сойдет. Тампонировать надо обязательно. Это улучшит теплообмен трубы с грунтом, и не будет перетока верховодки в водоносные слои. Лучше чтобы скважины бурили специалисты. У нас на форуме есть пару человек, которые профессионально этим занимаются. Они вам и подскажут как сделать правильно. Да. Для такого случая крайне рекомендуется буферная емкость.

Это вы слишком много телевизор смотрите, наверное.

Концы где купить есть, но мне продадут то, что я попрошу. А если я просто попрошу продать "приличный кран", то мне продадут то, что выгоднее им.

Для дома с теплопотерями 10-12 кВт нужно примерно 150-200 метров скважин, в зависимости от обводненности грунта. Можно пробурить 4х50, или 3х70 метров, разницы в цене бурения при такой глубине почти нет. Расстояние между скважинами желательно не менее 5-6 метров. Лучше побольше. Ну и место для буровой установки. Есть умельцы, которые колхозят ТН, которые работают напрямую с водой из скважины, но тут есть нюансы. Неинверторный тепловой насос европейского производителя на такую теплопроизводительность обойдется примерно в 4000 евро.

Я с весами ходить вряд-ли буду. А какие бренды относятся к тяжелой весовой категории?