Пролин

Это реально. Если удельные теплопотери будут составлять для, например, киевского региона 42,6 Вт/м2, общие 11,5кВт, - то расход газа за сезон на отопление будет 2,5 тыс.м3. Попросите специалистов по отоплению посчитать теплопотери. Система отопления должна их покрывать.

Можете попробовать примотать датчик алюминиевои лентои и потом теплоизолциеи к любом металлическому, латунному изделию, арматуре.

На мой взгляд - будет на границе перлит-кирпич. Требуемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в ограждающих конструкциях за период с отрицательными температурами наружного воздуха не обеспечивается.

Вам murava уже говорил о несоответствии температуры теплоносителя и выбранного материала труб. Попросите тех, кто Вам запроектировал применение ППР с теплоносителем 85/65 пересчитать распределительную систему под теплоноситель, например, 70/50С и сделайте ее в штабированном ППР.

Просчитал, исходя из допущения, что площадь подполья 80 м2 и перекрытие над ним не утеплено.

На мой взгляд без утепления в подполье будет около 3-4С при минус 22С наружного воздуха. С 15 см керамзита - около 10С. Сделайте с керамзитом.

Возможно Вам бы подошел вариант утепления цоколя, фундамента, отмостки по периметру дома. Это привело бы к ограничению промерзания грунта под полом.

На мой взгляд - крепите утепление на потолке подвала. При 5 см пенополистирола и температуре подвала 8С теплоноситель 50С труба 16, шаг 0,2 будет уходить в подвал около 7 Вт/м2 и около 100 Вт/м2 вверх. При 0С в подвале - будет уходить около 9 Вт/м2. Без утепления по полу 2-го этажа в первый этаж будет передаваться около 30 Вт/м2. Рекомендую применить в полу 2-го этажа слой теплоизоляции, например, 3 см.

Например, KAN-therm www.kan.net.ua

ППС от систем теплых полов разных производителей имеет обычно наклеенную пэ пленку с разметкой для укладки труб. Она выполняет функцию защиты теплоизоляции. Для перекрытий, которые могут отсыревать снизу можно использовать пэ пленку расположив ее под слоем теплоизоляции. Для крепления труб проще использовать стандартные гарпуны, втыкаемые в ППС. На мой взгляд.

На мой взгляд теплопотери занижены. В частности по ванной 1 этажа 882 Вт против 454 по представленному Вами расчету. По спальне 1 этажа 1354 Вт против 1060Вт. Вызывает сомнение коэффициент теплопередачи окон 1,4 Вт/м2С. Какие у Вас окна?

На мой взгляд положите под 3см ППС для теплого пола еще 3 см ППС. Пирог будет в районе 12 см. В зоне лоджии теплый пол с теплоносителем 50С трубой 16х2 с шагом 0,1 и ламинатом 0,07 сверху будет отдавать около 60 Вт/м2. При этом 18 Вт/м2 будет уходить через плиту. Для сравнения через 1м2 кладки из силикатного кирпича толщиной 25см будет уходить около 95 Вт. Пленку пэ можно положить под теплоизолятор. Можно отказаться от металлической сетки - нагрузок на пол особых не предвидится.

Думаю, что работать будет. Необходимо добавить автоматический воздуховыпускной клапан в верхней точке трубопроводов и обратить внимание на теплопотери трубопроводов в зоне чердака - если он не теплоизолирован.

На мой взгляд, если разместить трубы теплого пола в середине полистиролбетонной плиты, будут увеличены теплопотери в землю и уменьшена теплоотдача от такого теплого пола. Вряд ли это дешевое в эксплуатационном смысле решение.

Твердотопливный котел, тепловой насос воздух-вода совместно работающие на буферную емкость можно оценить в 11700 евро. Распределительная система на теплых полах 170 м2 - около 5000 евро. Установленная эл.мощность - 5кВт.

Если теплопотери не превышают 100 Вт/м2, то Вы можете реализовать распределительную систему отопления только через теплый пол с теплоносителем 50С. С шагом 0,2 на 16 трубе теплоотдача находится в районе 100 Вт/м2. Кстати, в приведенной смете на 110м2 теплого пола просят 1,5км трубы. Думаю, что с избытком будет достаточно и половины.

Термическое сопротивление Вашей стены не дотягивает до 2 м2С/Вт. Это не лучший показатель и при постоянном проживании в таком доме Вы бы тратили за год на покрытие теплопотерь через 1 м2 такой стены около 5м3 газа. Но с учетом сезонного проживания думаю, что делать с этой стеной ничего не надо. А теплые штукатурки ничего существенно не изменят. У Вас нормально организованы с точки зрения теплопотерь другие ограждающие конструкции.

Температура поверхности теплого пола не превышает 30С. Это на 6С ниже чем температура нашего тела. При таких температурах невозможно пожарить пыль. Если не подавать в теплый пол 90С теплоноситель не ограниченный смесительной установкой - этот миф вряд ли можно подтвердить. А вот на радиаторах этот эффект спаленной пыли получить можно.

Насколько я понял речь идет о нескольких незаконченных площадках отображенных на фото в первом сообщении. Краевая лента должна быть по периметру плиты теплого пола. На первом фото она там есть вдоль стен. На вопрос - нужно ли ставить краевую ленту с третьей стороны этого сегмента граничащей с основной плитой теплого пола, - я отвечаю "не надо".

Если понимать под "основной" стяжкой стяжку теплого пола сделанную машинным способом, о чем Вы писали в начале, - то не надо.

На мой взгляд необходимо сделать отдельную петлю с отдельным циркуляционным насосом на систему старого дома. Радиаторы нового дома подключить на две ветки , справа и слева от котла.

На мой взгляд все у Вас получится - и ракушка и теплый пол. По моим прикидкам при неотапливаемом гараже и остекленной неотапливаемой веранде, - теплопотери 1 этажа можно оценить в 65Вт/м2, которые спокойно покрываются теплыми полами. При не остекленной веранде - увеличатся до 79 Вт/м2 и тоже покрываются теплыми полами. Здесь подойдет любой котел и полиэтиленовые или металлополимерные трубы.

Скорее всего надо посмотреть этот третий тупиковый радиатор. Если не было протока через замкнутый контур вместо батареи, - там видимо и проблемы - в трубах, фитингах.

При 42 м2 окон - 15562 Вт, в т.ч. на вентиляцию 4967 Вт или 46,3Вт/м2.

По моим расчетам при площади окон 76 м2 и высоте потолков 2.8 м теплопотери составляют 18274 Вт, в том числе на вентиляцию: 4967 Вт. 54,4 Вт/м2.