Пролин

Если у Вас luxorовский байпасный клапан, открывающийся по выбранной уставке, то я думаю, что его нужно перевернуть.

5+6 это ведь 18 м2? С шагом например, 0,2 будет 90 м трубы. Но нужно считать теплопотери и затем теплый пол. С шагом 0,1 надо будет делать две петли, как Вы и намечали. По Вашему практически термодому: стена выглядит нормально, а пол и крыша под вопросом. Давайте я посчитаю. Перечень необходимой информации передам в личку.

Надо считать. Могут быть больше 100Вт/м2.

Я бы начал с теплопотерь. Без этого трудно рассчитать параметры теплого пола. Думаю, что будет 4 петли: 1, 2, 5+6, 3. Нижнюю часть зон 1 и 2, 4 займут транзитные трубы.

По поводу "нужно 15 кВт" - не уверен. Нужно посчитать теплопотери. Может там будет 10 кВт? Для 15 кВт котла номинальный потребляемый ток будет 3х22,8А. Автомат на 32А.

У КАНа такие проволочные скрутки используются для сшивки металлических сеток. А в растворе применяют гравий с зернистостью 4-8 мм.

Суть от этого не меняется. Это нужный Вам регулятор. Сейчас он открыт и циркуляции в тп нет. Закроете - будет циркуляция без подпитки из системы. Вам нужно найти оптимальное промежуточное положение. Добавлено через 2 минуты Не знаю особенностей этого регулятора. Но думаю, что 0,2 обеспечивает наименьший расход через байпас.

Байпас обычно закрыт. Но, если ставятся сервоприводы для регулирования петель и они могут закрыть все петли одновременно, - то байпас следует открыть.

Тогда это клапан регулирующий проток через байпас.

1 скорее всего воздуховыпускник. На мой взгляд подключено не совсем верно. Что я бы изменил без существенных переделок. Надо прикрепить контактный датчик от термостатической головки на верхний респределитель. С помощью клапана находящегося между 1 и 2, над термоголовкой, необходимо установить оптимальный проток через клапан. Закройте его полностью и затем, открывайте до уровня, когда начнется циркуляция по петлям теплого пола.

Я поддерживаю наружное утепление. Оптимальным было бы 100мм. Сейчас на внутренней поверхности стены созданы условия для конденсации. При внутреннем утеплении температура внутренней поверхности стены будет отрицательной. Полное промерзание наружной стены не продлит срок ее службы.

Во многих системах есть. Например, КАN-therm TBS.

Думаю Вам подойдет 200 мм минваты со стороны чердака, 100 мм минваты или пенополистирола на наружные стены, 30-50 мм ЭППС на цоколь. Так как пол по грунту видимо останется без утепления ("жаль переделывать"), - имеет смысл строить к цоколю теплую отмостку.

Утепляйте с улицы. Примените 100мм теплоизоляции.

И сколько уходит газа в год?

Посоветую начать с теплопотерь. Они расскажут сколько газа тратится на их покрытие через окна, двери, стены, пол, крышу... Ограждения с наибольшей долей можно рассматривать в качестве первого в списке мероприятий по утеплению.

Да. pex a,b,c...

Скорее - не заморозить.

Я бы опустил теплоизоляцию фундамента ниже уровня земли, на глубину промерзания.

Имеет смысл делать традиционную систему с циркуляционным насосом. Солнечный абсорбер из сетированного полиэтилена РЕХ 16-18 подключить к теплообменнику водонагревателя. Экономия по газу ожидается 200-250 м3.

В изложенном мной варианте отсутствует единый вентканал, который Вы пытаетесь куда-то пристроить. Приточные клапаны через наружные стены: в 4, движение воздуха через 4 и выпуск через стену 6 и 7 вентиляторами, в 8, движение воздуха через 8 и выпуск через другую стену 8 вентилятором, в 2, движение воздуха через 2, коридор и выпуск через 6, 7 вентиляторами. Аналогично по второму этажу. Свежий воздух через приточные клапаны в наружных стенах попадают в спальни и вытягивается в коридор через неплотности в дверях и выпускается через, например, стену в 9 вентилятором.

У Вас ведь гараж не отапливается? Я бы шел в полу отапливаемого цоколя.

Рекомендую. Юрий 067 445 7576

У меня вызывает сомнение способность такого теплообменника нагревать теплоноситель системы отопления. Если я правильно понял речь идет о 5 м медной трубы контактирующей с трубой отвода газов.