Пролин

Возможно Вам будет лучше не слушать тех, кто говорит, что не хватит ТП, а посчитать теплопотери и параметры теплого пола. И если действительно ТП не хватит при лютых морозах,- увеличить площадь за счет стен.

Поток тепла в стену Вам видимо не нужен. Нужен в сторону помещения. 4мм слой воздуха внутри пешеля конечно снижает теплоотдачу трубы. Но вы ставили задачу "чтобы штукатурка сверху не трескалась" при построении системы оригинальным методом штрабления. Если говорить о теплоотдаче - нужно смотреть весь пирог стены, какой в ней слой теплоизоляции. Если сделать штрабу с шагом 10 см в стене в один кирпич с наружной теплоизоляцией в 10 см,например, пенополистирола и прикрыть пешель 20 с 16 трубой внутри,например, 1 см штукатурки - можно получить порядка 80 Вт/м2. Не знаю - сколько вам нужно. Как по мне лучше не штрабиться, а монтировать трубы на внутренней поверхности стены. Инструкцию выложил B.S.V.

В рекомендациях, например, КАН указывается минимум 3 см над трубой при непосредственном бетонировании трубопровода. В Вашем нестандартном варианте имеет смысл использовать пешель (гофрированную защитную трубу) обычно использующуюся для компенсации термических удлинений внутренней полимерной трубы.

Думаю, что пыль в санузлах собирается по причине оснащения их вытяжными системами вентиляции. Конвективное движение пыли в воздухе организованное радиаторами мне представляется не лучшим вариантом.

17 м2 теплого пола может быть реализовано, например, одной петлей с блоком RTL. Параметры теплого пола определяются теплопотерями помещений, в которых он используется.

Использовать теплые полы на открытом козырьке-балконе на мой взгляд не имеет смысла.

На мой взгляд утепление со всех сторон в данном случае бессмысленно. Плита с меньшей скоростью, но все равно промерзнет до уровня наружных температур. Важно ее сопряжение со зданием. Нужно предусмотреть в этой зоне отопительный прибор, например, теплый пол для компенсации воздействия этого мостика холода.

Я бы рекомендовал убрать воздушную прослойку. Будет вполне нормальная конструкция.

Шаровыми лучше не регулировать. Дюймовый вентиль спросите, например, в Ромстале.

Для того, чтобы определить теплопотери кухни нужно описать ее ограждающие конструкции. Часть информации Вы выложили. Покажите план с размерами, ориентацию по сторонам света, описание наружной и внутренней стены в формате: материал и его толщина, с какими помещениями контактирует, высота потолка, площадь каждого окна, перекрытие над кухней, внутренние температуры в кухне и смежных помещениях, которые необходимо поддерживать. Укажите толщину черновой и чистовой стяжки, а также место нахождения дома.

Это скорее всего PERT/Al/PEHD, имеет две модификации в 16*2, отличающиеся толщиной алюминия. К Вам в пол пойдет.

Рассмотрите вариант минваты или пенофол, фольгой внутрь.

Для этого используются специальные кронштейны, опирающиеся на проволоку сетки. Проволокой-вязалкой соединяют обычно соседние сетки.

80Вт/м2 это не мало. Но нужно определить реальные теплопотери ваших комнат, в которых будет размещаться теплый пол при определенном пироге этого пола и определенной температуре под и над пирогом.

Плоскость возможной конденсации находится на границе пенопласта и третьего слоя, например, штукатурки. Сопротивление паропроницанию стены от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации превышает требуемое сопротивление паропроницанию как из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации, так и из условия ограничения влаги в стене за период с отрицательными температурами наружного воздуха. На внутренней поверхности такой стены в обычных условиях отопительного сезона условий для возникновения конденсации влаги не создается (нормальная влажность, 20С внутри, -22С наружный воздух). Они будут созданы при повышении относительной влажности внутреннего воздуха до 85%.

Термическое сопротивление в районе 2, не много. Но и площадь не большая. Как по мне - вполне рабочий вариант.

Для теплого пола выполненого с натуральным линолеумом, например, 2мм трубой 16х2 с шагом 0,15м с теплоносителем 45/35С будет обеспечиваться 80 Вт/м2. Это я скопировал с одного из своих сообщений. Многое зависит от теплопотерь и пирога пола.

На мой взгляд место и параметры второго источника должны определять разработчики теплонасосной установки. Именно контроллер теплового насоса должен управлять газовым котлом. Важно и место включения - до 3хходового клапана ГВС или после него - будет участвовать котел в подготовке горячей воды или будет заниматься только отоплением. Что говорят поставщики теплового насоса?

Чтобы оценить будущие эксплуатационные расходы - необходимо определить теплопотери дома и указать регион.

На мой взгляд надо посмотреть теплопотери. Для Ваших 43 м2 возможно будет достаточно, например, 3 кВт электрокотла как источника тепла для отопления. Если дом нанизан на лестницу - посмотрите вариант создания в зоне лестницы системы теплых стен встроенных в, например, бетонный блок в форме параллелипипеда или цилиндра. Плюс на каждом этаже теплые полы. Возможно оставшихся 5 кВт хватит на остальное.

На мой взгляд желательную автоматизацию должен обеспечивать тепловой насос. Для недолго работающего резервного котла подберите обычный ТТ с аккумулирующей емкостью рассчитанные под ваш дом.

Можно делать три контура по 12 м2: ванна с коридором, и два в кухне. При шаге, например, 0,2 уйдет 180 м трубы. Но начинать необходимо с расчета теплопотерь, а потом рассчитывать параметры теплого пола с учетом полного или частичного покрытия теплопотерь. Возможно ванну с коридором нужно делать отдельными петлями с шагом, например, 0,1. Тогда будет 4 петли и 240 м трубы.

Подскажите - каковы теплопотери Вашего дома, какую долю покрывает тепловой насос?

Пирог пола по грунту и величина теплоизоляции в нем определяют уровень теплопотерь всего дома. Если вы готовы покрывать повышенные теплопотери - делайте пирог без теплоизоляции. Лучшим решением будет уровень теплоизоляции в 10см. Пенополистирол по черновой стяжке. Фольга здесь не нужна. Используйте краевую ленту из вспененного полиэтилена. Рекомендую покрывать теплыми полами всю площадь за исключением мест монтажа стоящих на полу унитазов. В качестве трубы использовать сетированный полиэтилен с антидиффузионной защитой.

Планируемый Вами Dospel GWC MAX, для которого предназначен грунтовый контур, - не является тепловым насосом и не может заморозить этот контур. Здесь речь идет о передаче энергии из грунтового контура на теплообменник мощностью 2 кВт для предварительной подготовки приточного воздуха.