Пролин

У меня 17кВт машина подключается к грунтовому контуру 35 медью и дальше 40 полиэтилен идущий к коллектору. Думаю, что в этом случае о заниженном диаметре труб речь не идет.

Да, к фэнкойлам нужно подводить трубы: две для охлаждения, одну для сбора конденсата. Они могут комплектоваться еще одним теплообменником для отопления. А это еще две трубы. Ну и электрика.

О чем мы спорим? Коллектор конечно должен быть бОльшего диаметра. Но магистрали от него к дому могут быть 32-40. Внутренний коллектор удобнее обслуживать всем. Нижний контур заполняем раствором пропиленгликоля. Под 15-17 кВт необходимо 240-280 м. Количество зондов конечно зависит от грунта и техники. Но мы ведь говорим не об этом, а о закладных в будущем доме.

Две 32-40 трубы в теплоизоляции в 100мм гильзу. Для Ваших 15-17кВт большего диаметра не нужно. Удобнее работать с коллектором в доме, но если он большой,- то лучше его оставить на улице. У Вас может быть на 3-4 петли. Такой я бы установил в доме и заводил 6-8 труб через 3-4 100мм гильзы. Для грунтового ТН на закладке гильз можно закончить. Остальное - потом. Охлаждение. Доводчиком холода в каждой охлаждаемой комнате может быть фэнкойл - водяной теплообменник с вентилятором, настенный, напольный, потолочный, встроенный в пол... При пассивном охлаждении из грунтового контура теплового насоса гликолевый раствор грунтовой температуры с помощью циркуляционного насоса перекачивается в контур с фэнкойлами и охлаждает воздух комнат.

Если в цоколе не будет повышенной влажности,- пароизоляция не нужна.

Решение на мой взгляд правильное. А величину теплоизоляции и результирующие температуры неотапливаемого цоколя или отапливаемого для поддержания +5С можно уточнить, рассчитав теплопотери дома.

6. Если сборный коллектор располагается вне дома - две трубы от него 32-40 мм нужно завести в дом. Нужна гильза 100мм. Если сборный коллектор располагается в доме - нужно заводить для, например, 4 зондов 8 труб и нужно делать 4 100мм гильзы. Зонды располагаются равно удаленно от сборного коллектора. Можно заводить трубы и выше уровня земли, обеспечив соответствующее утепление. 7. При пассивном охлаждении можно соединить трубы грунтового контура с внутренней распределительной системой охлаждения подключенной к фэнкойлам. Забираемое из дома тепло будет возвращаться в грунт и пополнять его тепловой баланс. Через фэнкойлы будет прокачиваться гликолевый раствор грунтового контура. Может быть организована передача холода от гликоля к воде контура фэнкойлов через теплообменник.

На мой взгляд - вполне рабочий вариант.

И для него столько же.

Утеплять нужно снаружи фундамент теплоизоляцией, например, ЭППС 30-50мм.

Для меня,- это поддержание 50-60 процентной относительной влажности.

Посмотрите сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций, СНиП II-3-79. Что делать? Необходимо поддерживать нормальную влажность за счет вентиляции и пароизолировать стены помещений с влажными режимами.

Краевую ленту необходимо укладывать по периметру плиты теплого пола. Я бы рекомендовал провести расчеты теплопотерь с учетом выбранного Вами варианта организации пола по грунту. На мой взгляд пол по грунту необходимо утеплять полностью вне зависимости от наличия теплого пола.

Как Вы измерили эти 20С прогрева теплого пола?

При теплопотерях, например, 80Вт/м2 для отопления такого 75м2 объекта в киевском регионе потребуется 11590кВтч тепловой энергии или 10,05Гкал за сезон. И потраченные за 2,5 месяца 4565 кВтч вроде бы вписываются в общую картину. Конечно 398грн/Гкал дороговато. Интересно - где стоит теплосчетчик и что он меряет? Если он меряет расход не только через теплый пол, дельту между котловой водой и обраткой после теплого пола, - он показывает скорее всего больше, чем потребляет теплый пол.

Подняв температуру внутренней поверхности наружной стены и поверхности пола в рассматриваемой зоне за счет утепления выше температуры точки росы.

Cопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации превышает требуемые сопротивления паропроницанию как из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации, так и из условия ограничения влаги за период с отрицательными температурами наружного воздуха. Вы про это спрашивали?

На мой взгляд зоной возможной конденсации является слой теплоизоляции. На границе пенобетона и теплоизоляции всегда будет положительная температура. При -22С наружного воздуха на границе будет около 7С. Я бы ничего со стеной не делал.

Да. На мой взгляд необходимо утеплить фундамент. Не менее чем наружную стену.

Предположительно есть мостик холода через недостаточно утепленный фундамент к пенобетону стены и бетонной плите пола.

Я говорил о 4 м2 теплого водяного пола, который способен покрывать около 400 Вт теплопотерь. Не знаю сколько могут обеспечить 4 м2 теплых электрополов. Но уверен, что этого не хватит на покрытие теплопотерь всего первого этажа.

Когда планируете передать информацию?

Я Вам предложил в 3 посте то, что по моему мнению следует предпринять. Любой уже построенный дом, на мой взгляд, можно превратить в дом с теплопотерями 50Вт/м2. Не зная площадь поверхности кровли и наружных стен трудно ответить на Ваши вопросы о толщине теплоизоляции и вкладе этих ограждающих конструкций в суммарные теплопотери дома. Конечно, еще 10см в пирог кровли и 10 см в наружную стену существенно уменьшат их.

Греть будут. Но 3-4 м2 теплого пола не покроет теплопотери 40 м2 первого этажа. Можно будет покрывать порядка 400Вт.

Не хватит выделенной эл.мощности обозначенной ТС в 25А для 21кВт котла. Надо попробовать построить дом с теплопотерями, например, 50Вт/м2 и выйти на 9кВт источник тепла.