blacktigra

Сбивается. См. инструкцию по эксплуатации, раздел настройки таймеров, там внизу примечания есть.

Аналогично. Если пропало питание, то при его возобновлении кондиционер не знает точное время, пока вы ему не скажете об этом с пульта. Сам по себе пульт с кондиционером не общается. По крайней мере я не знаю о таких системах.

Компрессору в инверторном блоке сильный мороз не страшен, при условии что все в порядке с автоматикой, теплообменники чистые и нет утечки. Основная проблема при работе длительное время на тепло в сильные морозы - скопление льда в поддоне наружного блока, из-за чего может пострадать крыльчатка, или сам двигатель вентилятора. Если блок включается только на час в сутки то по идее льда много быть не должно. Желательно регулярно осматривать блок на предмет забитых дренажных отверстий в поддоне. Помогает установка гибкого нагревателя, и еще желательно ставить наружный блок в месте где нет воздействия ветра, иначе возможны проблемы с оттайкой. Добавлено через 1 минуту Недельный таймер не прекращается после первой недели. Он называется недельный, потому что можно задать индивидуальное расписание для каждого дня недели, при условии что не будет пропадать питание.

Кондиционер запустится, лишь бы снегом крыльчатку вентилятора не замело. Если там есть интернет, подумайте чтобы поставить онлайн-контроллер для подобных случаев. А как это он работает на обогрев в ночное время включаясь в 6 утра и выключаясь через час?

Под оригинальным проектом я имел ввиду проект Sezamek от бюро Archetyp. archetyp.pl/projekt/sezamek/ На их визуализации прогонов нет, но есть коньковая балка и затяжки. У вас другая планировка, опереть коньковую балку почти не на что.

Вот ссылка, там проверяли какой вес выдержит разный крепеж в гипсокартоне. В табличке указан вес при котором крепеж вырвало из листа, в примечании сказано, что деформация гипса происходила при весе на 13 кг меньше предельной нагрузки. 1 фунт(lb) = 450гр.

Соединительным патрубком www.viega.ru/katalog/ru_RU/V4_Otwody_dlja_unitasow_i_pissssuarow/Otwody_i_truby/Ssojedinitjeljnyj_patrubok_2/17315.html

Да ради бога. Может кто-то захочет поспорить, но я не буду.

Насосов больше чем один, и работать они будут одновременно. Насосы будут с плавной регулировкой производительности. По идее сопротивление коллектора и гидрострелки для того и делается очень малым, чтобы насосы не влияли друг на друга.

В оригинальном проекте прогонов скорее всего нет. Наверняка там мощняцкий армопояс, который воспринимает усилие от распора. Вот фотка реализации похожего проекта с Z500. В месте пересечения прогонами вент-каналов можно сделать закладную из швеллера, и положить прогон на нее.

ГБ легкий и очень звонкий. И закрепить на нем что-то тяжелее картины задача не из простых. Если есть возможность, лучше выбирать для перегородок материал помассивнее.

А вот такой у меня глупый вопрос. Для чего ставят обратные клапаны после насосов группы ТП/радиаторов на гребенках после гидрострелки? Сломал голову, но не могу найти объяснения для их присутствия.

Да, об этом тоже думал. Верхняя сторона доски покрыта слоем пыли от газобетона, цемента, и пр. стройматериалов.

Шаг балок примерно 550-600 мм, где-то чуть больше где-то чуть меньше. Балки 100х200. Часть доски снята, часть еще лежит на балках - примерно 50/50. По балкам буду пускать лаги из бруса 50х50 с шагом 500 мм и поднимать их на подкладках из того же бруса. Цель - выровнять плоскость и поднять уровень пола чтобы добавить еще 10 см утеплителя в перекрытие. Балки действительно не очень ровно лежат. Ну а сверху по лагам уже доску или фанеру. Фанеру планировал в два слоя по 10-12 мм.

Гнатовка. Могу в Киеве отдать в районе Берестейки.

Ап. Заберите, а то место занимает. Торгуемо.

На забор она не подойдет, там остались дырки от шурупов. Доску все равно нужно снимать, т.к. нужно выравнивать плоскость. Проще это делать по лагам.

Что имеется ввиду?

Хочу собрать дымоход максимально простой конфигурации, чтобы обойтись без тройника, лейки и ревизии. Конденсат, деготь и сажа при чистке будут опускаться в топку. Собрать весь дымоход по конденсату не сложно, но узкое место это подключение дымохода к печке - на какую ни посмотрю они одеваются по дыму. В качестве защиты от осадков можно можно было бы одеть зонт, хоть тут и все на них плюются, но от дегтя он не спасет, и капать с него на крышу будет. Посоветуйте простой и элегантный вариант. Хочется в итоге получить что-то вроде этого: Вместо ревизии думаю использовать такое колено:

Я хочу стелить или доску или фанеру. Против ОСБ ничего не имею, но душа к нему не лежит. Опыта работы с циклевальной машиной у меня еще меньше чем с рейсмусом, т.е. никакого. Зазевался на минуту, и он уже на первом этаже. :D Шучу. Доска снята и лежит в штабеле.

Скорее всего там элемент Пельте. Не думаю что это то, что вы бы хотели сейчас услышать, но простое проветривание было бы в несколько раз эффективнее.

А какая у него потребляемая мощность? Крайне мало конденсата за такой промежуток времени.

Всем привет. Ломаю голову над мансардой, на которой уже нужно делать более менее чистовой пол. Ищу наиболее рациональное решение как поступить в моем случае, прошу помощи коллективного разума. Сейчас пол на мансарде застелен обрезной доской, 30 мм. Она была и под дождем и под солнцем, выполняла роль чернового настила во время стройки, так что она не мягко говоря не ровная, но и не горбыль, плюс остались отверстия от шурупов. Вижу два варианта. 1-й - самый простой - купить фанеру и застелить пол под дальнейшее покрытие чем-то там. Но куда-то надо девать доску, а ее там как бы и не мало. Можно попробовать продать, но состояние у нее не сильно товарное. На опалубку разве что, или на обрешетку на кровлю. Цена за куб обрезной доски сейчас примерно 2800 грн. Объем всей доски примерно 4-4,5 куба длиной в среднем по 3-4,5 метра. Не думаю что удастся продать ее по такой цене, по этому считаем что дисконт будет порядка 40-50%, итого удастся выручить примерно 5000-6000 грн. Это примерно половина требуемой суммы для покупки фанеры на одну половину мансарды. При этом фанеру нужно затаскивать наверх, а доску спускать. Плюсы: быстро, и ровное перекрытие в итоге. Минусы: фанера недешевая, морока с продажей доски, спуском ее вниз и подъемом фанеры. 2-й - чуть геморройнее. Есть мысль купить рейсмус и откалибровать доску. Цена покупки не китайского рейсмуса начального уровня примерно сопоставима с ценой покупки фанеры на одну половину мансарды - 10-12 тыс. Единственное что останавливает - не уверен что только с помощью рейсмуса удастся выровнять доску, может сперва придется ее фугануть. Опыта подобной работы нет, не хочется купить рейсмус и поставить его в кладовку. Хотя по идее потом он еще в хозяйстве пригодится: в планах забор, пергола, беседка, и т.д. Но покупать его просто с мыслью что "а вот когда нибудь я как начну строгать" не хочется. Плюс - использую доску имеющуюся в наличии, "бонусом" получаю рейсмус. Минус - плохо предсказуемый результат по ровноте доски. Может кто еще что-то посоветует? П.С. Деревянное перекрытие в итоге оказалось не таким дешевым как я думал изначально.

Что-то не пойму как выходить на этот балкон.