barsa

1) Поставить электробойлер - будет вам нормальная горячая вода на все случаи жизни 2) Заяву в газконтору на опломбирование плиты (ее можно убрать, ведь опломбируется вентиль) и счета приходить не будут и место освободится.

ну, если в характеристике указано, тогда, наверно, верить можно. Вы ж верите тому, что там указано 10 кВт и не покупаете 24-киловаттник? Понятно, что 10 - это в идеалных условиях, но вам за глаза хватит и неидеальных. А дельта - это если входящая вода будет 10 градусов, то для 13 л он даст температуру в 10+25=35. А 9л даст 10+35=45. Летом лучше будет. Но если расход будет меньше, то и нагреет сильней. Честно говоря для душа, мойки хватит потока и 6л с головой.

не знаю, но я не заморачивался такими вопросами ни грамма. Штатное устройство на охранке "Дунай", заряжает, когда надо, моментально переключает на питание от АКБ при пропадании электричества, на штатном 7Аh держит до 6 часов точно ( при 11 датчиках). Если надо больше, то поставьте более емкую батарею. А раз в пяти-семилетку поменять АКБ за 400 грн. - это даже и не смешно.

я так понял, что эти уголки поставлены вместе как перевернутая буква Т? Да и еще не сварены уголки, наверно, вместе? Тогда вашему расчетчику надо недоплатить за работу, потому что он неправильно спроектировал, и еще надо доделать бы, и за это деньги вычесть. Т.к. у вас газобетон, то непонятно, почему на концах уголки положены на чистый газобетон, а не бетонный пояс. Ну то такое. Я бы на вашем месте купил бы двутавр , например , 180-й и подвел под уголки, естественно с заделкой на бетонное основание ( в газобетоне нетрудно вырезать под заливку, или хотя бы купить готовые бетонные блоки небольшие) ну и естественно сварить все вместе- двутавр с уголками. Просто по простейшим прикидкам нагрузка на эту всю перемычку может быть, на минутку, около 4-х тонн. Либо сделайте посередине стойку и тогда будет двое ворот. Но так оставлять такое дело нельзя, если будет снега как в позапрошлом году и еще мокрый, то может сложиться, или , в лучшем случае, прогиб такой, что ... опять же может сложиться. У нас возле работы тогда навес рухнул, я еще проезжая говорил , ну кто ж так без мозгов делал? Сделал расчет на программе. Пусть у вас у 100-го уголка толщина стенки 10мм(что маловероянто, но пусть) тогда стенка будет 20 мм ( о как) , а полка (подошва) 10 мм. Ну, опустим то, что ориентирован он у вас немного неправильно, но опять же пусть. Что имеем? При высоте 100 мм, ширине полки 200 мм, толщине стенки 20 мм и полки 10 мм при длине 6 м и нагрузке всего 3.2 тонны прогиб может быть 130 мм! А если снег мокрый и будет 4 тонны, то и все 170 мм. Многие скажут, что у нас зимы не такие, где вы снег такой видели? Как раз в позапрошлом году на временный навес у нас под одну машину покров снега составлял около 50 см и более, сам с лопатой сбрасывал, а когда он еще и мокрый.... Хотя навес был и временный, но сделали его арочным и с усилениями, вот он и выдержал. Ну а решать вам. Вот еще и по прочности просчитал, так вам для такой конструкции надо бы хотя бы брать 2 180-х уголка. Добавлено через 37 минут 100% какой-то чел придорожный. Я ни на секунду не проектировщик, и то, прежде чем крышу делать для себя, то год штудировал все что можно... Глянул фотки - а что, мауэрлата там и в помине нет? (вот каких слов нахватался!) А чо, так можно было ? При нагрузке газобетон будет трескаться и разрушаться в местах опоры ферм. Или там армопояс и анкеры в нем? Если так, то армопояс хоть с арматурой? И еще - вам надо тогда сделать мощные ворота. Это чтобы когда прогнулся пролет, то все оперлось на ворота ,и они не дадут разрушиться. Но тогда проблема - ворота не откроются . Шутка, но в каждой шутке есть доля шутки...

я себе тоже проем для ворот делал, но у меня немного меньше, 4.8 м, но я себе постремался делать что-то такое похожее, т.к. такая вот конструкция при серьезных снеговых нагрузках, если он еще и мокрый, то может не выдержать. Я себе взял ДВУТАВР 22 , и то у него расчетный прогиб есть.

Кстати, вот нашел файл с моими расчетами, там есть почему при поясе 60*40 раскосы и стойки берем не 40 мм, а меньше (об этом я писал выше) Раскосы 40*30*2 - т.к ширина должна быть больше 0.6D ( 0/6*40=24 mm ) и меньше D-2(t+t1) 40-2(2+2)=32 ну и прогоны взял 40*25*2 " первый случай - ----------- дорого. второй случай - 40*20*2 - запас 13,2% -- 40*25*2 – запас 27,9% 30*30*3 запас 33% Что это за случаи по моим расчетам- не помню, но запас в % - это уже запас от всех максимальных нагрузок, какие только были. Да , и еще - прогоны приваривал опять же не так, как многие - труба к трубе и там все швы поперечные, а через уголки. Да, работы в два раза больше, но делали-то все как книжка велит, для себя.

Ну а дальше приварили прогоны, связи и обшили с двух сторон (со стороны соседей и общаги) профлистом. Фасад и правую сторону решили обшить доской, потом сайдингом в цвет дома. Но потом переиграли такой вариант.

А вот ,кстати, и какая получилась ферма .

Фермы сварены, будем их ставить. А как их подымать, если у нас только 4 руки а масса у них килограммов под 80? Решили поднимать на лебедках. У меня есть одна с редуктором, и зять взял у товарища маятниковую для вытаскивания авто. Подняли одну, плюнули на это грязное дело, срезали стойки под лебедки и приварили пологие направляющие из 6-и метровых профильных труб. Зацепили крючьями и веревкой затягивали наверх, потом ставили , приваривали распорки, ну и потом сваривали все до кучи. Так было на-а-а-много легче и быстрее. Наклонные на фото видны. Правда пришлось затянуть все фермы в одну сторону, срезать наклонные и потом сдвигать фермы, но это уже дело техники. Процесс сам не заснят, т.к. не думал писать отчет. А на фото видны уже установленные фермы.

+100! У меня от отца осталась такая же, правда, немного работала, потом долго лежала, для пуска надо было немного, наверно, наладить, я не в курсе. И еще ящик новых запчастей к ней. За 10 долларов продал и был доволен как слон. А для хозяйства у зятя есть бензо небольшая, и еще он купил АЛ-Ко 2.4 кВт. электро.

Вообще-то не озвучено, что надо сделать. Что такое 100м ? Это длина забора, площадь стоянки авто и т.д. А по поводу электродов - Монолит РЦ пусть 180грн. за 2.5 кг Почему взял такую цену ? А все хотят варить Монолитом, и никто не будет искать его на ОЛХ. Взял цену по Розетке. 1000/180*2.5= 14 кг. 14 кг. для довольно большого количества сварочных работ, не на прихватках а при нормальных швах - это пыль. Или для полторы тонны металла вы считаете, что это много?

Во-первых, застройщику руки поотбивать за "5-ку пенопласт", ну и по голове настучать. Во-вторых, если третий дом стоит на "7-ми ветрах", а первые два где-то в загашнике, то расход тепла увеличивается однозначно

Ну и теперь продолжение-окончание. Когда после переделки устанавливал горелки, то ,естественно, все почистил щеточкой от пыли. И вот сваха говорит, что фитиль стал гореть сильнее, соответственно и газу больше потребляет. Почитав инструкцию, уменьшил огонь на запальнике, там делов на две минуты, винтик подкрутить. Пламя на горелках не трогал, и так все нормально. Но при порывах ветра и открывании дверей бывало что огонь гас, срывало пламя. Погнал зятя на крышу, подняли трубу на 3 ряда. Сваха говорит, что газовщики давно указывали, что надо увеличить дымоход. Сделали как надо. Даже при кладке зять говорил, что на старом уровне ветер сильно в х.. лицо бьет, а когда поднялся класть последний уровень. то ветер не срывает. Теперь все ок. Так что если у вас тухнут горелки, то может стоить проверить сначала высоту дымохода? Добавлено через 20 минут Ну и теперь дальше. Хотелось мне немного усовершенствовать, чтобы хоть как-то котел работал не по температуре теплоносителя , а по температуре в какой-то комнате. У меня настенник, термостат стоит в зале, мозги котла отрабатывают как надо, так что проблем нет, а здесь энергонезависимая система, да и еще старая, как быть? Купил я китайский терморегулятор за 2$. Чем хорош - что работает от 12 В, просто размыкает-замыкает реле в зависимости от установок, можно задать гистерезис и задержку включения-выключения и многое другое. Вот это многое другое и другие программы мне не нужны, а надо был гистерезис, установка температуры и реле. Гистерезис был установлен на 1 градус, а температура на 20. Опустилась до 20- реле замкнулось, поднялась до 21 - разомкнулось. Сначала поставил в спальне, так ближе, но потом переставил в зал, слава богу, что провод длинный прицепил. Провод взял сигнальный для систем сигнализации, питание поставил у котла, 12 В подал по проводу ну и был задействован еще один как управляющий. Возле котла присобачил еще одно реле на 12В (обязательно с диодом), которое управляет насосом. Коробочка с реле на стене, к ней всего один провод - красиво. Вот и все. Алгоритм простой - температура опускается, термостат включается, включается реле возле котла и запускает насос. Горелки в это время не горят, только фитиль, т.к. даже на фитиле температура воды в котле достаточная для отключения горелок. Через небольшое время температура воды в котле опускается на столько, чтобы сработала автоматика ( наверно, градусов на 7-9, точно не знаю), горелки загораются. В основном стоит на единичке. Все, котел греет, насос гонит, дом греется в штатном режиме. Температура в комнате поднялась до 21 градуса. Термостат отключает насос, но горелки-то горят. И здесь ничего страшного не происходит. Во-первых, вода нагреется только до определенной температуры и работа перейдет на фитиль. Во-вторых, даже на фитиле ничего страшного не произойдет - вода проходит через насос, он ее не перекрывает наглухо, циркуляция все равно есть, и трубы в первых комнатах будут чуть теплыми даже при фитиле. Ну а дальше все происходит по новой. Все ок и очень комфортно чувствуется в доме. Да, система чуть инерционная, но не настолько чтоб заморачиваться, инерционность минут 10. Вот и все , что я хотел рассказать.

Евросит есть евросит, стоит на миллионах котлов и работает на ура. Что такое арбат - я не знаю, погуглил, то я взял бы евросит однозначно. А то, что 20 квт - можно легко найти и меньше, либо уменьшить расход газа ( в инструкции рассказано, как), а также можно заглушить одну горелку.

А дрель классная - старая, мощная, но тяжелая, зараза. Мой товарищ ею себе кисть сломал много лет назад - при сверлении металла сверлом d16 воткнулась в бетон, закусила и вывернула. Не успел убрать руки, а дури в ней .... Добавлено через 1 минуту Ха, у меня 4 болгарки, значит я рукожоп в 4-й степени!

Думаю, что в общем останется на том же уровне. Но... В межсезонье будет больше тактовать ( чаще включаться-выключаться, что не есть гут), потому что более мощные горелки быстрее будут нагревать воду. А зимой в морозы будет греть но на меньшем показателе крутилки. Но это не значит, что расход будет меньше, т.к. на 12 квт расход при 2- положении может быть такой же как на 20 квт при 1-м положении. Это утрируя, но приблизительно так, я думаю. Вопрос - а что , 12 квт горелки не справляются?

Все верно, но газовые горелки уже поставлены были щелевые Полидоро, клапан Евросит 630, т.е. все то же самое, что и на современных котлах. Но металл там получше , чем сейчас клепают (когда вскрыли, то я зятю сразу же указал на металл - сейчас такого нет, наверно) , да и такой переделкой подняли КПД (это по ощущению по температуре выхлопных газов, тепло все отдается воде) почти до этих же Атон, Атэм и т.д. Воды в нем , конечно больше, но система-то осталась та же, что была бы и при новом котле. Ну и стоимость- от 7000 грн. за котел и плюс газовая служба со всеми новыми документами, а это гемор еще тот. Да и с финансами у нее не очень, осталась ведь одна.. Повторюсь, что делали не себе ( см. начало рассказа, там все есть что и почему) А так, то вы правы.... Добавлено через 3 минуты Как уже указали вам - под дрова ТАК не делают. Из него можно сделать только загрузочный бункер с горелкой, а вот теплообменники надо делать вертикальные для удобства чистки, дополнительно сзади, ну и конструкция там усложняется. Добавлено через 7 минут Не, чистить не трудно - там верхняя дверца открывается и можно веником или щеткой свободно пошуровать, а нижняя часть с горелками на 3 болтах всего. Коронкой сверлили на малых оборотах - моя большая дрель быстро ездить не может с рождения... А вот биметалл у меня просверлит еще пять таких котлов, а наплавки на пяти отверстиях сдохли, хотя и охлаждали обильно. А насчет рукожопы - таки рукожопы, что так сразу заварили, что чуть не прослезились, думали все, трындец задумке.

Были приварены горизонтальные обвязки по периметру, потом приступили к фермам. Вот это интересно. Т.к. мы не специалисты ни на минутку (хотя навес на авто и беседку делали, но такое сооружение это не навес), то хотелось сделать так, чтобы при нормальном слое мокрого снега ничего не завалилось и не раздавило две машины, ну и то и тех, кто будет внутри гаража. Так что прошерстил интернет, форумы, умные книги, программы и пришел к тому, к чему пришел. А именно - двускатная ферма треугольной формы,но с подъемом, т.е. первые стойки были по 20 см. Так распределение усилий получше. Дальше - как видно на фотках, раскосы и стойки приварены не по пути наименьшего сопротивления, как удобнее сварщику (зачастую варят рядом на поясе), а места соединений зарезались. Вроде некрасиво, да и дольше, но цель была сделать все как можно правильней, как пишет умная книга - векторы усилий стоек и раскосов должны сходиться на середине пояса. А если варить все проще и рядом, то векторы усилий будут сходиться вне поясов вообще. И еще - проще было бы взять одинаковую трубу 60*40 и все сварить до кучи по кругу, а не так как у нас - меньшую стойку ставим на больший пояс. Но нет - по правилам поперечных швов быть НЕ ДОЛЖНО, только продольные, и продольные швы не должны быть на ребре жесткости. Вот потому такая конструкция.

Арматуры осталось куча, т.к. планировался ростверк и армопояс, но ни то, ни другое не понадобилось. Была куплена профтруба - на 4 пояса по периметру и на прогоны на крышу 40*25, на пояса -60*40, на раскосы и стойки - 40*30. На связи была куплена 25*25 труба на металлоломе , осталось еще и на другое.

Кстати, забегая наперед - на все про все израсходовали килогаммов 20 электродов, а может и больше. Сварку делали тройкой (вернее, 3.2 мм) ЭСАБ ОК46, Бохлер Феникс, а также АНО-21 Патон.

Вот и перемычка над воротами, как говорилось выше. Масса больше 100 кг, что-то около 120 кг. Для установки приварили к стойкам ( они больше, чем остальные, миллиметров по 150 в диаметре, не замерял) типа лесенки, чтобы можно было вдвоем понемногу поднимать. Подняли на удивление быстро,думали будет тяжело, но за пять минут установили и приварили. А это тест на прогиб

Сборку-установку не фотографировал, там ничего интересного нет, врезали только в СО два крана и поставили плоскую батарею в туалете-ванной, чтоб было тепло. Но это еще не все. Чуть позже напишу продолжение по известному усовершенствованию. Да, кстати. До переделки труба обратки не была такой теплой, как сейчас, вообще холодная была,хотя сейчас крутилка на клапане стоит на 1, а тогда на 2. И раньше рукой к выхлопной трубе притронуться невозможно было, а сейчас можно при 1 свободно удерживать. Т.е. в результате тепло не вылетает в трубу прямым ходом, а идет на обогрев воды, что, кстати, чувствуется по тому, как стало даже на 1 теплее в доме.

Проварил на всякий случай и стремные канавки, сделал разделку этой трещины и все заварил. Также тщательно проварили все стыки, заварили окна, которые опять пришлось вырезать, дали давление - все ок!

Но нет худа без добра. Хорошо, что сняли котел. Потому что при этом гидравлическом испытании определили еще протечку на задней стенке. Думали, что проржавел от старости. Но как оказалось впоследствии, когда вырезал окно на задней стенке, это был заводской брак при сварке. Там автомат когда приваривал распорки, то электрод вел по металлу и прожег канавку, вот она и треснула в самом тонком месте.

А когда заглянули вовнутрь, то маманегорюй в квадрате, хотя вроде и проваривали нормально! :crazy: