MSVUA

Согласен-жесткая коробочка подпирающая фронтоны.Единственно,только пока не могу представить,как конструктивно жестко соединить фронтон со стропилкой. А вот здесь хотелось бы более подробных разъяснений.И как это решается практически и т.д.

Оно то так,но: 1.Стена на которой фронтон-самонесущая(т.е. имеем вес стена+фронтон).Ни нагрузка от перекрытия,ни от крыши на нее не передаются. 2.По поводу отделки.Или полностью штукатурка от цоколя до конька,или навесной фасад. Так что,может и возможен такой вариант.

А как бы лучше "заставить фронтон не играть". А может возвести фронтон не из газобетона.Ну предположим по каркасной технологии или из кирпича. Думаю это возможно.

С одной стороны-да.Но если посмотреть вокруг,то можно увидеть массу других дизайнов на любителя.Да и в моем случае дом в основном будет просматриваться со стороны ската . Вот это и является основным для меня по нескольким причинам. Вообще-то полностью эксплуатируемым планируется только первый этаж.Мансарда скажем так,резервная площадь и кладовая. Поэтому как бы и нет надобности поднимать стены мансарды и усложнять конструктив стен.

Тот же вариант.Дом из газобетона+деревянное перекрытие.Но задача в первую очередь разгрузить (за счет меньшей массы)фундамент и газобетонные стены. А еще рассматривается такой вариант мансарды без поднятия стен мансардного этажа.Ну скажем как у дома на фото.

Очень ценная(во всяком случае для меня) информация.При такой конструкции получается не нужны дополнительные балки потолка? Вот эти балки перекрытия?

Именно такой конструктив и планируется. А какие у Вас пролеты? Пол вибрирует при ходьбе? В моем случае пролеты 3 и4 метра.

Прошу объяснить,как построить правильное деревянное перекрытие между первым и мансардным этажами. Интересует в первую очередь : 1.жесткость (отсутствие сильной вибрации при ходьбе по мансарде), 2.ну и по возможности звукоизоляция.

Извините,что не по теме.Смотрю высота цокольного помещения 2,45.Может Вы планируете разместить котельную в цокольном этаже (хотя может и потом захотите).На Вашем месте чистую высоту в цоколе делал бы 2,50 (2,55).Не будет гиммороя с газовщиками, ну и про окошко нужных размеров не забывайте. Просто потом будет АБЫДНО ,что не хватает 5см высоты.

В этом моменте понятно. Но. Как устроить каркасную стену так ,что-бы она по наруже была в одной плоскости с газобетонной стеной (если возможно).Ведь армопояс конструктивно располагается с внутренней стороны стены. Интересно было-бы узнать как добиваются этой устойчивости в каркасном доме.Или еще лучше,на примере мансарды,со стеной высотой 1,2м. А какие есть еще нюансы???

Интересует такая схема. Стены первого этажа газобетон,армопояс,деревянное перекрытие,каркасная мансарда,крыша. Если со стеной и армопоясом все понятно,то начиная от деревянного перекрытия возникают вопросы. Как все далее стыкуется армопояс --> перекрытие --> каркас при условии,что газобетонная стена первого этажа 400мм.

В очередной раз по поводу толщины перекрытия. Вот цитатка с другого форума. Re: Конструирование и изготовление монолитного перекрытия Вы также можете рассчитать плиту с тем же пролетом толщиной 5 см и она тоже пройдет, ну армирования побольше будет Только можно ли так делать? Нет. именно прогиб является в этих случаях лимитирующим. Расчет по прогибу не очень сложен, однако, я уже сказал, что не надо мудрить: надо принимать для контурно опертых плит толщину всегда не менее, чем 1: 30 пролета, лучше 1:25 это при пролете 5.8 будет для 1:30 - 19см плита, и не надо пытаться сделать ее тоньше, если конечно у Вас нет образования по строительной механике и сопротивлению материалов. И если даже есть - тоже не надо . По поводу бетона. На перекрытие от М300. Но есть опасность,что реально марка может быть ниже.Ну к примеру водички подлили,плохо уложили,не провибрировали или на заводе немножко не тот бетон приготовили.Так что есть смысл изначально заказывать от М350(это мое мнение). Успехов!!!

Страничка из книги Яковлев Р. Н. НОВЫЕ МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТЕХНОЛОГИЯ "ТИСЭ"

Немного информации.

По стенам нужно добавить вес кладочного раствора. А армо-пояса будут?

Хоть вопрос и не мне,позвольте высказать свое мнение. Такая конструкция будет достаточно дешевой,простой в исполнении,к тому-же получаем пространственно жесткий и утепленный фундамент.Только не экономьте на арматуре. Вы хотите попробовать сразу все.Возведение опалубки и раскладку блоков краном.Гиморойно и затратно.Попадете в намного лишние денюшки на опалубку,кран,больший объем бетона и оплату строителям.%) Загляните сюда.Тут хороший пример.

А такой еще вопрос. У Вас внутренние несущие стены будут?Под них ведь тоже нужен фундамент.

Да хомут в математике большой,но хорошо что хоть в большую сторону.Был бы непроизвольный запас. Цитата Вес строительных конструкций: фундамент + цоколь 42м.* 0,4шир.* 2,5выс * 2.5тон. (плотность железобетона) = 265 т. Реальная площадь опирания коробки 12*9 при ширине опорной подушки 0,4м будет 40,4 * 0,4=16,16 или 161100см2 Цитата Фундамент ленточный, ширина 0,4м., на глубину промерзания 1,80, + 70 цоколь ИТОГО: 2,5 метра, длина ленты под домом 42 метра, без учёта ленты под навес гаража и ленты фундамента крылец. Ширина опорной подушки фундамента 0,4 метра, итого площадь опирания 42*0,4=16,8 или 168 000 см2.

А я и не сравниваю стяжку-"плиту" с нормальной армированной плитой.Вместо стяжки-"плиты" лучше нормальный пол по грунту.Это мое мнение. Один знакомый прораб-монолитчик и рекомендовал в свое время такую конструкцию аргументируя ее тем,что 1.Проще армировка этой плиты и она дешевле монолитной фундаментной плиты. По этому пункту вопрос.В чем проще?В чем дешевле? 2.Такая конструкция (плита с ребрами жесткости вниз) намного надежнее чем ленточный фундамент+пол по грунту.Т.Е. если лента гдето и просядет под плитой,то плита компенсирует эту просадку. Так ли это?Верно ли>>плита с ребрами вниз надежнее ленточного фундамента? Пы.Сы.Задаю эти вопросы,так как не знаю 100% правильный ответ. Просветите пожалуйста НЕЗНАЙКУ:D. Именно такая работа и нужна .

Если можно,объясните преимущество такой конструкции.Как будут вместе работать монолитная лента+армированная плита сверху?

Вообще-то там три варианта. Какой из вариантов имел ввиду vitan не знаю. P.S. ИМХО второй вариант будет самым экономичным.

А вот с качеством пенобетона можно попасть в большую Ж . Все-же автоклавный газобетон намного лучше и надежнее. ПЫ.СЫ. Странно: боитесь паропроницаемости газобетона,но не боитесь попасть на некачественный кустарный пенобетон.

А что за котел? Может буржуйка?

Вам откажут в монтаже проводов на существующие опоры.У нас к примеру меняли столбы (ставили более высокие).Правда и тянули по улице новую линию 10Квольт для второго КТП. Попробуйте еще узнать возможность прокладки кабеля в земле(сейчас и 10Квольт без проблем "закапывают" в котеджных городках).Скорее так будет дешевле и менее гиморойно.Ищите организацию которая все сделает "под ключ" или ищите прямой выход на начальство РЕС (тогда проще решаются неразрешаемые вопросы) . Полностью подтверждаю написанное Optimalist. В "советское" время работал электриком (с допуском "до и свыше 1000 вольт" к работам).Не по наслышке знаю о многих "нюансах" энергосистемы.И на,даже самые малейшие,нарушения энергетики не пойдут-дорогими могут быть их последствия. Еще раз хочу высказать свое мнение->>рассматривайте вопрос подключения кабелем<<. А вот немного фоток по данной теме.Фотографировал радугу,а как оказалось еще и столбы.

Что-то совсем неправильная последовательность этапов. Правильнее будет: 1.Песок 20см-потрамбовать. 2.Нижний армированный пояс. 3.Буто-бетон. 4.Верхний армированный пояс. Только вот с перепадом высоты (в 1 метр) не понятно,что Вы собираетесь делать.