Volt-Amper

Конечно же нет! Я беден, как церковная мышь "крутой" автомат у меня - только "вводный"... а так, в щитке, относительно неплохое из ширпотреба. Но золото от железа я отличаю.

Я нигде не писал, что "бюджетный" = "ненормальный". А der gut автоматический выключатель, стоит от 10-15$ за полюс.

Прошу прощения, за ABB не скажу, я давно "помахал ручкой" этому бренду. Думаю кто-то еще на форуме вам подскажет лучше... Из недорогих аппаратов, с которыми работаю, советую: EATON/Moeller ETI General Electric "Серьезные автоматы", дорогие, не буду советовать. УЗО я бы поставил: общее (хотя общее УЗО - момент неоднозначный) электромех. АС, 0,03А. Санузел/детская - электромех. А, 0,01А. Добавлено через 4 минуты ~ По 4$ за полюс.:D

max-nik, от застройщика вам досталась "эротика" made in China, с единственным плюсом в том, что диф.авт, есть почти на каждой группе. Вы же планируете перейти уже к "легкому порно" из "разносолов" КИПиА... Серия "Изи9", не так уж намного лучше этих "китайцев", как и бюджетные "Хагеры". На мой взгляд - что так, что эдак и если вы оставите в схеме, кое-что из "щитка застройщика" - общий "фен-шуй" нарушен не будет.:D IMHO.

Вы наверное имеете ввиду КЛЛ (Компактные Люм. Лампы). Если АВ "стандартные":) на 10А, то и "В" и "С" хорошо будет. А если In выключателей, подобран "впритирочку" к нагрузке, то лучше "С". Даже в обычной лампе накаливания - высокий "пусковой" ток, т.к. сопротивление "холодного" тела накала - значительно меньше его рабочего, "горячего" сопротивления.

max-nik, "Одескабель", ГОСТ.

В низковольтной аппаратуре - все, что не большой, тяжелый, габаритный дифференциальный трансформатор, типа "старых немцев"... - все ненадежно, imho. Добавлено через 11 минут На ЛЛ, если со стартерами-дросселями, то "С" класс, ампераж небольшой, например 4-6,3А. На розетки (где калорифер) - "В" класс, 13-16А. Диф.автоматы "В" класса есть, но далеко не у всех продавцов. На розетки (с двигателями) лучше тоже "С". Вводный "В". Спасет ли диф. если "замкнет" калорифер? Смотря куда "замкнет"... если на "корпус-землю", то спасет диф.реле и диф.авт. Если на "нейтраль", то вероятно реле не спасет, а диф.авт спасет.

Рекомендуется, с рабочим током на 1-2 номинала, выше номинала "вводного автомата", если УЗО типа диф.реле. Но и без общего УЗО можно обойтись. У вас не предусматривается никакого защитного заземления вообще? Лучше конечно предусмотреть групповые диф.реле/диф.автоматы там, где от них реально будет толк. Но можно и одно общее. А можно и не ставить вообще. Сказал кто..?;) Можно конечно и так. Но можно и по другому. Например: на розетки 10А, а на свет 16А. Зависит от ваших нагрузок и кабеля. 2,5мм.кв - может 25А пропустить. Розетка 16А не может, да. А две розетки - вполне. Освещение: та же ситуация - сколько у вас ламп и какой мощности? Проводочки питания светильников, не всегда 1,5мм.кв. Есть много номиналов АВ. Это не просто так. Я так понимаю, про "В-С классы" "автоматов" вы тоже уже знаете... Добавлено через 7 минут Конечно. А что именно вас интересует? Мое мнение об IEK отрицательное, но просто потому, что он меня подводил не раз. У многих работает нормально, говорят... "Вундервафля" по ссылке - очень похоже, что электронное устройство, со своими минусами. Не дорого, да.

acea - это хорошо! Модернизация электроустановки - это очень хорошо.:D

Знаете, от-эта последнее дело, чем я хотел бы заняться... Плавали, знаем... Мне как-то ближе и роднее концепция: в своей стране - жечь свои углеводороды и пользоваться электроэнергией своих АЭС.

Была когда-то такая тема... Началась тотальная газификация сел. Селянам кричали: - Отказывайтесь от дров и угля! Переходите на природный газ! - Дешево. Удобно. Экологично. ...И все "повелись". Поразбирали свои печи да грубки, провели трубы, закупили газовое оборудование и пользовались благами цивилизации - было им счастье... Многие заработали свои биллионы. То был "век золотой":D Серебрянный, бронзовый века упускаем, переходим к железному: - Отказывайтесь от газа! Переходите на (нужное подставить) и прочую "альтернативную" лабуду! - Это модно, стильно, шикарно. - Сохрани ресурсы планеты! Береги экологию! Не корми Московских оккупантов! Заощаджуй ГРОШI. При тусклом свете, без проветривания - отапливай дом ночью! Используй двухтарифный счетчик. Это современно. По-Европейски. КПД 99% - ПОКРАЩЕННЯ ВСЕ СЬОГОДНI. 100% гарантии, что в этот раз мы вас не ... обманем:D И т.д... Наивность и умение филигранно и многократно входить в близкий контакт, с садовым инвентарем, иногда удивляет.

Не знаю джентльмены, но для меня, тема титек артикулов "Хагера" - не раскрыта. Есть Hager CD240J Есть Hager CD240D - судя по всему, абсолютно аналогичное устройство. А есть и такой Hager CD240D - за этот, "бюргеры" просят трохы больше денег, корпус и масса аппарата отличаются.:D

А "начинка" - О ЧУДО! - та же самая. Hager-Клаус прямо...

Не хотелось бы, коллега, такой печальной участи для форумов... Хороший формат. Ведь радио же - выжило:D как-то..? to Сергей 31: А так хотелось "тест-драйв" нового раздела провести...

Попробовал создать тему с вопросом о ГВС, в разделе консультаций - пока что не получилось... Остался недоволен сервисом. Жду.

Здравствуйте уважаемые консультанты. Установлен двухконтурный котел Ferroli DOMIproject C24. По отоплению, с ним проблем не возникает особых, а вот по контуру ГВС есть нюанс: Существенные, как для меня, (10-12С°) перепады температуры во время выработки горячей воды. И летом и зимой. Давление холодной воды в диапазоне ~ 2,7-3,5 бар (насосная станция), редуктора нет. Изменил значение параметра А-6, на плате Honeywell DBM01, с "0" на "1". Пробовал уменьшать Δ давления холодной воды. Не помогло. Забавно то, что ранее, для нагрева воды, использовался газовый проточный JUNKERS miniMaxx WR 13-2P и некомфортные "перепады" температуры воды совсем отсутствовали. Подскажите пожалуйста, где все-таки собака зарыта искать источник проблемы? В каком направлении? Спасибо за ответы.

Мой коллега, возможно немного "погарячкував", с таким предложением;).

Я не настолько древний... "Kopp" серия "Paris". 2014 год.

andrey_ka, если "ни так ни сяк" и вообще никак не горит, то да, пожалуй нужно разобрать. И проверить, может вообще не на тех клеммах подсветка подключена.

Если хотите с электроотоплением, то где-то 15-16кВт оптимально. Если без электрокотла и стандартное электропотребление у Вас в семье, то 7-8кВт хватит. Стандартно могут и 1,5кВт предложить. От ваших РЭС зависит. Ограничение обычно, 50кВт.

Что за выключатели, укажите модель? - Их очень много. "Не работает" на обоих, или только на одном выключателе? В любых комбинацих вкл/выкл? Если выключатель с подсветкой (обычный диод с сопротивлением), то одно, а если с индикацией, то нужен "N". При условном откл. - светильник не горит, отсутствует замкнутая цепь для прохождения тока. При переводе первого выключателя в положение вкл. - появляется замкнутая цепь - лампочка будет светиться, а если второй выключатель задействовать, она погаснет. При "нерабочем" положении выключателя, ток должен протекать через диод с сопротивлением. - Можете проверить, протекает ли. А с LED лампами, некоторая подсветка вообще может "обломаться" работать:D всякое бывает.

andrey_ka, вы серьезно, Сэр, считаете вопрос в таком виде, поставленным верно? Попробуем погадаем: не подали, или неправильно подали (вероятно) питание на подсветку. Может, подсветка требует "N" полюса, а может лампочка неисправна (маловероятно).

Проголосовал за "другая".:D Заказчикам конечно-же устанавливаю фурнитуру, что их душе и интерьеру угодно, с учетом бюджета. А для оборудования своего дома, предпочел розетки/выключатели: "Kopp" (ФРГ) и "Bylectrica" (Беларусь).

Smily, про оконный ПВХ профиль - это уже злостный "оффтоп" - модератор нас живьем съест!:D Вот тут уже на сцену выходит ваш таинственный, инсайдерский УФ-светостабилизатор и исполняет главную роль. (черные окна - это был бы АДЪ) В изоляции же кабеля, из-за черного цвета, эта роль не так в глаза бросается. В добавок, 1) изоляции кабеля еще нужно гореть и выделять дым. 2) изоляции нужно напряжение не "пропускать", однако... И все-же: разве Вам, не встречались 15-летние окна, пожелтевшие и хрупкие? А это ведь "экструдер", а не простая ПВХ изоляция... Окна, они ведь твердые и прямоугольные, а изоляция кабеля - мягкая и круглая. Очевидна же разница, нет?

Вы клеммы/контакты аппаратов изучите, может там и лучше без наконечников будет. Цельнотянутую Cu жилу 16-25мм.кв, ее ж еще поискать надо... А про "гнуть", вы не переживайте - это все, вполне под силу смертному... и 70мм.кв и 95:D. Главное - хороший контакт!